Проверка дмрв мазда милления

Опубликовано: 18.05.2024

Одной из целей замены свечей на иридиевые было добиться "ровной" тяги снизу (иридиевые свечи "резче" воспламеняют топливную смесь и засчёт этого чутка увеличивают мощность двигателя).
На 99% результат был достигнут. Однако, раз или два в неделю (при невыясненных обстоятельствах), машина при трогание в пробке "тупила": жмёшь газ легонько, а она не едет…

— Что за фигня? — думал я.

И вот, случай помог разобраться.

Оказывается есть такая штука как IAT Sensor (у нас он совмещён в одной колодке с датчиком расхода воздуха).

Назначение этого датчика замерять температуру поступающего в двигатель воздуха.

Эта температура очень важна для ЭБУ:

Если датчик будет показывать температуру ниже, чем на самом деле, то ЭБУ увеличит впрыск топлива через форсунки и смесь окажется богатой (не будет сгорать до конца, т.к. кислорода будет по факту меньше нормы). При "слегка" богатой смеси машина поедет резвее (при очень богатой — ждём детонаций).

Если показания будут завышены, то всё будет ровно наоборот: смесь станет бедной (кислорода будет слишком много).

Симптомы бедной смеси: машина передвигается "рывками", при трогание сразу "теряет" мощность. Очень похоже на то, что я наблюдал в пробках.

Чтобы разобраться что происходит, воткнул в Маню блютус адаптер ELM327 v1.5 и установил на телефон широко известное приложение FORScan Lite.

(Ссылка на эту версию elm адаптера:
V1.5 MINI ELM327 Bluetooth Power Switch ELM 327 Version 1.5 OBD2 / OBDII
s.aliexpress.com/B3QZJfY3)

Пока исследовал настройки температура подросла до 60 градусов…

— Ишь ты, — подумал я и пошёл гуглить как должно быть на самом деле.

По дороге домой "повезло" встрять в пробку перед ВДНХ (20 минут в режиме тронулся-остановился).
Чувствую, что машина стала тупить при трогание. Включил FORScan — IAT.ODBII показывает 67 градусов при нуле или чуть ниже на улице! Почти +70, Карл! (скрин не сделал от удивления :)).

Пробка чуть рассосалась и метров 300 проехал в нормальном режиме (+25км\ч :)). Показания стали падать. На 40 градусах остановился и попробовал тронуться: никаких затупов!

Почему такое происходит?

Тут есть разные точки зрения. Кто-то в интернете считает, что конструкторы авто не догадались, что датчик будет греться от двигателя и пытаются переносить его подальше к месту забора воздуха (пример с драйва). Кто-то приобретает "тюнинг" для IAT sensor'a в виде резистора, чтобы "подкорректировать" его показания и слегка увеличить "мощь" авто (за счёт более богатой смеси) (другой пример с драйва).

(Итог этих манипуляций примерно одинаковый. Машина начинает есть больше бензина, катализатор активнее засирается, возникают детонации, а ЭБУ не "даёт" раскрыть весь потенциал улучшения, т.к. глядя на лямбду (которая не врёт) двигает угол зажигания.)

Датчик обладает определённой теплопроводностью, а значит и инерцией (не может резко изменить показания, т.к. измеряет прежде всего свою температуру).
Идеальный датчик должен обладать очень высокой теплопроводностью (чтобы очень быстро нагреваться и очень быстро остывать) и не нагреваться от теплового излучения (отражать или пропускать его).

Если теплопроводность понизится (н-р, датчик покрыт слоем чёрной грязи, которая долго нагревается и долго остывает и ничего не отражает), то, пока машина стоит и приток воздуха небольшой, датчик разогреется и после трогания будет долго остывать… Значит вывод какой? Надо чистить датчик!

Этим и занялся на выходных.

Расположен датчик сразу после воздушного фильтра:

Датчик крепится двумя маленькими саморезами под крестовую отвёртку (у них тоже есть номер: Mazda ZJ01-13-Z34 Винт м10х50 — 500р штука :))

Отдельно от датчика можно приобрести уплотнительное кольцо (цена вменяемая, около 350р.):
Mazda ZL01-13-214 Кольцо уплотнительное.

Чтобы открутить дальний винт пришлось взять "часовую" отвёртку и "проявить фантазию":

Для чистки закупился продукцией "американской" компании GUNK:

Лучше или хуже он, чем Liqui Moly 8044 (или 4066) — не скажу. Взял, т.к. только он был в наличии в магазине.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с этими средствами. Резиновые уплотнители они едят на ура.

Я, как наивный чукотский юноша, обработал резинку силиконовой смазкой и "защитил" механически:

Сразу же протёр резинку туалетной бумагой, но она уже начала растягиваться на глазах.

Чтобы сохранить уплотнительному кольцу жизнь, обработал его глицерином (был под рукой на удачу):

Дальше чистил над умывальником: держа датчик уплотнителем верх и одев на носик очистителя шедшую в комплекте трубку.

По инструкции нужно дать струю с 20-30 см на 5-10 сек и повторить после высыхания (если нужно).
Датчик температуры я так и почистил, а на датчик расхода — чисто символически пару раз пшикнул.

После чистки было не грех проверить показания датчика температуры:

Сопротивление соответствует тому, что указано в мануале:
INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION [Z6].

Потом сходил на балкон, посмотреть как он себя будет вести на холоде (около 0 градусов). Тоже норм, но эффективно он работает только если обдувается потоком воздуха (в противном случае он "нагревает" воздух вокруг себя и, как в термосе, сохраняет температуру).

Наигравшись, установил его обратно в машину и стал ждать пробок.

Результаты и впечатления.

Пару дней ездил с включённым FORScan и наблюдал за машиной.
Чистоту эксперимента подпортили внезапно ударившие "морозы" (с 0 до -10), зато, вместе с ними, начались пробки и можно было проверить работу датчика температуры во всех "позах":

Разница с улицей выше 40-45 градусов не поднялась ни в один из дней.
(Update: позже наблюдал разницу 50 в жёстких условиях. Итого: чистка "сбросила" градусов 20.)

Даже в долгих пробках машина теперь трогается отлично, без подгазовок.
После разгона температура быстро падает до уровня +10 +20 относительно забортной.

Про расход расскажет эта картинка:

За прошлую неделю расход был 7.9л по компу (до чистки, при средней температуре около нуля).
Даже без поправки на мороз стала есть на пол литра меньше (ни разу расход по чеку и компу не разошлись, так что верю).

В общем, мы с Маней довольны результатом. Потраченных 534р на пузырь с очистителем он стоит :)

з.ы.
Заодно проверил показания напряжения на maf сенсоре при ключе зажигания в положении "ON":

Для CX-5 видел информацию, что если больше 0.68v — то пора заказывать новый ДМРВ.

В мануале MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [Z6] не нашёл подобных данных для мазды 3. Если кто владеет ими, прошу поделиться.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

MAF сенсор (датчик массового расхода воздуха) MPV II ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: BMV, LeskovIG

По последним донесениям из вражеского стана (ПИНДОСИИ) становится понятно что есть в МПВ одна, точнее 2 штучки которые требуют пристального внимания бедолаг (не будем показывать пальцами ) с непомерным расходом. Простите если кто то уже дошел до этого своим умом, я не сканировал весь форум на эту тему. Речь идет о MAF and AIТ сенсорах. Они могут сильно влиять на расход. И их оказывается можно чистить (как и остальные сенсоры, такие как O2).

Оригинальный пост на английском (чистка двух этих сенсоров с КАРТИНКАМИ):
http://www.mpvclub.com/diy.php?id=95
Суть: сенсоры чистятся, но надо очень аккуратно, они очень НЕЖНЫЕ (вспоминаю приятеля который почистил MAF кисточкой. Он был очень рад (и год тем что он дошел до этого своим умом) потому что сенсор был заср.н и он ожидал значительно улучшения). Позже он был очень растроен, сенсор надо было менять, расход подскочил, кисточка сделала свое дело ) Я был рад что я сразу не последовал его примеру, мне это как то сразу лень было делать.

Ключевая фотка:

Главный инструмент:

Опс, весь фокус в брызгалке! Смысл в том что она недолжна оставить осадка, но должна смыть масло и остальное. Откуда масло на сенсоре? От воздушного фильтра, некторые фильтры оказываются пропитанны маслосм или чем то там! Вообщем брызгалка та что применяется в электронике для чистки контактов и ПРЕЦЕНЗИОННОЙ техники.

Заграничные умельцы перепробывали много вариантов:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh . p?t=324738
Краткий перевод: они считают что долько достойная замена брызгалке - герметично закрывающийся пакетик с изопропиловым спиртом и всем блоком плавающим в том пакетике!! Смывается все идеально.
Некотрые граждане использовали какие-то простые растворители (для чистки карбюраторов) и у них все получилось, большинство это делать боится что бы не сбить калибровку датчика (считаю что они правы, настроить компьютер на конкретный датчик стоит ДЕНЮШЕК. Поэтому смельчаков они просто снисходительно ОСУЖДАЮТ за опрометчивость)

Любители Мазд тоже попробывали мыть сенсоры:
http://forum.mazda6tech.com/about3772-0-asc-15.html
Общий отзыв - положительный.

Помимо указанной на картинке тут есть подходящие брызгалки следующих видов:
http://www.amazon.com/CRC-Mass-Flow-Sen . B000EGH57G

Отзывы: у кого было все сильно загажено - эфект был получен, расход упал, машина конкретно ожила (в цифрах как то люди эфекта на описали). Как правило, машины тех владельцев ннаверно СИЛЬНО нуждались в замене воздушного фильра (возможно в прошлом), но владельцы экономили (ЗАСР.НЦЫ). У кого все было чисто и до чистки - говорили все это Х..НЯ, было хорошо, и лучше не стало.

Важно знать: у 90% у почитсвиших сенсоры загорелся CHECK - система опупела от нового поведения датчиков, ну прям как с завода. Все полечилось сбросом CHECK, потому что это была не неисправность, компьютер просто отвык от хорошего и никогда не ожидал что счастье может вернуться. Так что не пугаться если что.

Я купил брызгалку сегодня (MAF cleaner), залез под капот и понял что ключика что бы снять крышку с коробочки фильтра я не имею, он хитрый. Хотя глядя что у меня (у машины конечно 8) ) все блестит как у кота кое что я думаю что у меня сенсоры чистые (14л на 100 км в городе). Пытался хоть куда побрызгать - ну прям все блестит. Но раз уже куплено то надо попробывать, потом отпишу чего увидел и что получилось.

Будет инетерсно узнать если кто поробует проверить свои сенсоры. Давайте я напишу еще раз большими буквами -
СЕНСОРЫ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ НЕЛЬЗЯ.

Sol, попробуй, может поможет!

PS: забыл добавить. Из любопытсва сравнил то что купил сегодня - специализированный MAF Cleaner с оригиналом показанным вверху на картинке. И что? Состав один и тот же, оригинал разработан в 1999, "супер" MAF Cleaner в 2006. Что дороже, догадайтесь сами. Наверно фирма CRC поняла что их жижка пользуется спросом , закатала ту же жижку в новую банку и наклеила новый ценник. БЫЗНЕСМЕНЫ.

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Xedos 6 1995 KF, механика, кожа, ксенон, люк, 205/55 R16 лето, 195/60 R15 зима, 5w40, 300 000+ - ПРОДАНА

Audi Allroad 2.7TT

Комрады! У Вас чего, руки чешутся?
Когда чистите или ремонтируете работающий узел или механизм, всегда заканчивается герово!

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если почистить выхлопную трубу ёршиком, скока лошадей прибавится?

Добавлено спустя 1 час 47 минут 39 секунд:
блин, ссылки же все внешние блокирнули! вообщем надо зайти на сайт club-almera.ru и в поиске забить "ДМРВ" выдаст единственную тему и на первойже странице этой темы все написано с фотками!

Парни! Хочу Вас просвятить как я почистил датчик ДМРВ на своем В6 1.6! Эффект действительно присутствует практически такойже как если при разгоне выключить кондиционер. (процентов 5-8%) особенно это чувствуется на оборотах за 4000об/мин. Тяги действительно прибавилось и ее действительно можно почувствовать в отличии от заглушки ЕГР (процента 3-4% прибавка примерно).
Вообщем сначала теория: со временем датчик массового расхода воздуха (тонкая проволочка) так или иначе покрывается тонким слое пыли и уже не качественно определяет количество проходящего через него в двигатель воздуха, от чего дает неправильные показания мозгам и разгон становится чуть тупее. После того как этот датчик (вернее 2 датчика, как я понял 2й мерит температуру воздуха) прочистить сбив слой пыли, то он уже начинает работать как надо.

Теперь собственно сам мануальчик:
вам понадобится баллончик Карб.Клинера - прыскалка для промывки карбюратора
ну и руки желательно.

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Читайте также: