Распиновка дмрв опель вектра с

Опубликовано: 14.05.2024

Лезет, сцука, ошибка, 0100.
Снял, промыл (водкой. (((((((((
По ТИСу, при замерах:

[em]Измерьте напряжение между следующими клеммами:
P44 Счетчик массового расхода воздуха
Клемма 4 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
больше, чем 5,2 В [/em]
у мну 0,1 Вольта.

А между 2 и 4 контактами 0,1 В при холостом ходе, но поднимается до 2 Вольт при газе.

Эт получается, что эт сцука дорогая (ДМРВ) рабочая.
Куда копать.

Вадим, докатаюсь так до твоего приезда. Просто так сразу не просохну. наверное.
В планах ждать тебя когда?

Как тока прогреется мотор. Вылазит лампочка - выкинь дрыгатель.
Появилась вторая 0110, но "боюсь" что это из-за моих экспериментов.

Как тока загорается лампочка - движок на ХХ начинает работать ровно.

Ошибка звучит Расходомер воздуха, повышенное или пониженное напряжение.

Очевидно, есть проблема в цепи от расходомера до контроллера впрыска с проводкой либо проблема в самом расходомере. Вполне возможно что проблема в проводке, где-то отсутствует нормальный контакт, с нагревом что-то расширяется и контакт пропадает. Если газануть, то просто мотор вибрирует и этого вполне может быть достаточно чтобы контакт снова на какое-то время появился.

Надо внимательно осмотреть разъем, провода идущие по жгуту. Прозвонить все проводки от расходомера до контроллера. Подергать их аккуратно на предмет поиска обрыва.

Если в них все в порядке, то попробовать заменить расходомер на другой. Если и после замены расходомера проблема не уйдет, то искать проблему в контроллере.

1 - коричневый - масса ("земля") - 15-я нога контроллера (в разъеме на контролер номера ножек подписаны)

2 - идет на 33 ногу.

3 - красный с белым - питание (+12В) идет всюду. На контроллере - 35, 44 нога.

4 - коричневый с зеленым - идет на 14 ногу.

Ты тока там не переусердствуй аккуратно надо со всем этим быть.

А то периодически приезжают машины с такими соплями через весь моторный отсек, что просто диву даешься как это еще не сгорело -))

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Покопаться (усовершенствовать) ДМРВ меня подтолкнула статья с вектра клуба о ремонте его с помощью ДПДЗ Ланоса. Заказал я этот датчик, разобрал и он у меня не заработал-не менялись показания на его выходе. Скорее всего я его повредил при разборе.

Собрал, все как было и заказал еще один датчик. Пока катался на родном повторно собранном ДМРВ, обороты ХХ плавали очень редко (я сдвинул плату). Вскоре пришел еще один датчик от ланоса, его я решил уже не вскрывать, а подключить, как есть, просто срезав лишнюю пластмассу. Пружину внутри датчика планировал компенсировать ослаблением пружины ДМРВ.

Но не тут то было. Снова появились проблемы. При подключении колодки к ДМРВ, на ней плавало напряжение, напряжение начало плавать в показаниях датчика. Ч-з пару дней экспериментов я пришел к выводу, что доламал ДМРВ окончательно и пора искать ему замену. При отключении датчика двигатель намного лучше работал, чем с ним. Родной ДМРВ Бош, стоит около 30 т.р. Есть еще китайский аналог за 5 т.р. но о нем я нашел только 2 отзыва один из которых положительный, второй отрицательный. Можно было еще собрать ДМРВ от волги. Все слишком долго и дорого. Решил искать ДМРВ на разборках. Обзвонил, наверное, все разборки Воронежа-нигде датчика нет. В итоге нашел его у знакомого знакомого. Забрал, но датчик был с номером 0280202208-0280202213, а у меня стоял номер 0280202202. Насколько я понял разница была только в наличии резистора СО. Подключил новый датчик и увидел ошибку на приборке (нет резистора) и напряжение в паказаниях ниже в 2 раза, но они хотя бы не плавали. В итоге прищлось бросить провод с опорным напряжением к датчику напрямую от ЭБУ. После этого напряжение на новом датчика в показаниях стали в норме. Уже забив на датчик от ланоса я готов был восстановить то, что было раньше. Что бы не перепаивать резистор я с нового датчика перебросил на свой старый плату и бегунок.

Подключаю-опять плавают показания…Подумал, что скорее всего коротит корпус датчика, к которому подключается колодка.
В итоге перепаял резистор на новый корпус датчика, вернул ему его хорошую плату и бегунок. Подключаю к ЭБУ, завожу двигатель-все работает идеально. Но ч-з 5 минут работы двигателя появляется новая ошибка 71-неправильные показания с датчика температуры поступающего воздуха. Разобрал все посмотрел-датчик рассыпается от легонького касания. Перепаял датчик сор старого ДМРВ и через 10 минут работы его потоком воздуха срывает и засасывает в двигатель.
Почитал в интернетах о том, что выход есть:
1) купить терморезистор за 10 руб и припаять. (MMT-1, ММТ-4, М2К7 031)
2) Купить и установить датчик температуры воздуха от ланоса
Терморезостор с сопротивлением 2500 ОМ я не нашел. Поэтому купил датчик температуры от ланоса. Цена 250 руб. Номер оригинального GM 96183228. Я нашел только сименс.

Врезал его в гофру. Подключил ч-з колодку форсунки что бы можно было при необходимости отключить. Колодки форсунки припаял к ДМРВ. Залепил все герметиком.
Проехал около 700 км. по трассе. Все отлично. Динамика улучшилась. ХХ практически не плавает. Расход по трассе получился около 8,2 л/100км (средняя скорость 110км/ч)

Больше я в этот расходомер не полезу до тех пор, пока он сам не рассыпется! 4 дня мне мозги парил!

перед тем как лезть в ДМРВ рекомендую убедиться что виной всему именно он, а не что либо другое, так же рекомендую следующее:
1. проверить/заменить фильтра (воздушный и топливные: сеточку на насосе и сам фильтр)
2. проверить/заменить ВВ часть (катушку, свечи, провода, бегунок, крышка распределителя)
3. проверить/заменить ДТОЖ на мозг
4. проверить метки ГРМ
5. проверить распыл и производительность форсунок
6. проверить давление топлива в рампе
7. проверяем катализатор на забитость (если он еще стоит у вас :lol: )
8. проверить на подсосы воздуха

если ничего не помогло, тогда можно и ДМРВ поковырять.
____ Для начала снимаем его и замерям сопротивление на дорожках: сопротивление между 2 и 4 пинами при открытии заслонки руками при снятом разъеме должно менять плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов (т.е 8 Ом при зпкрытой заслонке и 2500 при полностью открытой), а между 3 и 4 должно лежать в пределах 300…550 Ом., если же есть провал или обрыв следовательно оптерлись дорожки и надо двигать плату, как это сделать написано тут, попутно со сдвигом платы вымываем все г :arrow: но из расходомера, в том месте где лопата ходит, для этого пшикаем туда наш любимый карбклинер при этом чем нибуть длинным двигаем лопату, можно потереть там ненужной зубной щеткой. После сдвига платы крышку ДМРВ не приклеиваем пока.
____После чего проверям правильно ли мы все сдвинули: сопротивление между 2 и 4 пинами должно меняться плавно от 8 и до 2500 Ом без провалов, если все верно движемся дальше.
____Ставим расходомер на авто, подключаем, снимаем черную квадратную крышку, после сдвига платы нужно настроить напряжение между контактами 2 и 4, для этого нужно включить зажигание, и открутив болт на бегунке выставить напряжение 0,25В. Далее проверяем напряжение (до этого мы меряли сопротивление) на выходе между ножкой 3 и ножкой 4 превышает 4,9 В. — следует проверить обрыв в цепи контроллер (ножка 24) и расходомер (ножка 4)
____Если все сделано и все сопротивляния/напряжения в пределах нормы приступаем непосредственно к регулировке ДМРВ, для этого нам потребуется все тот же мультиметр и CO анализатор, можно конечно и без него, но я бы не советовал, так как результат может быть не тот что нужен.
____Подключаем CO анализатор и меряем выхлоп СО:
для этого отключем лямбду и вставляем анализатор в выхлопную трубу, на хх при отключенной лямбде CO должен составлять порядка — 1-1,5 (там вроде %), при подключении ЛЗ СО упадет до 0,5-0,7% (при условии что ЛЗ исправен)
если СО больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)
____Затем проверяем и подгоняем все по мультиметру:
замеряем между массой и 2 пином (или прям с ползунка)
напряжение должно быть для двигателя c20ne ml 4.1:
ХХ — 0.5 -1.5В,
2000rpm — 1.75-2.25B,
3000rpm — 2-2.5B
если напряжение больше/меньше то подгоняем его вращая зубчатое колесо вправо/влево (предварительно отметив маркером или еще чем как оно стояло, чтоб было можно вернуть назад если чего не выйдет)

вот еще и табличка с различными данными, в том числе и по ДМРВ вам в помощь

Ну вот вроде и все, я все делал именно так, мне помогло, после проделанных манипуляций машинка стала заметно резвее, да и расход упал маленько. Ежели еще чего вспомню — добавлю.

Цена вопроса: 0 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Двигатель X18XE1 Opel Astra G (bertone)

Ситуация была такая!
Как обычно ехал никого не трогал, и тут машинку начало подтрушивать. (нестабильная работа двигателя) в первую очередь подумал, что это ДМРВ поехал на разборку такого как мне надо было не оказалось. Попробовал поставить от Опель Вектра Б. Провода были не совсем такого цвета как у меня да и сам датчик тоже, в итоге не подошел. После чего (Пропала масса желтого провода на клемму к ДМРВ).

Отключил клемму от ДМРВ машинка работает стабильно но естественно горит ЧЕК и увеличился расход в придачу ухудшилась динамика! Ошибки (P0110 P0100)

Стер ошибки через OBD-2

Подключил клемму назад (все как положено заводом) включил зажигание ошибки снова появились (P0110 P0100)

Попробовал взять клемму от ( - ) аккумулятора и подсоединил его на ЖЕЛТЫЙ провод подключаемый к ДМРВ. ЧЕК погас машинку снова стало трусить как и было.

Снял параметры тестером на всех клеммах с подключенным желтым проводом от ( - ) аккумулятора к клемме подходящей к ДМРВ.

Вот, что получилось!
1 и 2 контакты = 11В
1 и 4 = 7,09 В
1 и 3 = 12 В
4 и 3 = 5 В
Верны ли параметры?

Снял параметры через OBD-2

При подключенном желтом проводе от аккумулятора
Coolant temp 82 C
Coolant temp 1.9 V
Intake Air Temper 1.7 V
Intake Air Temper 29 C
Mass Air Flow Sensor 0.8 V
Mass Air Flow Sensor 10.1

Желтый провод соединен как ему положено заводом, клемма в гнезде ДМРВ
Coolant temp 92 C
Coolant temp 1.5 V
Intake Air Temper 5.1 V
Intake Air Temper 15 C
Mass Air Flow Sensor 5.1 V .
Mass Air Flow Sensor 12.8

Как то бывает вскакивает ошибка 0130 лямда зонд.

Прошу подскажите можно ли использовать минус от аккумулятора на клемму ДМРВ а именно желтый провод?

Из за чего так стало подтрушивать машинку?

Может ли это быть из за лямда зонда?

Подходит ли лямда зонд с двигателя X18XE на X18XE1?

Интересует больше вот эти параметры
Вот, что получилось!
1 и 2 контакты = 11В
1 и 4 = 7,09 В
1 и 3 = 12 В
4 и 3 = 5 В
Верны ли параметры?

И можно ли заменить желтый провод с /ЭБУ (масса) массой от корпуса?

DJo я не совсем понял вашего вопроса! про ближе к истине!

Какое из этих значений наиболее близко к температуре воздуха на улице/в гараже на момент выполнения проверки?

Я думаю, все-таки 29 С. Или нет?
ЗЫ: Кстати, место обитания неплохо было-бы отразить в профиле, глядишь - одноклубники-земляки проявятся и смогут не он-лайн, а ин-риал момочь .

Вечер добрый, земляк!
Не так давно копался в TISе и случайно нашел такой документик. Вот что писали "фашисты" по твоему случаю (там на английском и с картинками, для себя распечатал, а разобраться как быстро сделать для тебя документ, времени нет. футбол скоро. Это быстро-упрощенный перевод):

"Двигатель X18XE1 - Двигатель глохнет,
код неисправности P0100 и/или набор P0110
Жалобы на то, что Двигатель глохнет - код неисправности P 0100 и/или P0110.
Причина: Отсутствует внутреннее заземление ECU (блок управления двигателя).
Для устранения неисправности необходимо установить два дополнительных кабеля заземления в блок управления двигателя.

Процедура:
1. Отсоедините батарею.
2. Снять верхний кожух двигателя.
- Удалить два винта
3. Разблокируйте фиксатор и отсоединить разъем кабеля от блока управления двигателя (3) (Рисунок I).
4. Откройте кабель-канал (1).
- отсоединить 2 зажима шланга (стрелки)
- отсоединить 2 шланга (2)
- разблокировать зажим кабель канала.
5. Определить кабель заземления расходомера воздуха (желтый) и кабель заземления датчика температуры охлаждающей жидкости (коричневый) (Рисунок II).
Обратите внимание:
Высвободите оба кабеля из модуля, расположив их в середине кабельного канала и выполните следующие действия:
- проверьте кабель заземления расходомер воздуха на целостность (контакт-48)
- проверьте кабель заземления датчика температуры охлаждающей жидкости на целостность (контакт-07)
6. Соедините заземляющий кабель расходомера воздуха с дублирующим кабелем (желтый) (Рисунок III).
- разрезать и зачистить концы кабеля (1), в центральной области
- надеть термоусадку
- обжать концы кабеля заземления расходомера воздуха и дублирующего кабеля (2)
7. Подсоедините заземляющий кабель датчика температуры охлаждающей жидкости с дублирующим кабелем (коричневый).
- разрезать и зачистить концы кабеля заземления расходомера воздуха (1), в центральной области
- надеть термоусадку
- обжать концы кабеля заземления датчика ОЖ и дублирующего кабеля
Обратите внимание:
Производим Y-соединения смещая обжимы друг от друга.
Исходное соединение остается неизменным. Концы дублирующих кабелей должны быть направлены в сторону блока управления.
8. Разогреть термоусадки (1) (Картина IV).
9. Подсоединить дублирующие кабели (1) к блоку управления двигателя (2) (Картина V).
- вывернуть два винта
- Присоедините каждый винт с одним дублирующим кабелем
10. Установить защитный шланг (1) между жгутом и блоком управления двигателем (Картина VI).
11. Закрыть кабельный канал и подсоединить шланги к двигателю
12. Подключите аккумулятор.
13. Удаление кодов неисправностей.
14. Программирование оперативной памяти."

. из этого всего следует, что массу подкинуть можно, токи "ихние" это делают от корпуса ЭБУ..

Читайте также: