Распиновка катушки зажигания мазда капелла
Опубликовано: 16.05.2024
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Началась проблема с катушкой. Проявлялась в рывках пр наборе скорости в диапазоне 2000-3000 тыс. оборотов. На время проблему решила замена свечей(теперь меняю каждые 10к пробега) и удалением уплотняющих резинок наконечников. Но вопрос стал остро.
Заказал на экзисте оригинал с хитрым кодом за смешные деньги- но его снимали 3 раза. Пока ждал решил поставить "глупые катушки" от хундая, собрав их с управляющими транзисторами. Но беда что я не знал параметров этих транзисторов, и поэтому обратился на радиофорум.
Обсуждение
Но к тому времени нашёл на разборе катушки такой же DIS системы от мицубишии решил их и поставить, так как они подходили даже по разъёмам. А вот по габаритам нет.
Купил поставил- не завелся. оказалась разъём такой же но не совсем, и надо поменять крайние провода местами. выяснил это благодаря схемам любезно предоставленным производителями)
Осталось решить вопрос с проводами — временные провода хрен знает от чего.с разъёмами гнутыми плоскагубцами, регулярно вылетали, и были даже приклеены Серебристым Скотчем)) Долго просматривая каталоги проводов выяснил что маркировка разъёма на катушках М3 но он встречаеться только на DIS системах зажигания, а ещё с таки системами используються провода только с реактивным сопротивлением. Ну и где такие взять да ещё и по 50-70 см если они редко встречаются длиннее 35-40 см (растояние между 1-4 котлом) я даже писал письмо представителю тэслы в россии.
Уважаемый представитель компании Tesla.
Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Я довольно давно пользуюсь Вашей продукцией- в частности проводами зажигания, но у меня возникла проблема. Я в данный момент езжу на машине Мазда 323 99 года выпуска с двигателем 1.5 на которой стоят 2 ДИС катушки прямо на крышке головки. Так вот случилось так что у меня пробило катушки зажигания и в поисках замены я наткнулся на катушки подошедшие мне по функции но не подошедшие по размерам, соответственно их пришлось выносить из штатных мест и монтировать сбоку двигателя, но ка можно было догадаться не нашлось проводов чтобы это смонтировать. Так вот вопрос есть ли у Вас провода которыми я смог бы сделать данный монтаж. Либо бытьможет Вы могли бы подсказать что мне делать в данной ситуации.
Напомню что родные провода для моего двигателя T247P а в комплекте который я ищу желательно видеть свечной наконечник K375 но с выходящим под 90 градусов проводом. А сторона катушки оканчивается разъёмом М3.
Буду очень признателен за помощь, и даже не один я- так как данной проблемой озаботились несколько десятков человек.
С уважением Константин
И ответ
Добрый день
К сожалению не сможем вам помочь, по пречине отсутствия у нас в штате технического специалиста.
Но тщательнее порывшись в каталогах я нашёл просто созданые для этого провода от двигателя V6 опять таки мицубиши ставившегося например на киа сорэнто. Провода длиной около1 метра)) я был очень рад и для примерки заказал эти самые тэсла за 23 доллара. Морально к перестановки наконечников я уже был готов- главное чтоб в катушке держался.
Приехали поставил-
понял что ничего переставлять и не надо. держаться крепко езжу 2 месяца -вылетать и не думали.
Вот толко крепление катушкам я так и не сделал.
Вот так решилась моя полугодовая эпопея с рывками и троениями.
Итого одна катушка была +втроая 40 уе+23 провода
Высоковольтная катушка(модуль) - Mazda MPVII ⇐ MPV II (LW). Электрика
Модераторы: BMV, LeskovIG
- Перейти на страницу:
Уже несколько дней на холостых оборотах наблюдались провалы м ощутимая вибрация. В субботу выбрался в Мазда-Викар. Мне нравятся тамошние электрики или мотористы (ну вообщем те, кто не у подъемников работает). На мой взгляд достаточно грамотные и вдумчивые. Так вот посмотрели там в/в провода и свечи - вроде нормально, перешли к катушке зажигания. А они там даже небольшой стендик собрали для проверки искры в катушке. И выяснилось, что на третьем цилиндре очень слабая искра и катушку надо менять. По их словам уже четвертый случай за неделю. Предполагают, что это от перегрева. В их магазине 9500р. Решил поискать у других и тоже только в Превоксе обнаружил в наличии за 3940р. Поменяли и все проблемы исчезли.
Еще раз по номерам. На родной (старой) катушке код Motorcraft - 1F2U-12029-AC, на новой код Motorcraft - 5F2E-12029-AA, код Форда - 4751265. Кстати, в Форде утверждают, что на Мондео с таким же 2.5 двигателем катушки зажигания всегда без защелок. Так что непонятно зачем на Маздах ставят разные катушки.
100$ - с наклейкой от Мазды
от 150$ Вас не смущает? Так что дело не только в алчности сервисов.
Двигатели одинаковые, однако
------цитата-----
Тема Свечи и провода, лист 3
Пенсионер
Я бы хотел заметить, что существует 2 типа катушек, об этом все наслышаны, так вот, у катушки с защелками имеется 4 точки крепления с заземлением на одной из них, на второй же, котора без ентих самых прикусывателей, 3 точки крепления, вдобавок, их корпус нек содержит никаких проводников (то бищь металлов), выполнен из пластмассы и не имеет функционально разъема (провода) заземления, с уважением всем слушателям
-----------------
Сергей (Gaka) созвонился с продавцом, по описантию на слух - вроде все ок. Однако, когда он приехал к продавцу с фотами моей катушки, продавец сказал - вроде как разъем не такой. По обоюдному согласию с сергеем дали отбой. Ибо замарачиваться с пересылкой денег, покупкой и обратной пересылкой катушки, у которой в итогу что-то не налезет - не есть гуд.
по телефону, который дал КонстантинMPV - сначала сказали: "А, да, звонили, спрашивали", когда же дело дошло до конкретных подробностей, оченно удивились:), узнав, что машина японская (они думали про американку), отослали еще на другой номер, там опять подробно меня расспросив - сказали: "На заказ, 14 дней" . Заказать я и здесь закажу:)
На нашем складе Форда такой запчасти нет, по разговору с менеждером выяснилось, что такую з/часть даже и не заказывали ни разу.
Позвонил своему другу в Е-бург, он обзвонил всех дилеров Форда и Мазды - детали на складах нет, один только раз заказывали в Форде год назад.
В наших магазинах, торгующих запчастями для японских авто (а их у нас много, да и именно "японских" авто достаточно, в отличие от Питера:))) - только на заказ, сроки от 10 до 20 дней.
ПС. У меня катушка пластмассовая, с тремя точками крепления.
и провода без защелок. Какие-то отличия все-таки есть, ФЗ какие:))
Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1988-1995 г.
Типичное расположение: под капотом.
Внешний вид:
Видео обзор разъемов диагностики OBDII
Назначение выводов диагностического разъема:
- Mazda 626 (1987-1993 гг.) Расположение: под капотом
2) Тип разъема №2 — 17-ти контактный разъем
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1996 г.
Типичное расположение: под капотом.
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
FEN — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
MEN — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
TEN — Используется для считывания кодов самодиагностикидвигателя
+B — Питание +12В
GND — Масса
FAT — Используется для считывания кодов самодиагностикиАКПП
FBS — Используется для считывания кодов самодиагностикиABS
FAC — Используется для считывания кодов самодиагностики
FWS — Используется для считывания кодов самодиагностики
FSC — Используется для считывания кодов самодиагностикисистемы круиз-контроль
TAT — Используется для считывания кодов самодиагностикиАКПП
TBS — Используется для считывания кодов самодиагностикиABS
TAC — Используется для считывания кодов самодиагностикикондиционера
TWS — Используется для считывания кодов самодиагностики
TSC — Используется для считывания кодов самодиагностикисистемы круиз-контроль
FAB — Используется для считывания кодов самодиагностикиподушек безопасности
IG- — Выход с катушки зажигания — сигнал оборотов дляподключения внешнего тахометра
GND — Масса
TFA — Используется для считывания кодов самодиагностики
F/P — Вывод реле бензонасоса (замыкание на массу включаетбензонасос)
TAB — Используется для считывания кодов самодиагностикиподушек безопасности
- Mazda626 (1997-2002 гг.) Расположение: под капотом, рядом саккумулятором
Для диагностики автомобилей Mazda с подобным разъемом необходими использовать переходник OBD2 – Mazda 17 PIN
3) Тип разъема №3 — 16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1996 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.
Внешний вид:
Назначение выводов диагностического разъема:
2 — J1850 Шина+
4 — Заземление кузова
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284
7 — К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
10 — J1850 Шина-
14 — Линия CAN-Low, J-2284
15 — L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 — Питание +12В от АКБ
Привет всем читающим!
Откровенно говоря мне всегда не особо нравилась система зажигания состоящая из двух катушек и их склонность к пробою.
Примерно год я передвигался с коронирующими на крышку клапанов катухами, достало в корень до ужаса, чуть притопнуть — сразу затуп, внатяг не поехать — дергается, обороты хх плавают…
Начитавшись информации от братьев по "несчастью" решился апгрейдить систему зажигания, из 2х катушек на 4 от мазды Демио (катухи используются на Демио, на М-3 с двигателями серии ZJ).
Схемку расключения прилагаю по заявкам трудящихся (а художник я еще тот =) )
Прикупил по случаю аж 7 катух AIC-4051 по нереально сладкой цене у себя в городе
и приобрел косу от Демио в Новосибирске, естественно не без помощи братьев маздоводов, Игорь, еще раз огромное спасибо за оказанную помощь в покупке косы и отправки её мне.
По приходу косы, сразу занялся переделкой ибо родная катуха приказала долго жить в тот день (прошило окончательно, еле добрался до гаража).
С электрикой дружу с детства, посему не составило особого труда выявить какой провод куда шел на родных и на новых (благо схемы есть и мультиметр исправен).
Ну а дальше все скрутилось, пропаялось, заизолировалось
и компактно уложилось в гофру.
Крепления штатных катушек не убирал и ничего не допиливал (для полноценной возможности отката к стоковому исполнению), новые катухи тоже не пилил и надсвечники не менял (поставил так как купил, отмыл только).
Штатные фишки подключения родных катушек так же оставил на своих местах по причине указанной чуть выше (просто заизолировал их и аккуратно подвязал сбоку у термостата).
Прижимную планку сделал из листовой стали толщиной 1 мм и отполировал металл до зеркального блеска (хочу еще потом выполнить надпись и покрыть все под лак).
Предохранитель не менял с 10А на больший, он у меня и так стоит на 15А (когда то давненько сам ставил для чего не помню доподлинно) — работает исправно, прошел так уже почти 1500км, нареканий никаких.
После апгрейда машинку не узнал, спящий характер бойца проснулся вновь: уверенная тяга с низов, моментальных подхват при тапке в пол, ну и немаловажный момент — расход, сейчас он составляет 7,7-8,4 литра 92-го на 100 км в смешанном цикле (60 трасса/40 город).
По итогу, результатом переделки доволен на 100%, если кто то еще сомневается в том направлении переделать или нет, я скажу Вам — переделывайте.
Читайте также: