Распиновка катушки зажигания ниссан цефиро а33
Опубликовано: 03.05.2024
Три месяца назад, я одел на наконечники термоусадку, чтобы выяснить причину дергания при стоянке с включенной передачей. Сия процедура помогла. Но ненадолго. Через две недели снова начало подергивать на светофорах под нагрузкой (с кондеем), а потом и без него — все вернулось обратно. Видимо, термоусадка не предназначена для таких условий работы и ее тоже начало пробивать. Видимо, ты ее не туда одел, карамба! Но самое главное — причина была найдена.
По ряду обстоятельств, я продолжал ездить. В субботу решил-таки избавиться от сего недуга и поехал покупать наконечники от движка ЗМЗ-405/406. На рынке на меня снова посмотрели как а идиота. Задолбало уже — как ни приду, нет такого, не слышали, только в сборе и т. п. И это на отечественные авто. И всегда спрашивают — какая машина? Б***ь, какая тебе разница — я говорю о вполне конкретной детали с конкретным наименованием и номером! Короче, не купил я наконечники на Волгу на авторынке. Скорее всего потому, что спрашивал отдельно, а надо было с проводами вместе спрашивать. Просто нахрена мне платить за провода, когда нужны только наконечники, точнее, силиконовый наконечник наконечника. Ладно — это лирика ))
В понедельник, проштудировав интернет на предмет наличия и "как спрашивать", поехал в магазин "Автокрепеж" за наконечниками. Продавались они там комплектом — 4 синие трубки с нужными мне наконечниками. Но и тут меня ожидала засада — они были одни. А мне нужно 6 штук, то есть, два комплекта. На витрине я увидел наконечники ВАЗ. Они были длинные, но сравнив их с волговскими, я понял, что их можно приколхозить на мои катушки. Вазовских наконечников было несколько видов, отличались они глубиной посадки на катушку и длиной части, которая одевалась на свечу. Подобрав более-менее подходящие, купил. Стоят они так же, как и волговские "трубки", только продаются поштучно.
Вчера появилась возможность поставить, чем я сразу же воспользовался. Сняв первую катушку с левой головы, я примерился к новому наконечнику — резать много не надо, только кончик. Отрезаю, надеваю, примеряю — отлично и плотно сидит, контакт пружинки и свечи как с родным. Чтобы одевался на изолятор до конца, можно не обрезать, но одевается очень плотно, а снимается очень тяжело — может остаться в колодце на свече, потом хрен достанешь. Внутренний диаметр маленький — на половину изолятора надевается, а дальше диаметр изолятора больше. Интересно, калиновские свечи Обрезаю остальные, меняю — готово.
Работы минут на 20, но я немного задержался. Единственным геморроем был слетевший с трубки катушки родной наконечник в "удобном" первом цилиндре. Термоусадка зацепилась за край клапанной крышки в свечном колодце, я потянул не обратив на это должного внимания и наконечник остался в колодце. Я попытался одеть его на трубку катушки, засунув катушку в колодец и покрутив — хрен там. Он наделся, только не на трубку а на свечу. Протолкнулся на дно и… вызвал у меня много мата, так как я хорошо понимал, как мне придется доставать его оттуда. С помощью длинной тонкой отвертки и фонаря мне удалось сковырнуть наконечник со свечи. Потом, изготовив из стальной проволоки острый крючок, я подтянул наконечник к клапанной крышке и, помогая маленькой отверткой достал добычу. Мат тоже очень помогал. Рыбалка, блин! Хорошо, что не пятый колодец, а то пришлось бы кверху задом над движком ковыряться.
Запускаю двигатель — работает ровно (как всегда), надо проверить в движении. Поехав домой, включил кондей — ни на одном светофоре не словил "дергунчика". Двигатель стал гораздо меньше вибрировать. Ранее на руле ощущались подергивания и вибрации, когда включен кондей. Сейчас — только ровное аккуратное "ррррррр". Тяга на низах стала лучше — появилась давно забытая "легкость", когда ее спиной чувствуешь, четвертая передача, обороты 1500, а педалька чуть нажата. Ну и ГУР ждет денег на ремкомплект…
Использованные детали и инструменты:
— Резинки катушек зажигания 21120 (так в чеке написано) (6 х 80р.);
— Острый нож, набор головок и инструмента.
— Длинная тонкая отвертка и кусок стальной проволоки для извлечения застрявшего родного наконечника.
Несомненно CEFIRO - MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO - MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.
- произвольно глохнет двигатель после прогрева
- пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )
- плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе
- глохнет мотор после прогазовки на горячую
- плавают обороты 550-650 rpm
- нет холостого хода
И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем ( ECU ) тоже требует замены .
Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .
Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.
Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK 1 – BANK 2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.
При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.
NISSAN в серии моторов NEO ( VQ 20 DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.
Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показания MAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.
Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAF сенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O 2 monitor выходит из постоянного RICH .
Длительность открытия форсунок 2.2 м S при 650 rpm .
Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.
На форумах есть сообщения о замене его на BOSCH для ВАЗА , может только в крайнем случае, так как качество этих MAF низкое и на самих вазах их меняют раз в пол года.
Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки
Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .
После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD
( новый ECU вообще под 2000 USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый
В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .
Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )
Итак , владельцам NISSAN CEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.
- снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
- врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.
Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания ( P 1320 ) , о которой уже и так много написано.
Замена кислородного датчика аналогом Bosch 0 258 005 133 на Nissan Cefiro a33.
Неисправность кислородного датчика.
После того как я восстановил ДПДЗ на своем Cefiro я решил проверить его работу и в один момент дал ему до отсечки, в этот момент загорелся чек. Приехав домой и подключив к авто чудо шнурок vag k + can, сделав самодиагностику автомобиля, увидел ошибку неисправности второй лямбды b2s1o1. Обнулив ее проездил еще пару месяцев пока не загорелся чек опять. Подключив шнурок увидел что в этот раз выскочила ошибка неисправность первой лямбды, напряжение на ней не менялось вообще.
Пора менять. Копаясь в интернете нашел что на A33 из аналогов для первого лямбда зонда подходят следующие:
У оригинально, первого датчика кислорода, сопротивление от 2 до 4 ом точно не помню.
Кислородник Bosch 0 258 005 133 который я поставил на Nissan Cefiro A33
Для того что бы поменять датчик кислорода самому понадобится:
- Ключ на 22
- ключ на 10
- ключ на 8
- отвертка плоская
- кусачки
- пасатижи
- набор для пайки
- 4 болта и 4 гайти
- несколько пластмассовых хомутов
- 1-2 больших железных хомута
- термоусадка диаметром 5 мм
Перечисляю то что мне пригодилось в момент замены. Работа заняла у меня 2.5 часа.
Приступим к замене кислородного датчика:
Работать предстоит здесь.
- Едем на яму, если есть другие способы поднять морду машины воспользуйтесь ими, я бросил с каждой стороны бруски и заехал на них.
- Лезем под авто и откручиваем хомут который держит защиту. Дайте остыть автомобилю т.к. можно здорово обжечься. расположение кислородного датчика
После того как запаяли провода изолируем их клейкой изоляционной лентой и подтягиваем термоусадку которую нагрейте спичкой или зажигалкой что бы она плотно села.
Собственно все. Остается его вкрутить, посадить на хомуты провод, подключить фишку, бросить массу туда куда пожелаете, прикрутить 2 болта защиты на место и закрепить снятый самым первым хомут.
Вообщем поставил новую фишку на катушку зажигания, а с дуру забыл посмотреть распиновку проводов управляюзего провода. Двигатель стоит контрактный коса тоже как теперь позвонить тестером провода что б узнать и не сжечь катушку
А вообще полез мыть двигатель шлангом и вода попала толи в тнвд или в маф. Машина заводится троит и глохнет
Реклама
Недвижимость в болгарии
den-bldr
Цефировод
ager3
Цефирёнок
Да у меня двигатель меняли русские, машина конструктор, как они там собирали косу, богу одному известно, поэтому и ищу распиновку провода управления катушкой зажигания. Машина простояла два года на стоянке я на ней не ездил, а тут начал и решил помыть.
Уже сутки прошли все высохло не заводится. троит
Кому не лень покидайте фоток, как вас распиновка идет на движке на провода катушки зажигания??
я теперь не знаю как тестером найти. получается серидина это +, справа или слева это - и что тогда еще остается третий провод для контроля управления или что там? все мануала перерыл не нашел распиновки.
завтра продую колодцы воздухом да свечи поменяю и катушки три которые проще снять.
gavrilov
Модератор
Чего там думать?
"+" и "-" у всех катушек общие.
Третий провод управление.
Позови любого электрика, он тебе тестером "вызвонит"
P.S. На фото двигатель после мойки?
Ооооо..
ager3
Цефирёнок
Распиновку сделал.
Вообщем, везде была вода после мойки двигателя, в воздушке, в КХХ. снял их, а так же впускной коллектоо все просушил пылесосм с обратной тягой, воздушок снял датчик просушил его, мог он сломатся датчик МАФ от воды?
завел поехал, два цилиндра передних перестали работать, откручиваю свечи(поставил новые), залиты напрочь. Поменял катушки(тоже купил две новые). такая же беда.
как проверить искру, может просто ток перестал идти на катушки? тестер есть.
или это форсункам хана? и тогда чем снимать форсунки? там ключ TORX под звездочки идет на топливную магистраль и какой сьемник нужен для самих форсунок?
Еще на форуме вычитал беду с кольцами для форсунок, парень аж двигатель менял(vq25dd), после замены у него пошла течь, а так поискал по интернету их нормально снимают, а кольца от 10-ки Ваза берут.
Вообщем я могу купить новые форсунки, у меня беда именно в снятии форсунок, никогда не снимал их и как проверить искру на катушках? сами катушки менял местами, купил даже две новые, но толка нет. все равно заливает две свечи, машина едва разгоняется. так вот помыл двигатель))
Что лучше?
не парить мозг и в сервис везти? подскажите тогда сервис вы Иркутске по Ниссанам? или снять впускной коллектор, купить форсунки и магистрал ьна разборке и ее поставить?
Да нет там вроде секрета никакого. Я снимал с погибших катушек - ну стягивается как-то аккуратно и все. Можно наверное силикончиком пшикнуть.
NISSAN : новые ошибки – старые неисправности ( P1320 )
Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике NISSAN инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код
( 21 ) – так и остался. О его малоинформативности уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов RENAULT. Очевидно в те времена руководство NISSAN связалось с компанией HITACHI , надежность электронных изделий которой оказалось хуже JECS ( в пользу экономии ). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП. Инженеры HITACHI решили не утруждать себя ( а заодно и сервис центры NISSAN ) , и с переходом на SAE расшифровку кодов просто заменили код 21 на P1320 . И теперь мы видим современный код P1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме NISSAN трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную - т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : SKYLINE 2002 года с мотором RB25DE NEO ( не путать а NEO Di – это другая “песня “ ), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.
Открывая капот и видя такую картину :
фото 3
Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .
Изначально сигнал с ECU имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора катушки , наклонный участок – накопление энергии ( линейный режим транзистора ) и плоский – насыщение как транзистора , так и магнитопровода сердечника. Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт. Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура p-n переходов транзистора , изменяется его h21 ( коэффициент усиления ). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем ( и форма ) , которая учитывается в ECU компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики ECU определяют неисправность системы зажигания и включают лампу check. Т.е на NISSAN можно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.
Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:
фото 5
Есть над чем подумать и поменять сразу.
Не зря же "оригинальное" руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки J )
Читайте также: