Распиновка лямбда зонд форд фокус 2

Опубликовано: 18.05.2024

Решил заменить лямбда-зонд. У меня в гараже давно дежит денсо от камри с пробегом 20тыс. Цвет проводов отличается от фордовского. Нашел инфу по соединению, сегодня друг аккуратно припаял. На днях поставлю.

Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 160 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Ford Focus, 2006

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2008

Комментарии 14

Не раз встречал информацию, что многие лямбды берут чистый воздух (он необходим для корректной работы) из проводов, то есть он приходит в сам датчик по жилам внутри изоляции. В гугле много инфы по этому поводу. Там же встречал и мануалы по правильному соединению проводов в таком случае. Вдруг пригодится эта инфа =)

Впервые слышу такое. Интернет может быть и не полезным ) . Очень врятли. Подогрев да по проводам приходит, подогревает ее для более быстрого ввода в работу.

Да я тоже удивился, когда узнал, но тем не менее всё так. Старые лямбды Bosch берут воздух из отверстий для проводов в корпусе датчика, а более новые как раз по проводам из разъёма. На рисовозках вроде есть датчики, где внутри герметичная камера с «эталонным» воздухом (он нужен для сравнения).

Поэтому во всех мануалах крупным шрифтом и советуют соединять без пайки провода, так как при пайке риск закупоривания провода выше.

buzzLightYear

Я не спорю и не хочу холиварить :) Просто такая инфа реально может оказаться полезной, вдруг это сэкономит время и поможет как-то)

Сегодня почитал немного о том, что ты писал. Возможно так и есть, но чтоб через провода(оплетку) было омывание атмосф.воздухом, это врятли.

Пайка развалится в таком месте на раз-два.

Ну у меня мотор не прыгает, предыдущий от десятки бош прошел 150 на скрутках просто.
Отвалится скрутим ))

Вибрация есть абсолютно всегда, с этим ничего не поделать, я на скрутках собираю, хорошие скрутки ездят практически вечно.

ВВЕДЕНИЕ
Любой автовладелец, рано или поздно задумывается, а не много ли расходует топлива его четырёхколесный друг? Факторов влияющих на аппетиты авто — вагон и маленькая тележка.
Цитата: "Основным шагом к экономии топлива станет изменение стиля вождения. Стоит вспомнить пресловутое правило «тише едешь — дальше будешь». Если хотите экономить, то придеться отказаться от агрессивного стиля езды. Но тем самым можно существенно сократить расход топлива до 40% — это лучший показатель среди всех доступных способов."
Насмешили, кто же себе откажет в удовольствии уехать первым со светофора, хотя бы пару-тройку раз при поездке работа-дом. )
Так как легких путей мы не ищем, начнем с простого… )
Одной из причин повышенного расхода является неисправный датчик кислорода, который измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах. Датчик подает импульсы на ЭБУ (электронный блок управления) в виде изменения напряжения, отражающего зависимость бензин/кислород.
Датчик эксплуатируется при крайне высоких температурах, и со временем меняет характеристики.
Известно немало примеров, когда датчик уже вышел за заданные заводом изготовителем параметры, но при этом ЭБУ молчит — ошибок 0.
МУКИ ВЫБОРА
Изучив вопрос клик, остановился на датчике всем известного производителя BOSCH, оригинальный стоит совсем неадекватных денег при этом поставщик на заводы одноименный — BOSCH.
Первоначально хотел брать 0258006537 BOSCH для ВАЗ 1118-2170, так как датчики FORD и ВАЗ по характеристикам идентичны, отличаются только длиной проводников и разъемами, последние необходимо доработать. В основном народ берет его, покупает вазовский "разъем-переходник", паяет провода, что крайне не рекомендуется делать. ВНИМАНИЕ, провода соединять только через обжимные гильзы, скрутки и пайка не допустимы!
Но я наткнулся клик, на универсальный датчик, который заменяет все датчики применяемые на фокусах.

Плюсом данного комплекта является наличие подробной инструкции описывающей все возможные подключения с распиновкой, качественной заводской обжимки (гильзы) и переходного разъема-соединителя, которые позволяют соединить проводники без пайки.
Минус только один — сравнительно высокая цена!

ПРОЦЕСС
На всякие пожарные уточню, заменил 1-й датчик, который стоит на выпускном коллекторе. 2-й, тот что после катализатора оставлю до лучших времен.
Первым делом надо отсоединить разъем датчика (чтобы была возможность его вытащить). Чтобы нигде не коротнуло, отсоединяем клемму АКБ.
Чтобы открутить лямбду, необходимо добраться накидным ключом на 22 до места крепления (есть спец-ключ, кому очень надо, покупайте), для этого снимаем тепловой защитный кожух, который крепится на 4 болта. делаем это на холодную, иначе можно обжечься.

Для безпроблемного демонтажа датчика, прогреваем двигатель до рабочей температуры, временно подсоединив датчик к разъему, и клемму к АКБ, иначе получим ошибку от ЭБУ.
После прогрева пытаемся выкрутить датчик. У меня усилия рук не хватило, видимо он прикипел, пришлось применить проставку (кусок деревяшки). Ударив последней по концевику ключа — датчик подался и выкрутился .
Укорачиваем донора (старый датчик), от него нам понадобится разъем с отрезком провода, длина зависит от типа датчика применяемого на авто.
Следуя бумажной инструкции зачищаем проводники, оконечиваем их гильзами (серого цвета) и уплотнительными люверсами (желтого цвета).

Соединяем проводники меж собой гильзами, строго соотнеся по цвету, у меня цвета совпали один в один.
2 белых обогрев, черный плюс, серый минус. В инструкции есть таблица соответствия, там все элементарно.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2

кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система

issxx1
Для обжима проводов можно так же использовать ВОТ ТАКИЕ клеммы, здесь как раз и клеевая термоусадка.

Ну или вот ЗДЕСЬ вроде как дешевле.

Тема действительно интересная. Судя по той инфе что мне удалось найти, можно дать несколько определений:
1. у "широкодиапазонных" датчиков всегда имеется пять(и только пять) проводов на выходе.
2. отличительная черта "титановых" датчиков - красный цвет провода нагревательного элемента. На бошевском сайте посвященном лямбда-зондам, я вообще не встретил упоминание о датчиках на оксиде титана(странно даже).
3. согласно бошевскому каталогу на всех бензиновых двигателях FF-II(кроме 2.5 iST) используется "циркониевый" датчик пластинчатого(планарного) типа. И, судя по одинаковой модели "универсального датчика"(UNI), отличаются они только длиной проводов (ну может быть разъёмами).
На "Калине" используется "универсальный датчик" той же модели.

Поглядел каталог внимательнее - на 1.6 Ti-VCT выпуска до 01.08(с двумя катализаторами) не заявлен вообще никакой "универсальный датчик".

P.S. извиняйте, ссылки почему-то не удалось разместить.

Сайт Бош посвященный лямбда-зондам:
www.bosch-lambdasonde.de/en/index.htm
Есть картинки и анимашки. К сожалению, много материала только на немецком языке.

Ссылка на каталог:
www.bosch-lambdasonde.de/en/downloads/lambda_sensor_catalogue.pdf
Тут обратите внимание на "универсальный датчик". Оказывается даже у Бош есть решение на "скрутках". Но нас этот момент интересует с другой стороны - если у автомобилей совпадают модели UNI, то будут совпадать и посадочные места. Т.е. получается, что датчик от Калины можно почти официально устанавливать на большинство двигателей FF-II

По этим же ссылкам можно прочитать, что наши датчики рассчитаны на 160 000 км. Так что я пока не буду париться. Машина ездит нормально при пробеге в 90 000. Хотя я для себя многое узнал из этой темы.

А еще ниже, в каталоге на стр. 137 указано, что на Фокус интервал замены 250 000 км.

Привет всем!
За последние тридцать лет получили распространение два типа лямбда-зондов - стоковые (LSH и LSF) и широкополосные (LSU). В стоковых зондах выхлопные газы проходят по внешней стороне керамического измерительного элемента, внутри которого находится эталонный воздух. В зависимости от остаточного содержания кислорода в выхлопе на двух полюсах сенсорного элемента возникает различная концентрация молекул кислорода. Поскольку керамический датчик пропускает ионы кислорода, они могут перемещаться между двумя сторонами сенсорной ячейки, создавая электрическое напряжение. Стоковые датчики генерируют высокое напряжение (около 0,9 В) при насыщенной смеси (низкое содержание остаточного кислорода в выхлопных газах) и низкое (около 0,1 В) - при бедной смеси (высокое содержание кислорода). Скачок напряжения между отдельными уровнями происходит при лямбда=1. Классический стоковый зонд с подогревом или без представляет собой так называемый контактный датчик. В 1994 году компания Bosch первой в мире начала серийный выпуск стоковых зондов на базе керамической планарной технологии, устойчивых к высоким температурам и воздействиям окружающей среды. Современное поколение зондов LSF4.2 отличается быстрым временем реагирования, готовностью к работе через 10 секунд после пуска двигателя и долгим сроком службы.
Широкополосные зонды, выпускающиеся с 1998 года, отличаются от стоковых датчиков более широким диапазоном измерения и производятся исключительно на базе планарной технологии. Принцип действия широкополосного зонда основан на постоянном поддержании значения лямбда=1 в измерительной камере при помощи насосного тока. Измерительная камера отделена от потока выхлопных газов пористым диффузионным барьером. При насыщенной смеси в измерительную ячейку накачивается кислород, для чего к насосной ячейке подводится "отрицательный" ток. При лямбда=1 насосный ток равен нулю. При обедненной смеси кислород выкачивается из измерительной ячейки "положительным" током. Исходящий сигнал широкополосного зонда пропорционален остаточному содержанию кислорода в выхлопных газах. Такие датчики необходимы, прежде всего, в бензиновых двигателях с прямым впрыском на обедненных смесях, а также в газовых и дизельных двигателях, чтобы блок управления двигателем мог получать точные данные о составе смеси даже при лямбда"1. Последнее поколение широкополосных зондов Bosch LSU4.9 поддерживает диапазон измерений при значениях лямбда от 0,7 до бесконечности, а также отличается высоким уровнем точности сигнала и временем реагирования менее 30 мс. Благодаря этому возможен индивидуальный контроль состава смеси для каждого цилиндра и, как следствие, более экономичная и экологичная работа двигателя. Полная готовность датчика к работе достигается в течение менее 10 секунд после пуска двигателя, что позволяет еще больше сократить вредные выбросы в фазе прогрева.
А теперь посею смуту
На фото issxx1 -зонды планарные судя по фото каталога бош.Планарные-они же широкополосные должны иметь 5 хвостов(с 4 ну никак не могут из за принципа действия по сравнению со стоком).Но на фото 4 хвоста!У меня что то не сходится никак.У кого какие мысли?Делитесь.

issxx1
Ваш опыт подтверждает да и я чуток каталог покурил что датчики совместимы с Калиновскими.Что ж это получается!?Что за разъём и 20см шнурка столько надо переплачивать
Igor_red
Датчик циркониевый точно (20-900mV)Титановый выдаёт 4-5Вольт.В каталоге вообще нет.

Кислородный датчик в автомобиле позволяет осуществлять контроль газов. Всю полученную информацию он передает на электронный блок управления автомобиля. После получения данных происходит процесс корректировки подачи топливной смеси в двигатель внутреннего сгорания.

Рекомендуется проводить диагностику лямбда-зонд Форд Фокус 2 примерно раз в 5–10 тысяч километров. Поскольку датчики периодически ломаются, то это напрямую влияет на работу автомобиля. Основными причинами поломки являются механическое воздействие или износ, а также использование топлива с меньшим октановым числом.

Менее распространенными причинами могут быть загрязнение ДВС из-за примесей в бензине, а также контактирование с тормозами или незамерзающей жидкостью.

Как отражается поломка на работе машины

Понять, что датчик неработоспособен можно после проведения диагностики, но автомобиль сам может указать владельцу о необходимости замены детали. Самыми распространенными признаками, по которым можно определить поломку являются:

Большой расход топлива;
Во время езды, автомобиль может терять обороты;
Обороты могут пропадать даже на холостом ходу;
Двигатель внутреннего сгорания работает не стабильно и может вибрировать, так, что будет чувствоваться даже в салоне;
При передвижении автомобиль едет рывками;
Автомобиль может постоянно глохнуть.

Замена датчика

Прежде чем демонтировать устройство, рекомендуется заглушить автомобиль и снять клеммы с аккумуляторной батареи.

Для того чтобы снять лямбда-зонд, необходимо отсоединить прикрепленные к нему провода, достать датчик из разъема и выкрутить с помощью ключа. Но поскольку он работает при высоких температурах, то снять просто с помощью ключа его будет не возможно. Для того чтобы облегчить задачу, рекомендуется использовать WD-40, либо же использовать баллонный ключ с усилителем.

Не рекомендуется производить сразу же замену, поскольку отсоединенное устройство может быть рабочим. Для начала рекомендуется проверить его на работоспособность. Для этого берется вольтметр и подключается к устройству. Запускаем автомобиль и необходимо немного поднять обороты до 2500 чтобы прогреть двигатель.

После этого оставляем машину работать на холостых оборотах и смотрим на показания вольтметра. На табло должны быть значения больше 0.8. Если показания меньше необходимых значений или держатся на нуле, то придется производить замену. Также необходимо произвести осмотр снятого устройства на наличие свинца или сажи. Если такие элементы присутствуют, то можно без проверки сразу же приступать к замене, поскольку данный признак указывает на несоответствие октанового числа в топливе, которое использовалось.

В старых версиях автомобиля до 2005 года имеется только один датчик кислорода. На новых версиях их используется 2, и они располагаются оп разным сторонам катализатора.

Процесс замены производится аналогичным образом. Но бывает так, что датчики прикипают намертво, поэтому рекомендуется использовать молоток для того чтобы отбить датчик и увеличить возможность его демонтировать. В крайних случаях датчик просверливают с помощью дрели и вставляют прут для того чтобы открутить с помощью него. В стандартных ситуациях используется ключ на 22 в виде балонника или же рожковый.

Какие датчики использовать при замене

При необходимости замены лямбда-зонд на Форд Фокус рекомендуется использовать только оригинальные датчики. Использование оригинальных деталей позволит лямбда-зонд нормально функционировать и правильно отправлять показания электронному блоку управления для стабильной работы корректирования топливных выхлопов. В целях экономии многие используют аналоговые запчасти фирмы Bosch.

Не рекомендуется использовать б/у датчики, поскольку они могут работать не стабильно. Для бюджетного решения используются обманки. Но установить такую обманку полдела, главное настроить ее правильно. Иногда для этого требуется перепрошивка электронного блока управления.

Ремонт

В целях экономии, некоторые владельцы пытаются своими силами сделать ремонт данной запчасти, но этого делать крайне не рекомендуется. Единственное, если старое устройство загрязнено, то можно использовать очищающие средства для того что убрать грязь.

В остальных случаях рекомендуется полная замена, поскольку попытка ремонта датчиков может привести к некорректной работе двигателя автомобиля. Нестабильная работа двигателя внутреннего сгорания может потребовать в дальнейшем ремонта ДВС.

Некоторым может прийти в голову идея поставить обманку вместо датчика, ведь это дешевле, но эксперименты с дорогим блоком управления могут в дальнейшем выйти боком.

Стоимость приобретения нового лямбда-зонд не слишком высока. Аналоги на рынке можно найти в пределах 1500 тысяч рублей, оригинальные запчасти стоят по 3–4 тысячи рублей. Попытка сэкономить на ремонте данного датчика, может привести к более печальным последствиям, а цена расплаты за возможность лишний раз сэкономить несопоставима с размером сэкономленных денежных средств.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

@andrienko.1966 --> Спасибо! Все ясно, буду проверять.

Машину дергает когда едешь на малых оборотах. На не прогретом двигателе все нормально. Свечи, провода ВВ, МАФ, ДПЗД, топливный фильтр, давление в рампе, все в норме. По ощущениям к.

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

Визуальная проверка лямбда-зонда

Как проверить лямбда-зонд. При клике на изображение, оно откроется в полном размере

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Трехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Четырехпроводный лямбда зонд. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Провода лямбды. При нажатии на изображение, оно откроется в полном размере

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

И так подведу итог чем можно проверить лямбда зонд: внешним осмотром, мультиметром, прогревом, осциллографом, бортовой системой.

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе, можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Как проверить лямбда зонд мультиметром

Принцип проверки лямбда зонда на всех автомобилях похож. Отличия бывают только в напряжении. Детальнее разобраться поможет проверка на разных машинах.

К примеру, для проверки на Шкоде Октавия, выставляем на мультиметре сопротивление 200 Ом. Когда двигатель холодный оптимальное значение будет равно 9 Ом. Если прогреть двигатель, значение уменьшится за счет токопроводящего напыления.

После этого замеряем чувствительность датчика. Выставляем мультиметр в режим постоянного тока. Подсоединив красный щуп к лямбда зонду а черный к массе, нужно включить зажигание. Показатели будут находиться на уровне 0,45-0,47 V. После прогрева машины показатели будут прыгать от 0,1 до 0,9 V.

Проверка лямбда зонда на Тойоте Камри выполняется также. При включенном зажигании будет показывать до 0,5 V, а при постоянной работе мотора на уровне 2000 оборотов — 0,1 — 0,9 V.

Приблизительно такие же показатели будут на Форд Фокус. Только если нажать педаль газа, а потом ее резко отпустить, мультиметр покажет 1 V. На Камри и Октавии значение может быть чуть ниже — 0,8 V. Это означает, что лямбда зонд работает нормально.

Читайте также: