Распиновка трамблера тойота калдина
Опубликовано: 13.05.2024
С печкой вроде разобрались, осталось лишь изредка промывать фильтр, но проблемы на этом не кончились. Наступлением холодов машина стала плохо заводиться, чем дальше тем хуже. И вот настал момент когда она перестала заводиться вовсе. Благо это произошло возле дома. Я думал дело в морозе, но как бы не крутил стартером и не подзаряжал аккумулятор, эффекта это не дало. Выкрутил все свечи и обнаружил что искра есть не на всех свечах, а только на двух. Замена свечей ничего не изменила, также почистил контакты на высоковольтных проводах.
Причем искра есть то на 1-3 свечах, то на 2-4. Перечитав кучу инфом в интернете и обзвонив знакомых пришел к выводу что сдохла катушка зажигания. На моем моторе она встроена в трамблер (контакты на трамблере 4+2)
и менять трамблер снова мне не хотелось. Я менял его полтора года назад, ставили какой то нонейм корейский. И вот опять. Контрактный оригинал стоит около 7тр, корейский/китайский около 6тр. И пришла мне мысль, а не заменить ли катушку отдельно. Для начала я нашел в гараже свой старый трамблер и снял с него катушку.
Поставил свою старую катушку, искра пропала вовсе.
Погуглил, оказалось что катушка продается отдельно, на дроме продают по 2тр, в автограде 750р. По каталогам почему то на 3S идет именно катушка 90919-02163 (такая у меня стояла на корейском трамблере, а 90919-02164, (которая у меня стояла оригинальная), идет на мотор 4А.
Меня это не смутило, я купил 64ю. Она стоила дешевле, и была в наличии возле дома. Внешне катушки ничем не отличаются.
Заодно прикупил сальник трамблера, из-за которого внутрь трамблера попадает масло. Но еще не заменил
После замены катушки искра появилась на всех свечах. Свечи поставил новые, двухконтактные, такие ставились на 3s после 1996 года. Свечи не фотографировал. Крутить пришлось долго, в цилиндрах было много бензина, а на улице мороз минус 24 градуса. Тем не менее машина завелась, пару минут потроила и заработала нормально. Теперь заводится с пол оборота.
Получается что в прошлый раз у меня тоже сдохла катушка, но горе мастера с автосервиса "Хантер" заменили мне весь трамблер в сборе, а на старом поломали бегунок и потеряли конденсатор. Такой вот сервис.
Кстати, в некоторых источниках пишут что трамблер можно установить неправильно, наоборот на 180град, как на жигулях. Так вот, это не правда. Наоборот он никак не вставляется, я пробовал.
Считаю, если постоянно ездить на 3sfe то нужно иметь в запасе эту катушку, стоит не дорого, а выходит из строя неожиданно.
Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.
Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.
Предварительное условие
Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":
На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).
Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:
Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+
Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):
Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:
Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"
Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:
Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:
Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:
Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.
Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:
№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм
Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.
Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":
№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм
А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "
Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ
Проводка
Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:
Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".
Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.
Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15
Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:
Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.
Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:
В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.
Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)
Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)
Верхний ДПР выглядит так:
Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.
Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:
Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:
Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:
Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)
Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:
Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".
Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :
Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.
Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:
Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:
Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.
Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "
И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
здравствуйте, в общем есть такая проблема на тойота виста 92 года с 3s-fe двигателем. ехал по своим делам. на заправке раз обороты дернулись машина заглохла. завел еще раз,завелась без проблем. проехал еще км 5. опять дернулись,потом троить начала и все приплыли, заглохла. заводить, а она машинка моя заводится и сразу же глохнет и так несколько раз. в общем от тащили в гараж. Проверили нет искры. определи что оторвались провода на трамблере с выносной катушкой (там их два). в общем снял штекер. разобрал напаял провода. прихожу ставлю штекер на трамблер. Только вот не знаю какой куда. Пришлось научным методом (тыка). Подсоединил провода. машина завелась с пол пина, только вот обороты прыгали. Я подумал что подцепил провода неправильно,поменял их местами. Заводить, а она завелась и тут же заглохла. В общем решил что провода в первый раз стояли правильно, поменял их как было первый раз. Опять заводить, нехочет . проверил искра появилась, но слабая. Съездил купил новый бегунок и крышку трамблера, искра стала хорошая (даже присматривать не надо днем на улице хорошо видно).Проверял искру на всех 4 свечах. А машина опять не заводится. Полез в ГРМ, ремень проскочил т.к. менял его осенью и потом не подтягивал. В общем выставил его по меткам. и опять пытаюсь завести. НЕХОЧИТ. потом я уже менял бензонасос,топливный фильтр. Даже сливал бензин и новый заливал, НЕхочит заводится и все. двигатель вроде бы пытается схватится. из трубы выхлопной дымок идет при заводе. но незаводится и все. Да кстате забыл сказать, что менял и трамблер на разборе брал. Результат такой же. проверял датчик в трамблере тестером с моим и контрактным сопротивление по Омам одинаковое. Уже незнаю что делать, сейчас пойду еще раз в грм залезу. Кстате еще проверял когда шкиф вращаешь на коленвале по меткам, трамблер совпадает на 1 ВВ а потом на 4 ВВ. вродебы так и должно быть. В общем если кто знает дайте дельный совет, ПОЖАЛУЙСТА. А то все голову сломал . Машину я свою люблю и в беде как то ее бросать не по товарищески будет.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
После замены мозгов АКПП на МКПП проблема троения так и осталась.
Интересная особенность, которую я заметил. Раньше было 12-15л./100км. газа в городе.
Сейчас 8,5-11л./100км. газа в городе… Заправлялся уже много раз, так что цифры точные…
Итак, снятый трамблер принес домой для разбора.
Заранее заказывал на емексе:
Крышка трамблера SAT ST1910174180.
Цена: 294р.
Конденсатор Toyota 19133-16240.
Цена: 294р.
Наклейки "тойота" не было… ИМХО не оригинал… но выбора нет)))
Катушка зажигания Quattro Freni QF09A00035. Италия =)
Цена: 856р.
Упакована очень качественно.
Заказывал также новый бегунок, но отменился заказ зараза… Собирал трамблер пока со старым.
Решил немного померить сопротивления по мурзилке. На выводах фишки все в норме.
Первичная обмотка на холодную хоть и отличалась от мурзилки, но была одинаковой, что на старой, что на новой катушке…
Вторичная обмотка немного различалась.
Но все же была в пределах нормы.
Когда начал снимать старую катушку накосячил((
Требуется открутить зажимы клемм.
Я сильно резко дернул ключ и катушка треснула((( Жалко!
Далее, надо открутить 4 болта снизу.
Сама катушка на герметике.
Решил заменить также конденсатор, хотя старый внешне был без криминала.
Крепится к корпусу трамблера сбоку одним винтиком.
Обезжирил поверхность, нанес новый герметик, поставил новую катушку.
Итак, почти новьё!))
Ну и… Ничего вообще не изменилось! Так что прихожу к выводу, что мой старый трамблер был более чем рабочий и причина троения на газу вообще не в нем!
П.С. Чуть позже поставил для эксперимента свои "старые" свечи, хранимые на всякий случай. Стало получше! Но не совсем, на холодную все равно сильные провалы. На горячую, чувствую, что недостает тяги…
Короче, скоро куплю новые свечи и буду пробовать!)) Если не поможет, то, как бы мне этого не хотелось, придется признать, что проблема кроется в мкпп мозгах! И придется ставить обратно автоматные…
Всем здравствуйте! В общем менял колпачки маслосъёмные, стал ставить трамблёр. Совместил метки на валах, на трамблёре, но при установке трамблёра на место бегунок начинает вращаться (по скольку шестерня у трамблёра коническая). Вот меня и заклинило что-то. Это так должно быть и не надо обращать внимание на смещение, или его стоит учитывать при установке трамблера и делать поправку относительно меток смещая их на один зуб назад по часовой .
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
Серега Кульков
ты скорее всего не лазил в трамблер,но всё же,когда метка шкива коленвала находится на нуле бегунок должен смотреть на первый цилиндр крышки трамблера
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
не знаю что вы паритесь.
шкив коленвала выставляете на метку 0 (на всякий случай: ключом на 22 крутя за болт), проверяете стоит ли шкив распредвала на метке 0, совмещаете метки на "ножке" и шестерне трамблера и впихиваете его. У меня все с первого раза получилось. Угол выставил тупо по средине, поехал на сервис стробоскоп показал 10.5 градусов. Даже трогать не стали.
| northernboy |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от northernboy |
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
valerchik35, проверь совпадают ли метки ГРМ.
Я когда вставлял трамблер, то первый раз тоже он не вошел, пришлось крутить коенвал еще на один оборот, что бы 0 на шкиве коленвала получился и 0 на зубчатом шкиве распредвала. Тогда все должно встать без проблем.
| northernboy |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от northernboy |
Буду пробовать переставлять на зубец туда сюда, в гараже минус 15 так что пока подожду потеплее погоды (минус пять обещали на неделе) потом отпишусь что и как.
Добавлено спустя 10 дней 2 часа 38 минут 20 секунд:
На днях переставлял трамблёр. Выставил все метки на валах (рапред и коленвал), снял крышку трамблёра, убедился что бегунок в районе первого цилиндра стоит, снял сам трамблёр - метки на трамблёре стояли совмещённые. успокоился , видимо я когда первый раз вставлял как то умудрился попасти с первого раза, хотя и как мне казалость сделал не много оборот шкива трамблёра назад (против часовой). Больше эксперементировать не стал. Сейчас вроде всё нормально, заводиться с полтычка в любой мороз (минус 30 было тут со второго раза завелась)
Читайте также: