Регулятор давления топлива сузуки лиана где находится
Опубликовано: 17.05.2024
Данный пост только для Сузуки Лиана 107 л.с.
Почему?
=в предыдущих моделях топливный фильтр 3-х сосковый. третий сосок — обратка топлива из топливной рампы при излишках давления в рампе. В этих моделях Лиан регулятор давления топлива установлен под капотом.
=в моей Лиане (107 лошадей) фильтр 2-х сосковый. Регулятор давления топлива установлен на самом фильтре, поэтому нет дополнительной трубки под машиной под капот.
ПРОЦЕДУРА ОПТИМИЗАЦИИ И САМА СУТЬ ДЕШЕВОЙ ЗАМЕНЫ
0)заезжаем задом на бордюр или на яму или на эстакаду — кому что нравится.
пробуем свернуть с места 4 болта бензобака (ключ 14) и 3 болта абсорбера (вроде 12).
Если срываются -приоткрываем крышку бензобака и стравливаем лишнее давление.
далее под капотом вытаскиваем реле №1 (подписано на крышке) в большом блоке реле и предохранителей link
Заводим машину и ждем пока заглохнет.
скидываем клемму с аккумулятора, наверное.
выкручиваем 3 болта абсорбера — легко. пассатижами отводим хомуты и снимаем шланги с трубок — легко. их 3 штуки. абсорбер снят, прячем от дождя 2016 года.
Муфты, злосчастные, на которые я потратил минут 30 своей жизни. их всего 2. Вы потратите 3 минуты — 2 на прочтение и переваривание моего совета и 1 минуту на снятие.
Сперва снимайте серую (или черную, не помню) муфту, это вакуумная, пустая. Она находится выше желтой.
Как снимать? нужны какие нибудь маленькие помогалки — шило или щуп 12 вольтовый или тонкая плоская отверточка. Стрелка показывает край желтой защелки. вот этот край упирается в выступ на трубке. Эту трубку нам и нужно освободить от защелки. поддеваете желтую защелку помогалкой и приподнимаете ее. лучше что то вставить под нее, чтобы она снова не зажала трубку. Далее с другой стороны поддеваете другую защелку и в это время тянете посильнее трубку из муфты. ТРубка крепкая, не сломаете, только не гните. Если первая защелка отогнута то с подъемом второй трубку легко вытаскивать. трубка могла подприсохнуть в муфте, поймете это по свободным движениям.
Когда снимете — приготовьте тряпочку и емкость для бензина который потечет из цветной муфты. у меня натекло 2 литра (может бак был перекошен, хз). Я ждал где то 40 минут пока перестанет течь тонкой струйкой.
Приступаем к освобождению бака от заливной горловины.
потребуется отвертка плоская (или ключ на 8, 10 или отвертка крестовая) для освобождения хомута и пассатижи для хомута дыхалки. дыхалка в последнюю очередь, снимается легко. Вот хомут на горловине ключом не поддавался вовсе — прикисло между собой. Я отверткой его выгнул и сдвинул на шланг. ничего страшного, после этого он легко загибается и зажимается обратно — проверено. Кстати когда рассоедините трубопровод и дыхалку — заткните чем нибудь во избежание испарений и вообще для безопасности. я взял полиэтиленовый пакет и сунул в него хэбэшную перчатку. этот комок запихал в трубу. также взял палочку и сунув в свободный край пакета запихал в дыхалку эту палку. пакет заполнил пространство между палкой и трубой и стало более-менее герметично.
Я заезжал на бордюр, поэтому дальше приступил к откручиванию бензобака. он у меня просто приопустился краем на бордюр и сел на него. Если вы на яме или эстакаде — либо подставьте подпорку, либо попросите прохожего подержать опускаемый бензобак. Можно конечно поддомкратить машину и опустить на подпорки, но как то небезопасно. редко когда есть хорошие подпорки.
у меня бак опускался на землю и в 3 трубки ведущие к снятому абсорберу набился песок, советую замотать тряпочкой эти трубки (сами концы) и сверху надеть пакет.
после того как бак приспустится — снимите фишку с топливного фильтра. за провод не переживать — он длинный, где то 1-1.3 метра. не оборвете. даже если натянете то там скобы из мягкого металла разожмутся и провод из них вылезет.
1) заказываем, покупаем, короче добываем 3-х сосковый топливный фильтр для предыдущих лиан. Аналог стоит 1800 RUR против оригинального 2-х соскового (на который нет аналогов, стоит примерно 8000 RUR).
2)снимаем старый фильтр. Сперва зубной щеткой почистил верх фильтра, сбоку от него и под ним от песка, продул. открутил 6 болтов фильтра, вынул. Пластиковой бутылкой вроде от молока Простоквашино. заткнул дыру вместо вытащенного фильтра (как раз по размеру).
отделяем от насоса и кладем перед собой оба фильтра. сперва у нового глушим третью трубку (для обратки топлива). Я поставил отцу эту задачу и поехал на работу. Он вкрутил мебельный шуруп в трубку внизу фильтра
3)со старого фильтра отщелкиваем белую пластмассу снизу соска подачи топлива. затем вынимаем оттуда железку (регулятор давления топлива). покрутил ее — похожа на вечную деталь — нечему ломаться.
4)на новом фильтре снимаем похожую но не идентичную пластмассу — это заглушка вместо регулятора, вынимаем резиновую хрень из дырки. Все это выбрасываем в мусорное ведро.
5)устанавливаем регулятор в новый фильтр, устанавливаем на него пластмассу, устанавливаем трубку-удлинитель для соединения с насосом, прищелкиваем насос, втыкаем фишку насоса, фишку датчика уровня, клемму массы (черный провод с пластинкой) и вроде старую прокладку (она у меня в идеальном состоянии)
НОВЫЙ ФИЛЬТР ГОТОВ К УСТАНОВКЕ обратно в бензобак. ЭКОНОМИЯ 6000 РУБЛЕЙ.
Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
Как производится замена регулятора давления топлива?
Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
Suzuki Liana | Топливная система | Сузуки Лиана
2.5.1 Топливная система
2.5.2 Меры предосторожности при обслуживании топливной системы
Перед выполнением любого вида работ на топливной системе для снижения риска возникновения пожара или получения травмы всегда соблюдайте следующие правила. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Не курите на месте выполнения работы. Убедитесь в наличии удобного углекислотного огнетушителя. Убедитесь в наличии хорошей вентиляции на месте выполнения работы и достаточн.2.5.3 Описание топливной системы
2.5.4 Описание системы подачи топлива
2.5.5 Описание топливного насоса
Рис. 2.224. Компоненты топливного насоса В качестве топливного насоса 1 используется погружной электрический насос. В состав насоса также входят (рис. 2.224): – клапан регулировки давления в баке 2 поддерживает давление в топливном баке постоянным и препятствует выплескиванию топлива и деформации топливного бака; – предохранительный клапан 3 предотвращает чрезмерное .
2.5.6 Процедура сброса давления топлива
Рис. 2.225. Блок-схема системы подачи топлива: 1 – топливный бак; 2 – топливный насос; 3 – топливный фильтр; 4 – клапан отсечки топлива; 5 – клапан регулировки давления в топливном баке; 6 – к фильтру системы улавливания паров бензина; 7 – подающий топливопровод; 8 – обратный топливопровод; 9 – топливная рампа; 10 – топливная форсунка; 11 – регулятор давления топлива; 12 – к впускном.2.5.7 Процедура проверки утечки топлива
После выполнения любых работ по обслуживанию топливной системы, убедитесь в отсутствии утечек топлива следующим образом. Включите на 3 с зажигание (для включения топливного насоса), а затем выключите его. Повторите включение/выключение зажигания 3 или 4 раза для подъема давления топлива в топливопроводах (пока давление топлива не будет ощущаться рукой на шланге возврата топлива). При этих услов.
2.5.8 Снятие и установка бензопровода
Снятие Сбросьте давление топлива в подающем топливопроводе в соответствии с "Процедурой сброса давления топлива". Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Отсоедините топливопровод и шланг подачи топлива от топливопровода в передней и задней части каждого топливопровода. Для быстросъемных соединительных муфт 2 – отсоедините следующим образом: Рис. 2.
2.5.9 Снятие и установка топливной форсунки
Снятие Сбросьте давление топлива. ВНИМАНИЕ Небольшое количество топлива может вытечь после снятия топливных форсунок, закройте место отсоединения куском ткани. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Отсоедините разъемы топливных форсунок и освободите жгут проводов от хомутов. Отверните болты хомутов подводящего и возвратного топливопроводов. .
2.5.10 Проверка топливной форсунки
ВНИМАНИЕ Поскольку при этой проверке происходит впрыск топлива, работайте в хорошо проветриваемой зоне вдали от источников открытого пламени. Следите за тем, чтобы предотвратить искрообразование при подключении и отключении испытательного провода к аккумуляторной батарее. Рис. 2.235. Подключение топливной форсунки к шлангу подачи топлива Установи.
2.5.11 Снятие и установка регулятора давления топлива
Снятие Сбросьте давление топлива. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Рис. 2.237. Отсоединение вакуумного шланга Отсоедините вакуумный шланг 1 от регулятора давления топлива 2 (рис. 2.237). Снимите регулятор давления топлива с топливной рампы. Отсоедините возвратный шланг 3 от регулятора давления. Установка При установке дейст.
2.5.12 Проверка крышки заливной горловины топливного бака
Рис. 2.239. Крышка заливной горловины топливного бака Снимите крышку 1 и проверьте по отпечатку на прокладке равномерность прилегания крышки к заливной горловине, а также отсутствие повреждений прокладки. Если прокладка 2 находится в плохом состоянии, замените крышку (рис. 2.239). ПРИМЕЧАНИЕ Если крышка требует замены, то необходимо использовать такую же крыш.
2.5.13 Снятие и установка топливного бака
Снятие Сбросьте давление топлива в подающем топливопроводе. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Снимите крышку заливной горловины топливного бака. Рис. 2.240. Установка шланга ручного насоса в шланг заливной горловины Вставьте шланг ручного насоса в шланг заливной горловины 1 и откачайте топливо в месте "A" на рисунке 2.240. .2.5.14 Процедура очистки топливного бака
2.5.15 Снятие и установка впускного клапана топливного бака
Снятие Снимите топливный бак с автомобиля. Снимите хомут и отсоедините шланг заливной горловины топливного бака. Рис. 2.248. Впускной клапан топливного бака Снимите впускной клапан топливного бака 1 отверткой с плоским шлицем (рис. 2.248). ВНИМАНИЕ Следите за тем, чтобы не повредить впускной клапан топливного бака 1 отверткой. Установка .
2.5.16 Проверка впускного клапана топливного бака
Рис. 2.250. Впускной клапан Проверьте не поврежден ли впускной клапан топливного бака следующим образом (рис. 2.250). Проверте плавность его открывания и отрывания. Замените клапан, если он поврежден или неисправен. .
2.5.17 Проверка топливного насоса на автомобиле
Рис. 2.251. Снятие крышки заливной горловины Снимите крышку заливной горловины и включите зажигание 2 (рис. 2.251). Тогда из заливной горловины 1 будет слышен звук работы топливного насоса, который прекратится приблизительно через 2 с. Убедитесь, что установили на место крышку заливной горловины по окончании проверки. Если результат проверки не удовлетворителен, провер.
2.5.18 Снятие и установка топливного насоса в сборе
Рис. 2.253. Детали топливного насоса: 1 – топливный фильтр в сборе (включая обратный клапан); 2 – уплотняющее кольцо; 3 – трубка; 4 – корпус; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – датчик уровня топлива (указатель датчика уровня топлива); 7 – топливный насос; 8 – прокладка; 9 – кронштейн; 10 – прокладка; 11 – пластина топливного насоса Снятие Снимите топливный бак с автомоб.
2.5.19 Разборка и сборка топливного насоса
Разберите и повторно соберите топливный насос, принимая во внимание следующее. ВНИМАНИЕ При снятии датчика уровня топлива, не касайтесь пластины резистора 1 и следите за тем, чтобы не деформировать рычаг 2. Это может привести к отказу датчика уровня топлива. При снятии уплотняющего кольца с топливной трубки или кронштейна следите за тем, чтобы не повредить установленную (в .
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
Как производится замена регулятора давления топлива?
Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
| К странице. |
|
Бензонасос или потусторонние силы.
Коллеги такой расклад. с наступлением холодов еще в ноябре, машина стала странно запускаться, и после запуска после 20-30 секунд работы движок захлебывался и глох, при повторном запуске двигатель работает ровно и в течение дня работает ровно, но есть тупость в движении. провалы, как будто за зад кто то держит.Но такие симптомы не всегда..иногда утром запуск и все работает ..не глохнет. И так по настоящее время. ездил на комп диагностику уже в два места..сканеры показывают, что ошибок и патологий нет))). Ладно: я взял манометр, тройник, хомуты и шланги. и промерял давление в системе согласно Мурзилки.  замеры показали по всем пунктам норма, кроме первого.. у меня при включенном зажигании давление выдавало 170кПА, и при выключении зажигания давление падало сразу. Я заменил шланги хомуты. встало в норму, но потом опять та же история. В последний раз опять сделал замеры системы. на этот раз все параметры в норме, насос давит, давление держится. и после остановки движка давление в системе сохраняется более 5 минут, но не падает, а наоборот маненько возрастает.В общем претензий нет. Я обрадовался покатался пару дней и на тебе опять. Плохой запуск, глохнет, плохая тяга(((. Я сначала думал, что регулятор давления клинит, но нет. откинул шланг от обратки и шланг от регулятора вставил в бутылку, ключ на старт, давление 280кПа))). регулятор держит, запустил двиг(легко завелся). давление 280 и бензин побежал в бутылочку. при газовании давление поднимается, при снятии вакуумного шланчика с регулятора давление подскакивает до 320 кПА. В общем соединил топливопроводы как положено. опять день покатался и опять((( фигня эта. Топливный фильтр тоже поменял. На ум приходят такие мысли: Есть предположение, что или родной обратный клапан в электробензонасосе иногда подклинивает или сам бензонасос. бенза уходит в бак и давление маленькое. вот и думаю, поставить обратный клапан в разрыв от топливного фильтра к топливным рампам на коллекторах. Можно конечно сменить бензонасос, но это мне бак скидывать нужно. Вот типа такого клапана хочу поставить  где такой можно приобрести.
Обратный клапан это интересно ! Если подозрение на обратный клапан, можно временно сделать схему постоянной работы насоса, чтобы исключить его влияние при пуске. Надо и другие версии проверить помимо давления топлива. Т.к. ошибок нет надо искать причину среди версий, не поддающихся компьютерному контролю. Среди них неучтенный воздух на первом месте . . . Олег Павлович, хорошо, а если к примеру с неучтенным воздухом все в норме будет, и это окажется насос, то какому насосу отдать предпочтение?. 1. оригинал, который стоит бешеных денег от 40 тысяч и выше. Тут сразу приходит мудрость, "что не все золото, что блестит"
Мысли правильные. Главное, чтобы производительность была не хуже оригинала и давил не менее 6 атмосфер (кГ/см2). Я для промывочного аппарата взял от тойоты камри десятки. Когда промываю двигатель(форсунки) все работает. И стоил он вместе с датчиком уровня в сборе на разборе всего 3000 б/у Там всего-то может быть только замена тела насоса, а все родные разъемы могут остаться на месте . . . Читайте также:
|
