Регулятор тормозных сил уаз хантер регулировка
Опубликовано: 17.05.2024
Регулировка регулятора нужна после замены задних рессор или заднего моста, а также в процессе эксплуатации автомобиля
Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровную горизонтальную поверхность
С помощью ключа на 17 ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта
Откручиваем ключом на 10 регулировочный болт на два-три оборота
Закручиваем регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня, после чего доворачиваем болт еще на четыре грани головки болта
Затягиваем контргайку ключом на 17, удерживая регулировочный болт ключом на 10
Проверяем правильность регулировки, наблюдая сбоку за резко тормозящим автомобилем
При исправном регуляторе и правильной регулировке должно наблюдаться некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних
Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора. В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость
Откручиваем ключом на 12 штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора
Откручиваем два болта крепления регулятора к кронштейну и снимаем регулятор
Если необходимо заменить рычаги, удерживая ключом на 10 болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, откручиваем гайку и вынимаем болт
Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста
Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом на 12, откручиваем ключом на 13 их гайки и снимаем кронштейн с рычагами
Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратном порядке, после чего прокачиваем систему тормозов
Прошу совета у аксакалов.Регулятор этот, вещь по крайней мере бесполезная а иногда и вредная-когда зад перестает тормозить окончательно по причине его(регулятора) заклинивания.В пневматике он удаляется просто-две трубки соединяются в одну и все.На УАЗе к нему подсоеденены 3 трубки.Одна идет непосредственно на задние тормоза. вторая идет с усилителя(ВУТа), а назначение третьей для меня загадка.Можно ли их тупо собрать в один тройник, или одну трубку нужно глушить?Может кто-то делал подобную операцию?Автомобиль-"головастик" 33039.
На колдуна приходит три трубки.
1. С переднего контура тормозов
2. С заднего контура ГТЦ
3. С тройника заднего моста.
При ампутации колдуна надо трубки 2 и 3 соединить через переходник. Трубку 1 ампутировать полностью с обоих концов. Второй конец трубки 1 находится в четвернике на левом лонжероне рамы недалеко от РЦС. Отверстие в четвернике, которое остается после ампутации трубки надо заглушить. Заглушить можно так. От тормозной трубки отрезать кусок со штуцером. Кусок выходящий за штуцер расплющить (без фанатизма) и пару тройку раз завернуть как матрас в поезде сворачивают и обжать. Полученную заглушку вкрутить в отверстие четверника.
Теперь, для чего нужна для колдуна трубка №1. Она подводит давление с переднего контура к колдуну и в колдуне происходит сравнение давлений в заднем и переднем контурах. Если давление в заднем контуре по каким либо причинам станет больше чем в переднем, колдун перекрывает дальнейшее поступление тормозной жидкости к задним тормозным механизмам.
Дополню. РТС придумали не просто так. При торможении вес автомобиля перераспределяется инерцией на передние колеса, задние разгружаются и при всех прочих равных условиях блокируются раньше. Заблокированному колесц=у все едино, куда скользить - вперед или вбок. Если тормозить без фанатизма, то колеса блокироваться не будут - ампутация нестрашна.
Если РТС оставить, то, по хорошему, его надо настраивать под каждую загрузку автомобиля (на 41 Москвиче" колдун отслеживал расстояние между кузовом и задним мостом, зависящее от загрузки и интенсивности торможения). Если колдун настроен на пустой УАЗик, то груженый не будет реализовывать бОльшие силы сцепления, когда загружен; если колдун настроить на груженый УАЗик - при торможении на пустом "в пол" задние колеса заблокируются.
А еще колдун нифига не учитывает различные сцепные свойства разных колес. А зимой (когда легче всего заблокировать колеса) они могут меняться чуть ли не через метр дороги. Никчемная запчасть этот колдун. Если нет навыков тормозить без блокировки колес, то надо озадачится установкой АБС. Она решает эту проблему. А колдун нифига не решает.
Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.
Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.
В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.
В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.
Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.
Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.
Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.
Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.
Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.
Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.
Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.
На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.
Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.
На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.
На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.
Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.
Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.
Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.
При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.
Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.
Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.
Регулировка производится следующим образом :
1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :
3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм
Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.
При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.
Еще весной я обратил внимание, на неэффективную работу тормозов. На педаль приходилось давить довольно сильно, при этом замедление было все равно не таким, каким хотелось бы. Особенно заметно это становилось на больших 33-х тапках. В то время я решил, что тормоза на УАЗах никогда не были сильной стороной этих автомобилей, однако на прошлых выходных во время работ по замене сальника хвостовика была установлена причина плохого торможения. Морально я был уже готов к установке дисковых тормозов назад, но оказалось, что заклинил регулятор давления, именуемый в простонародье колдуном.
Теперь немного рассуждений. Тапками прошу не кидать, все основано на собственном опыте.
Так вот, когда-то в далекие времена, за много лет до Патриота, приобрел я свой первый автомобиль. ВАЗ-21011. Ремонтом и обслуживанием занимался сам. Предыдущий хозяин сообщил, что когда-то на машине тоже стоял этот самый колдун. Однако на второй год жизни машины, еще в далеком 1978 году, этот самый колдун заклинил насмерть. В эпоху дефицита найти новый не удалось, посему без долгих раздумий вместо колдуна поставили обычный тройник. Тормозить машина стала лучше, хозяин порадовался и про колдуна больше не вспоминал. Шли годы, мне довелось поездить на многих других машинах и я заметил, что старая добрая копейка тормозит не хуже, а временами даже лучше современных машин. Особого значения тогда я этому не придал. Подумал про советское качество, порадовался, что так хорошо у меня все и забыл. А вот неделю назад, глядя на заклинивший колдун, мне вспомнилась эта история. Решение очевидно — избавляемся от колдовства.
Многие скажут, что убирать колдун неправильно. И в общем-то отчасти даже будут правы. В теории все хорошо, колдун — устройство очень нужное. На практике же, особенно в условиях наших дорог и нашего бездорожья, колдун не работает. А если и работает, то зачастую неправильно. Взвесив все "за" и "против" я все равно считаю, что это лишняя деталь в автомобиле. Что же касается большей опасности при торможении, то самый главный тормоз в голове водителя находится. И если с этим тормозом проблемы, то не помогут ни колдун, ни даже АБС.
Кстати одним из минусов присутствия колдуна в тормозной системе можно еще назвать невнятную обратную связь на педали тормоза. Почувствовать момент, когда колеса начинают юзить довольно сложно, обычно или недожимаешь, или пережимаешь и срываешься в юз. И тот и другой вариант в случае экстренного торможения плох т.к. ведет к увеличению тормозного пути.
Среди недели времени особо не было, успел только прикупить латунный тройничок, такой же как установлен на заднем мосту, и флакон тормозной жидкости. Сегодня суббота и самое время совершить экскурс под машину. Забираюсь, заодно осматриваю недавно поменянные сальники. Все сухо, течей больше нет и это хорошо.
Снимаю рычаг, который колдуном управляет и сам колдун. Тормозные трубки откручиваются легко, но из них сразу же обильно течет тормозная жидкость. Быстренько собираю все в новый тройник. Кронштейн крепления колдуна засверливаю и тройник прикручиваю к нему. Получается довольно красиво.
Трубки приходится естественно немного подогнуть, но они довольно мягкие и намеков на слом нет. В общем все хорошо и удачно. Доливаю жидкость в бачок, прокачиваем с вовремя пришедшим соседом тормоза и делаю пробный заезд. Незначительный разгон и резкий удар по педали тормоза. Машина резко и уверенно останавливается. Гораздо увереннее и резче, чем это было раньше. Делаю круг по гаражам — кайф. Правда у педали теперь практически нет свободного хода, тормоза стали резче и отзывчивее. В общем все как когда-то на копейке, даже усилие такое же. Думал, что придется заново привыкать, однако же пока ехал домой нога сама вспомнила.
Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта.
Ключом «на 10» отворачиваем регулировочный болт на 2–3 оборота.
Заворачиваем регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня, после чего доворачиваем болт еще на четыре грани головки болта.
Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», затягиваем его контргайку ключом «на 17».
Проверяем правильность регулировки, наблюдая сбоку за резко тормозящим автомобилем. При исправном регуляторе и правильной регулировке должно наблюдаться некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора. В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора.
Тем же ключом отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну…
…и снимаем регулятор.
При необходимости замены рычагов,…
…удерживая ключом «на 10» болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, ключом той же размерности, отворачиваем гайку и вынимаем болт.
Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста.
Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом «на 12», отворачиваем ключом «на 13» их гайки…
…и снимаем кронштейн с рычагами.
Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратной последовательности, после чего прокачиваем систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Читайте также: