Регулятор тормозных усилий ваз 2101 схема подключения
Опубликовано: 13.05.2024
На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.
В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.
Зачем нужен регулятор тормозных усилий
Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.
Как работает колдун
Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.
Возможные неисправности регулятора
В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:
- Заклинивание клапана;
- Разрегулированность положения;
- Протечки тормозной жидкости.
Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.
При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.
Настройка регулятора тормозных усилий
Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:
- Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
- Сверло диаметром 2 мм.
Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.
На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.
Проверка
Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.
Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.
Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.
Эта запись будет посвящена замене регулятора тормозных усилий 2101, который в народе назван колдун и наколдовать он может исключительно отвратительные тормоза. Всегда поражался конструктивным особенностям Жигулей, поэтому уже давно ничему не удивляюсь. Могу лишь посочувствовать тем, кто собрался менять его, потому что находится он в заднем проходном отверстии у негра, а трубки к нему подходят через то же самое отверстие, поэтому откалупываем шматы грязи, которые на нем собрались за 44 года, перекусываем трубки, откручиваем кронштейн и выкидываем в помойку это чудо инженерной мысли. Кто считает, что его нужно во время обслуживать милости прошу заглянуть к концерну GM, где стоит вечный регулятор, который всегда нормально работает и не требует вообще никакого вмешательства.
Далее нам нужен человеческий развальцовщик, так как переходники точить это не совсем нормальное занятие, чем меньше ненужных соединений, тем дольше это все будет работать и тем выше будет ремонтопригодность, поэтому покупаем развальцовщик с ОБРАТНОЙ развальцовкой. За 900, 1200, 1500 не берем, это все мусор, из него сделать инструмент не выйдет, а если выйдет, то не будет стоить потраченных сил, и не стоит брать простой развальцовщик и колхозить к нему обратную развальцовку из болта по советам с ютуба, все это хлам и мусор. Поэтому потратив 2 дня жизни на то чтобы слепить из мусора что то работающее я психанул и потратил 2000 рублей и 800 баллов накопленных потом и кровью на развальцовку фирмы Thorvik.
Собсна вот такой результат мы получаем после пары тренировок.
Далее покупаем какой нибудь регулятор, ставим его обязательно недалеко от ГТЦ, привет любителям ставить его на место колдуна. В грязи оно лучше работать будет (нет). Я купил на первое время с Алика за какую то смешную цену, резьба там иномарочная, да и в моем ГТЦ такая же, поэтому закупаемся наконечниками с параметрам М10x1, я брал по АРТИКУЛУ — Z105 фирмы WP, за 10 штук отдал 200 рублей. В общем теперь схема простая ГТЦ — регулятор — тройник. Собираем все, как стояло по местам, у меня это не получилось, так как в ближайшее время буду тянуть новую топливную магистраль и обратку, поэтому тормозная пока повисит, так как идти она должна под топливными магистралями в посадочном месте рядом с КПП.
Самое главное, на это все чудо хватит тормозной медной трубки штатной с лихвой, хватит ошибиться 10 раз и потренироваться 20 раз, так как по заводу она огибает пол кузова ради того, чтобы попасть к регулятору.
АРТИКУЛ трубки: AW5RU3500LL — 3500 это как раз таки ее длинна, поэтому сначала собираем оставив жирный хвост под капотом, проверяем, что ничего не сцыт от развальцовки, а потом окончательно укорачиваем уже, как надо.
На этих выходных прикупил отличную пятиступку за целых 2 тыщи, и нет, отмыл я ее сам, спецом выбирал грязную и чтобы масла на ней и в колоколе не было, первичку подергал, по ощущениям, как в магазине за 20 тыщ новая. С коробкой еще выжимной достался почти новый фирмы LUK, так что покупать не придется новый.
Следующим постом топливные магистрали положу с нормальными (но это не точно) шлангами, потому что мохнатые из магазина не уважаю, ну и заодно обратку как то по-людски попробую в карбовый бак сделать без герметиков, холодной сварки и поксипола, но это опять же не точно.
Регулятор давления задних тормозов ВАЗ 2101
Мы всех приветствуем на нашем сайте ремонт автомобилей ВАЗ и сегодня будем говорить об регуляторе давления, который входит в состав тормозной системы Жигулей первых моделей. Узнаем для чего служит регулятор давления ВАЗ 2101 и как работает.
Нам нужно разобраться что это за штука регулятор давления ВАЗ и для чего он вообще нужен.
Во первых он относится к задним тормозам автомобиля , главная его миссия – регулировка давления в задних тормозных цилиндрах, в зависимости от положения кузова относительно задней балки.
При нажатии на педаль тормоза, задняя часть авто по инерции приподымается, в следствии чего уменьшается давление на колеса и сцепление с покрытием дороги, попросту говоря его может просто понести, что довольно опасно.
А вот регулятор давления, видя ситуацию описанную выше, перекрывает доступ жидкости к задним тормозным цилиндрам и тем самым делает автомобиль устойчивее при торможении и его не носит по всей дороге.
В действие регулятор давления приводится при помощи рычага 12 (рисунок ниже), а сам он прикручен к кузову через кронштейн. Еще есть тяга под номером 7 (рисунок ниже), она соединена одной стороной к балке заднего моста, а другой к проушине торсионного рычага, противоположная часть которого скреплена с поршнем самого регулятора давления тормозной системы.
Привод регулятора давления
Принцип работы регулятора давления ВАЗ 2101
Ниже мы рассмотрим из чего состоит регулятор давления задних тормозов Жигулей и нам легче будет понять как он работает.
Конструкция регулятора давления в открытом состоянии
А – полость нормального давления;
В – полость регулируемого давления;
Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора;
1 – корпус регулятора;
2 – распорная втулка;
3 – уплотнительное кольцо;
4 – рычаг привода регулятора;
7 – резиновый уплотнитель;
8 – тарелка пружины;
9 – пружина поршня;
В регуляторе давления мы имеем две полости:
А – связана с главным тормозным цилиндром;
В – с нее тормозная жидкость поступает к задним тормозам, точнее к колесным цилиндрам.
Красной стрелочкой указана сила Р, которая действует от рычага, она больше, когда расстояние от кузова до заднего моста маленькое, в этом состоянии поршень открыт и давление в передних тормозах равно с задними.
Соответственно, исходя из выше сказанного, сила уменьшается, если расстояние между кузовом автомобиля увеличивается по отношению к заднему мосту. Это происходит когда мы начинаем тормозить и задок авто приподымается.
Что у нас получается, когда мы нажимаем на педаль тормоза, задняя часть Жигулей приподымается и поршень регулятора давления идет вниз, тем самым перекрывает как краном, полости А и В, уменьшается давление в задних тормозных цилиндрах по сравнению с главным.
Разборка и сборка регулятора давления ВАЗ
1. Отсоедините рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) от тяги 7, а затем скобу 16 от кузова и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления.
2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону.
3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы.
4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов.
5. Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию при вывешенной задней оси автомобиля.
6. Перед затягиванием болтов крепления регулятора, установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).
7. Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) и лонжероном кузова.
8. Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. Детали привода регулятора давления ) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора.
9. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5-6 г этой же смазки.
10. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно смазав смазкой ДТ-1 втулки шарнирного соединения тяги с рычагом.
11. Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов.
12. Затем прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Разборка и сборка
Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении
1. Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5.
2. Выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель, тарелку пружины, пружину и упорную шайбу с уплотнительным кольцом.
3. При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смажьте тормозной жидкостью.
1. Промойте детали спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей.
2. Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой должна быть:
– в свободном состоянии – 17,8 мм,
– под нагрузкой – 70 +8 Н (7 +0,8 кгс) – 9 мм
-4 –0,4
3. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.
Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.
2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).
3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.
4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).
5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).
6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).
7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной ( именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится ) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 52.
Добрый день. У меня начали подклинивать рабочие передние тормозные цилиндры. Главный тормозной был заменен немного раньше. Я поменял рабочие, заодно и трос ручника (растянутый). Слил всю тормозную жидкость, залил новую. После того как самотеком она протекла через все сбросники я прокачал систему 2 раза. Проблема заключается в том, что задние колеса реагируют на нажатие педали раньше передних и стопорятся, соответственно, тоже. Думал недостаточное давление создается в передних рабочих цилиндрах, но при поддомкрачивании передней части автомобиля и нажатой педали тормоза я не могу за гайку провернуть колеса (прав пер и зад лев). Помогите советом. Авто ваз 2106.
автор ты не прав, колдун убрать можно, но нельзя подсоединять трубку к тормозному шлангу иначе будет заносить задницу,нужно поставить тройник и от него к каждому колесу трубку тогда давление будет равномерно распределено.
После шланга как раз и идёт тройник. О чем это вы?
Судя по вашему комментарию вам нужно немедленно. сдать машину (шутка ли, 42 года. в своем ли уме?) и купить новую, соответсвующую нормам безопасности. подушки, все дела.
это же разработали ИТАЛЬЯНЦЫ.
Приветствую! Интересует вопрос, прошу ответить!
Такая ситуация было все исправно, машина тормозила как положено, только нажал на педель машина начинает тормозить сразу.
Но в один прекрасный день, у меня стали тормозить только передние колеса, причину поломки нашел, было дело в Колдуне он закис.
Я его снял, ставить не стал, соединил напрямую.
Систему прокачал как положено.
Теперь появились изменения:
Педаль стало больше проваливаться до момента как начинает тормозить, то есть не как было до поломки и во время поломки Колдуна.Раньше едва нажал, тормоза схватываю моментально.
Больше приходиться нажимать что она начала тормозить.
Также стало при резком торможение разворачивает заднею часть авто.
У тебя как было после снятия Колдуна?
Буду очень благодарен за ответ!
Снятие регулятора давления опасно для жизни .
На мокрой дороге , на гололеде если зад будет тормозить , хватать раньше переда , разворот авто гарантирован , вон весб ютуб забит видяхами с ДТП с печальными последствиями . Чем думает автор . Это геноцид ?
а если колдуна нет и все равно клинит одно заднее колесо (правое) причем при небольшом нажатии на педаль?
саша: Может ли колдун не пускать тормозную жидкость к задним цилиндрам ?
Читайте также: