Ремонт блока розжига ксенона мерседес

Опубликовано: 15.05.2024

Вопросы освещения ночной дороги особенно актуальны в российских условиях. Чтобы не попадать в неприятные и аварийные ситуации, необходимо иметь полную уверенность в работоспособности фар автомобиля. Многие сегодня устанавливают вместо штатной оптики ксенон. Такой свет очень эффективен. Но система состоит из нескольких блоков, в том числе и из высоковольтного блока розжига. Это устройство иногда выходит из строя. Давайте рассмотрим, как осуществляется ремонт блока розжига ксенона, какие бывают типичные неполадки, как отремонтировать элемент без необходимости обращения к специалистам.

Блок розжига: что это?

Таковым называют высоковольтное пусковое устройство для ксеноновых и биксеноновых автомобильных ламп. Так как последние заполнены инертным газом, то для их запуска необходимо очень высокое напряжение. Параметр составляет от 23 000 до 25 000 В. Такие напряжения необходимы только для старта лампы. Затем стабильное горение будет поддерживаться уже за счет балласта на протяжении всего периода работы осветительного прибора.

Типичные неисправности и их причины

Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.

Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:

Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.

Самостоятельная диагностика

Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.

Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари. Необходимо выяснить, где же находится сгоревший элемент. Если есть в наличии осциллограф, тогда можно продиагностировать устройство более точно.

Способы восстановления работоспособности блока своими руками

Самое первое, на что специалисты рекомендуют обращать внимание перед началом любых восстановительных работ – это простая промывка всей электронной платы устройства спиртом или ацетоном. Если причиной неисправности стала обыкновенная ржавчина или влага, то данной операции вполне достаточно. Работоспособность будет восстановлена. Если промывка не помогла, рекомендуется отсоединить герметик, нанесенный на тыльную сторону платы, и пропаять контакты.

Далее выполняется подключение блока розжига ксенона, и делаются попытки запуска прибора.

Техника безопасности перед включением блока

Стоит обратить внимание, что процесс включения и запуска необходимо осуществлять только в состоянии, когда элемент подключен к лампе. Блок необходимо положить на поверхность, которая не проводит электрический ток. Устройство размещают подальше от легковоспламеняемых предметов. На умножителе аппарата очень высокое напряжение. Оно иногда достигать до 35 кВ – не стоит трогать включенный прибор руками.

Когда блок запустился, его выключают и затем дают ему «передохнуть» (остыть) в течение двух-трех минут. Если устройство отказывается работать, следует продолжить диагностические процедуры.

Продолжаем диагностику

Первым делом открывают все крышки, затем отсоединяют герметик. Далее при помощи мультиметра необходимо проверить все транзисторы. Их в схеме четыре. Если в каком-либо из элементов удалось обнаружить пробой, следует приобрести новый полевой транзистор и впаять его на его законное место.

Штатный транзистор можно заменить на 4N60. На этом ремонт блока розжига ксенона закончен. Однако если это не помогло, следует проводить диагностику дальше. Далее проверяют резисторы – возможно, они остались целы. Если это не так, тогда сгоревшие детали заменяют новыми. Мощность резистора должна быть не менее 5 Вт.

Восстановление блока пропаиванием

Еще может помочь пропаивание всех мест, где был герметик, а флюс находился в неактивном состоянии. Остатки последнего необходимо смыть. Если флюс розового цвета, необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе работы не осталось никаких розовых пятен. Гель хорошо прогревают. После этого снова делают попытки включить фару. Если ремонт блока розжига ксенона был успешен, тогда лампы будут гореть, как новые. Но если все действия не привели к успеху, нужно далее искать сгоревшие и вышедшие из строя транзисторы. Зачастую, причина именно в них. Если такой элемент удалось обнаружить, его выпаивают и включают блок без него. Если система заработала, тогда все отлично. После проведения всех мероприятий по восстановлению блока специалисты рекомендуют залить электронную плату парафином. Выбирают именно парафин – другие аналоги не подойдут. Различные герметики на основе силиконов при следующем ремонте очень трудно извлекать. К тому же химические вещества, которые эти составы выделяют при прогреве, могут не лучшим образом влиять на качество, прочность и надежность контактов.

Если проблема была именно в транзисторе, и удалось восстановить блок розжига ксенона, ремонт своими руками обойдется примерно в 45-50 рублей. Это гораздо дешевле, чем новый блок.

Если ксенон не горит

Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига. Первым делом отсоединяют минусовую клемму аккумулятора. Затем открывают предохранительный блок и проверяют элемент, который отвечает за наружное освещение. Если он сгорел, тогда его заменяют.

На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую. Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.

Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.

Заключение

Ксеноновая фара

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона ремонт

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, - просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент - заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Всем привет!
Машина:
VIN WDD2040521F124136
MB C230 2008 г.в.

Столкнулся со следующей проблемой:
Запотевшая правая фара (не потоп, но капли влаги присутствуют) и перестал гореть ближний. Поменял местами ксеноновые лампы. Лампы рабочие. Габариты, поворотник и дальний работают. Как я понимаю, 99%, что вышел из строя блок розжига.

Есть несколько вопросов:
1) Блок-фара под замену? Лечится ли запотевание? Фара без видимых повреждений. По идее должен быть регулятор давления/стравливающий клапан. Но при осмотре фары я его не нашел. На схеме в exist также его нет. Так же на экзисте море вариантов фар, не разобрался. Пожалуйста, подскажите код именно моей фары. Есть ли аналоги от Бош, Hella и какое их качество?
2) Ремонтопригоден ли блок розжига? Что-то подсказывает, что проблема в окисленных из-за влаги контактах. Можно ли заменить блок AL Bosch 3.2 на AL Bosch 5.0? При замене блока розжига потребуется перенастройка "мозгов"? Также, пожалуйста, подскажите правильный код. В экзисте несколько вариантов на моё авто.
3) Правильно ли я понял, что снять фару самостоятельно, чтобы посмотреть те же коды, без подъемника практически невозможно? Так как требуется снятие бампера.
4) Посоветуйте сервис в Москве, где можно осуществить сей ремонт.
Заранее спасибо!

P.S. Нашел несколько похожих тем, но, к сожалению, без решения проблемы и кодов.

Была похожая проблема! Тоже грешил на лампы, но оказался блок. Как оказалось сверху стекла левой фары была трещинка, через нее попадала влага, попала вниз на контакты блока розжига. Фара при этом не потела, но подтеки немного были видны. Вообще внизу фары есть какой то резиновый полуклапан/полуотверстие как я понимаю для того чтоб фара не потела. Почитал форум, посмотрел. В итоге снял бампер, это дело 10 минут, ничего сложного. Снял фару, снял стекло фары, почистил внутри ее всю, заклеил трещину, которая была сверху, и посадил на новый герметик, предварительно очистив хорошо старый. Поменял блок розжига, покупал через авито, б/у, с гарантией год. Машинка тоже 2008 года W204, в целом проблем не было, всё понятно и легко. Оригинальный новый блок не стал покупать, на экзисте были цены более 6000 и ожидание под неделю.

5 версию не бери.
Гореть будет, но так как у тебя на другой фаре стоит 3.2, вместе их запрограммировать не получится. И у официального дилера в том числе.

Обязательно решай проблемы с запотеванием, иначе нового блока хватит ненадолго.

Из-за всем известных событий в стране долго не мог отписаться.
По порядку:
1. Снял бампер. Ни разу не 5 минут. У меня почти все детали не поддавались и снимались с хрустом. Также, видимо, из-за холода произошли следующие неприятности: 1) без каких либо усилий оторвался пластиковый держатель троса капота и трубки от бочка ОЖ от пластика, который сверху радиатора; 2) шпильки бампера уже были надломлены (бампер красился несколько раз из-за мелких царапин), оторвал их полностью, чтобы не мешались; 3) обшивка арок у меня жесте чем на видео в раз 10, более менее сильно отогнуть получилось только при достаточно сильном усилии ногой. В целом ничего сложно, но бампер снимать лучше вдвоем и в теплом гараже. И обязательно иметь длинную гибкую отвертку, мне очень помогла.
Под решеткой радиатора найдено вот такое "чудо"

4. Ремонт фары. Новая оригинальная фара стоит

5. Замена блока розжига. Благодоря вашим советам я купил бу блок AL Bosch 3.2 за 3000р. Всё подошло. Фара работает.

Коды (может кому пригодятся):
1) Фара правая - A2048203061
2) Блок розжига AL Bosch 3.2 - только код Bosch 130732915602
3) Лампа ксенон - OSRAM Xenarc 66147 D1S 35W
4) Код стекла (заказать нельзя) - 1305630550

Вопросы:
1) Заказал ремкомплект фары A 204 820 12 14. В него входит что-нибудь дельное? Кто-нибудь заказывал?
2) Посоветуйте хороший термо и вибро стойкий клей. Суперклей не предлагать, точно развалится при первых морозах. Я пока заказал Loctite 406.
3) Расскажите как вы снимали стекло? Фен? Когда буду клеить крепление, нужно будет всё разбирать и клеить изнутри. Обратно сажали на стекольный герметик?
4) Пожалуйста, подскажите код регулировочного болта? Я регулировал фару обычной крестовой отверткой. В итоге частично его стер, не по фуншую. Как правильно регулировать наклон фары? Спец инструмент?
5) 4) Ну и собственно есть идеи по бюджетной замене корпуса фары и стекла?

P.S. Спасибо за советы и инструкции. Всё по делу, помогло!=)

4. Ремонт фары. Новая оригинальная фара стоит

5. Замена блока розжига. Благодоря вашим советам я купил бу блок AL Bosch 3.2 за 3000р. Всё подошло. Фара работает.

Это продолжение, начало здесь: Восстановление блока розжига ксеноновых ламп mersedes e200 w212 (опрос)
В связи с существующим ограничением количества загруженных фотографий в одну запись отчет пришлось разбить на 2-е части.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
В общем, желающих оказалось не так уж много, но интерес все же есть… Прошел уже год, я уж как то и подзабыл про это дело, но архив с фотками чудом сохранился и пока он совсем не растворился среди всего моего «цифрового хлама» нужно сохранить его здесь на долгую память :)). Собственно, в процессе восстановления промокшей железяки, нет ничего особенного: открыл коробочку, почистил, помыл, пропаял, заменил негодное, покрыл лаком, посадил на герметик крышечку и поставил коробочку на место. По большей части фотографии нужны для "особо тяжелых" случаев, когда требуется опознать деталь или восстановить дорожки, которых уже нет, в следствии воздействия тока и влаги или надписи на деталях по какой то причине не читаются. И самое главное во всем этом — после процесса восстановления устранить саму причину случившейся неприятности, дабы не повторилось вновь. А причина в данном случае очень простая… Я не знаю с какой целью мерсо-инженеры сделали вентиляционное отверстие в высоковольтный модуль, который теоретически должен быть абсолютно герметичным, но факт остается фактом и крохотное отверстие в одном разъеме все же есть. Если посмотреть на контакты одного из них (на тот у которого 3 вывода) отверстие очень хорошо видно на задней стенке, как раз под средним выводом. Маленькое сквозное отверстие, примерно 1 мм в диаметре. Сам разъем имеет резиновый уплотнитель, довольно хорошего качества и эластичности, но по каким-то причинам, при определенных условиях, вода всё-таки проникает через этот уплотнитель в разъем и через ту самую дырочку засасывается внутрь блока. Может быть это происходит в следствии расширения и сжатия воздуха внутри блока во время работы (нагрев / охлаждение), может из-за какой то резкой смены атмосферного давления, может еще по каким-то другим причинам… В общем от чего бы оно ни происходило, а дырочку закрыть все же надо, она там ни к чему! Внутри блока ни при каких условиях не может возникнуть такого большого давления, что бы повредился корпус или потребовался сброс излишка давления, да и электроника не требует никакой вентиляции, радиоэлементы охлаждается за счет теплообмена с алюминиевым корпусом, поэтому отверстие можно смело закупоривать наглухо, особо не задумываясь. Для тех, у кого блок еще не нахватался влаги — это можно сделать в целях предупреждения неприятностей, а тем, кто уже восстанавливает после воды — во избежание повтора. Четкой фотки отверстия, к сожалению нет, но ее и без фото хорошо видно и понятно где она. Она там всего одна.

Ну теперь все по порядку: Как вскрыть блок? Да очень просто! ;))
Так как мне было дано добро на любые шаманские действия, да и вариантов вскрыть заваренный блок как бы тоже не много, поэтому долго я не раздумывал. Взял болгарку с самым тонким отрезным кругом, зажал блок в тиски и аккуратно по периметру там, где идет сварной шов, начал делать пропил примерно на глубину металла крышки. Резал не четко по середине шва, а на пол миллиметра ближе к стенкам крышки, что бы образовался разрыв. Пять минут и дело сделано!

Можно было бы конечно аккуратнее, например фрезой, но как вышло – так вышло. Будем считать на первый раз не плохо, для наглядности сгодится. :) Самое главное ничего не зацепил, ничего не повредил и не ничего перегрел.

После вскрытия, не смотря на нагрев блока в следствии пиления болгаркой, на крышке и на деталях все еще видны капельки воды, мокрые силовые транзисторы, микросхема стабилизатора (фото выше). Вообще ее там было намного больше, еще когда пилил шел пар и шипело, а когда снял крышку вода быстро начала испаряться так, что на фото видны уже остатки.
Ну и кроме воды еще видны другие печальки и последствия попадания воды: Вздутый высоковольтный кондер, гнилые дорожки, зеленая "срань" на выводах деталей, потемнение дорожек под лаком…

Плюс ко всем неприятностям было неизвестно что твориться с обратной стороны платы. С высоковольтным блоком (синяя плата) более-менее понятно, он плотно сидит обратной стороной полностью на герметике, а вот плата управления имеет зазоры между корпусом и ничем неприкрытый зад, поэтому было решено ее снять для осмотра. Она крепится к основанию всего 3-мя винтами возле разъема и капелькой герметика с противоположной стороны… Открутить и оторвать не сложно. И все бы ничего, если бы она еще не соединялась с высоковольтным модулем перемычками.

Перемычки эти из белого металла и очень мягкие, легко отрываются. Сначала я подумал, что это серебро (гы-гы, наивный :)), у буржуев серебро?!), но оказалось, что это алюминий, приваренный точечной сваркой к переходным площадкам.

Площадки тоже алюминиевые, но они анодированы медью и припаяны к плате. Точечной сварки у меня конечно же нет, а алюминий не паяется и если оторвать, то обратно уже не прилепишь, но зато у меня есть большой паяльник и паяться есть к чему, поэтому было решено все же оторвать и потом заменить алюминий на медный луженый провод, но об этом немного позже…
Плата снята и надо ее мыть! Для промывки электроники у меня есть ультразвуковая (УЗВ) ванночка, поэтому я использовал ее.

Но это вовсе не обязательно, можно взять кисточку, спирт или растворитель и просто промыть обычным способом. Кстати зеленые окислы лучше всего смываются простой водой с мылом или другим моющим, а спирт хорошо подходит для окончательной промывки или смыва канифоли / флюса после пайки. Воды бояться не надо, для электроники она опасна только в сочетании с электричеством. Если после промывки хорошо все высушить никаких проблем не будет.
В процессе промывки у меня отвалился сердечник с катушки, поражает качество деталей…, но это в принципе не страшно, я его просто приклеил обратно на суперклей и все дела.

Как я уже писал, после промывки нужно хорошо просушить феном (50-70С) в течении 10-15 минут. Перегреть можно особо не бояться, обычный бытовой фен не нанесет вреда электронике (температура пайки деталей куда выше, более 230-320 С), а вот недосушить вероятность есть. Даже если сверху плата кажется уже сухой под деталями вода может еще остаться, что будет не хорошо. Поэтому тут спешить не надо.
Ну, теперь после промывки начинаем зачищать, пропаивать, менять все что повреждено.

Потом заменил пухлый кондер. Надпись на нем уже изначально была повреждена, а после УЗВ вообще исчезла, вместе с частью защитного покрытия и надписями, но спасли положение ранее сделанные фотографии этого процесса плюс инфа из интернета по подобным модулям и маркировке деталей.

В общем в итоге оказался этот конденсатор 1 мкф Х 400в (маркировка 1 _ 2G). Вот так он выглядел в нормальном виде:

Т.к. в таком корпусе и с таким напряжением его днем с огнем не найти я заменил его на обычный электролит, 1 мкф Х 450в, положил его набок, чтобы не упирался в крышку и зашунтировал по ВЧ керамическим «зелененьким» :)) Да, да, тем самым, которые не так давно принимали как цветмет на радиорынках за большие деньги, по S 100 за спичечный коробок.

Все полупроводниковые радиоэлементы, резисторы, подозрительные дорожки в процессе восстановления были проверены прибором на целостность. Мне повезло, кроме пухлого конденсатора больше менять ничего не пришлось.
Ну и после всех шаманств по восстановлению начинаем обратный процесс сборки.
Смотрите вторую часть!

Блок розжига ксенона – интересный элемент бортовой электросистемы автомобиля, который, как несложно догадаться из названия устройства, устанавливается на транспорт с ксеноновым головным светом. Ранее Avto.pro изучил особенности ксенонового автомобильного света и рекомендуем читателям ознакомиться с данным материалом . Что касается блока управления ксеноном, то сейчас мы попытаемся разобраться, что же он собой представляет, как функционирует и для чего в принципе нужен. Также мы рассмотрим его основные неисправности.

Коротко об устройстве

У блока ксенона довольно много названий, однако самыми «ходовыми» являются «блок розжига» и «контрольный блок». Чуть позже мы разберемся, почему названий много и почему они не противоречат друг другу. Автолюбители обычно называют это устройство блоком розжига ксенона – далее мы будем использовать именно это название. Если вы ознакомились с предложенным во вступлении материалом или уже знаете об основных особенностях ксеноновых фар , то для вас не станет неожиданностью то, что подобное освещения нет смысла подключать в бортовой электросети авто напрямую – без специального устройства оно не будет работать. Блок розжига берет на себя несколько задач:

Преобразование низкого напряжение (12, 24 V) в высокое (0.5, 23-30 kV);
Нормальный запуск ксенонового освещения при включении головного света;
Поддержка дальнейшей работы фар;
Контроль основных параметров оптики;
Предотвращение анормальных режимов и экстренное выключение фар при необходимости.

В случае би-ксенона у блока розжига появляется еще одна задача: переключение между ближним и дальним светом. Как уже стало ясно из перечня выше, такой блок нужен для включения ксеноновых ламп, поддержания их работы и минимизации шансов возникновения аварийных ситуаций. При этом основной задачей блока розжига остается повышение напряжение с обычных значений до высоких – ксеноновые лампы требуют очень высокого напряжения розжига и повышенного, относительно стандартных 12 , 24 V , напряжения для поддержания дальнейшей работы.

Основные характеристики

Блок розжига имеет множество названий по той причине, что он включает в себя несколько устройств: обеспечения первоначального запуска (блок розжига), снижения напряжения (балласт), управления работой системы (контрольный блок). Так как эти устройства объединены в одно и часто имеют один корпус, блок можно называть по-разному. Автолюбителям важнее разбираться в том, по каким характеристикам подобные блоки классифицируются. Первым параметром является вид тока . Здесь выделяют два типа блоков розжига:

Питаемые от постоянного тока (DC);
Питаемые от переменного тока (AC).

Не погружаясь в электродинамику, объясним понятным языком. Если блок питается от источника постоянного тока , то он запускает ксеноновые лампы высоковольтными импульсами, энергия для которых накапливается в обычных конденсатор или же ионисторах (т.н. суперконденсаторах). Дальнейшее питание лампы осуществляется при напряжении в 80 V (ток также постоянен). В случае блоков с питанием переменным током , запуск лампы осуществляется переменным напряжение в 30 kV , а дальнейшее питание – переменным током с напряжением в те же 80 V.

Сразу отметим, что тип питания является определяющим в классификации блоков розжига. Как минимум, DC дешевле и проще в изготовлении, тем временем как AC-блоки при своей работе не так сильно перегружают лампы – это положительно сказывается на их эксплуатационном ресурсе . При этом блоки розжига переменного тока стоят дороже. Впрочем, классификация была бы неполной, если бы мы не коснулись конструктивного исполнения:

Раздельные блоки;
Моноблоки.

В первом случае цепи низкого и высокого напряжения в блоке розжига разделены. Первая цепь входит в корпус балласта, а вторая находится в корпусе стартера. Часто вторую цепь совмещают с патроном лампы. Моноблоки, как можно понять из названия, представляют собой единый корпус, внутри которого находится обе цепи. Производители отдают предпочтение раздельным блокам , так как они надежнее, безопаснее в обслуживании и имеют достаточно высокую ремонтопригодность.

Отдельно стоит рассказать о габаритах блоков розжига и возможных модулях таких устройств. Блоки розжига могут быть как компактными ( slim ), так и обычной толщины. Производитель может оснащать их т.н. обманками , которые позволяют подключить устройство через CAN-шину и обеспечить его нормальное взаимодействие с бортовым компьютером. Причина здесь проста: в автомобилях со специальной системой диагностики оптики ксеноновые лампы воспринимаются компьютером как неисправные.

Подробнее о работа блока розжига

Основой любого блока розжига является пара преобразователей. Первый повышает стандартное напряжение бортовых электросетей до 500 V , а второй повышает это напряжение до огромных 23-30 kV . Такие напряжения нужны для розжига ксеноновых ламп. Для дальнейшей их работы требуется напряжение в 80 V , которое и устанавливается балластом. Особняком стоят AC-блоки, которые дополнены инвертором – он обеспечивают подачу тока высокого напряжения на лампу в течение довольно продолжительного времени (от 3 до 5 секунд). Если разобрать блок розжига, то внутри можно увидеть следующее:

Контур низковольтных цепей – он же балласт или контрольный блок. В этом контуре осуществляется первое повышение напряжение, а также его понижение до 80 V после преобразования в контуре высоковольтных цепей:
Контур высоковольтных цепей – он же стартер или игнитор. Та самая часть устройства, в которой сотни вольт преобразуются в тысячи.

При этом неявными элементами блоки розжига являются схемы контроля, отвечающие за моментальное отслеживание эл. параметров устройства и осуществляющие его переход из одного режима в другой, а также обеспечивающие защиту от смены полярности, коротких замыканий и других анормальных режимов . За счет дополнительных схем устройство может похвастать не только стабильностью работы, но и высокой надежностью и безопасностью.

Неисправности блока розжига

Несмотря на надежность, ключевой элемент системы ксенонового освещения выходит из строя не так уж редко. При идеальных условиях эксплуатации блок розжига служит 10 лет. Но как он практически полностью состоит из электрических цепей и преобразователей, несложно догадаться, что причина его поломки может крыться в пагубном действии пыли и влаги. При нарушении герметичности корпуса «начинка» блока может пострадать. Однако это не единственная причина возникновения поломки! Кроме уже упомянутой, стоит выделить следующие:

Низкое качество пайки и отделение элементов цепей блока;
Отсутствие управляющего сигнала;
Выход из строя транзисторов;
Механическое повреждение обмоток.

В некоторых случаях неисправный блок удается «реанимировать». Его нужно демонтировать, промыть корпус спиртом, после чего разобрать и заменить вышедшие из строя резисторы, конденсаторы или транзисторы. Как правило, замены требуют последние. После всех работ блок обрабатывают парафином или же заливают герметиком. Сразу отметим, что такой ремонт далеко не всегда дает результат. Зачастую проще купить новое устройство.

Выбор нового блока розжига

У автолюбителей есть два варианта: искать оригинальное устройство или же аналог. В первом случае речь идет о поиске запчасти для штатной системы головного света, т.е. ксеноновые фары уже входят в заводскую комплектацию автомобиля и требуют замены блока. Во втором же случае искать придется устройство для модифицированной системы головного света , т.е. изначально автомобиль имел обычный или же галогеновый свет, а ксенон был установлен по желанию водителя. Для первого случая актуальны такие варианты:

Поиск по параметрам автомобиля (хороший вариант для поиска в каталогах онлайн-магазинов запчастей);
Поиск по VIN-коду;
Поиск по артикулу имеющегося блока.

Если изначально автомобиль не имел ксенонового освещения, то искать блок розжига лучше по коду, который выбит на его корпусе. Имея код, можно будет найти как блок той же самой модели, так и его ближайшие аналоги. Последние могут иметь различные варианты исполнения корпуса и крепежей, так что у автолюбителя могут возникнуть некоторые сложности при его монтаже. При этом важно сопоставить такие параметры, как потребляемая мощность , напряжение питания и конфигурация системы головного света (би-ксенон или обычный ксенон). Особое внимание стоит уделять производителям таких устройств. Самые ходовые блоки производят такие компании:

Koito (Япония);
Hella (Германия);
Philips (Нидерланды);
Valeo (Франция);
Osram (Германия).

Также нельзя не упомянуть имена таких фирм, как Bosch (Германия), Optima (Южная Корея), Denso (Япония), Sho-Me (Южная Корея). Практика успела показать, что блоки розжига корейских производителей имеют лучшее соотношение цена-качество. Если вы хотите купить блок стабильно высокого качества, то стоит обратить внимание на устройства от немецких и японских фирм. К слову, именно эти фирмы являются поставщиками электрики и электронных компонентов на конвейеры автоконцернов , что уже говорит о достойном качестве выпускаемой ими продукции.

Вывод

Блок розжига ксенона довольно редко выходит из строя, а его ремонт зачастую не приводит к желаемому результату. В данном материале мы постарались охватить основные особенности работы данных устройств и разобраться с тем, как в случае необходимости искать им замену. Общий совет: отдавайте предпочтение более дорогим блокам розжига от известных производителей. На рынке автозапчастей все чаще появляются недорогие блоки от малоизвестных фирм, в т.ч. и отечественных. Автолюбители расходятся во мнениях касательно подобных устройств, однако многие отметили, что недорогие блоки розжига имеют не самый впечатляющий эксплуатационный ресурс, а иногда и вовсе оказываются нерабочими.

Читайте также: