Ремонт центрального замка мазда

Опубликовано: 19.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Доброго времени суток. Решил по немногу описывать работы по авто.
И так начну с первой проблемы которую мне оставил предыдущий хозяин. При покупке авто я обратил внимание на многие косячки по кузову — но ничего существенного, а так же на не закрывающуюся водительскую дверь с брелка. Ключём она закрывалась сама и давала команды на остальные, поэтому хозяин меня убедил что это всего лишь электрический контакт на замке или в проводке. Но дело оказалось куда веселее.
Сначала я разобрал карту и прозвонил все контакты — всё работает исправно, но активатор молчит. Разобрал активатор, проверил хитрый двигатель активатора, но он тоже работал на прямую от АКБ, всё прочистил, промазал шестерни, собрал, подключил к двери и НЕТ не работает.
Промучившись часа 4 — ре я сел за интернет. Прошерстив его. узнал что это не только у меня, каждый что-то мудрил, резал контакты, ставил "колхоз" и вывод приходил сам — надо покупать активатор. Но так как цена кусалась было решено искать дальше.
И вот наконец, было найдено решение БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору всё получилось. Извиняюсь не смог второй раз найти его блог так что скидываю его запись что сохранил для своего ремонта. Ещё раз извиняюсь за цитату чужой работы, но надеюсь кому-то поможет и он найдёт оригинал.

ilyaversh Чт, 26 сен 2013, 02:25
Разъемчик этот двухконтактный, показывает системе попытки открытия замка, дерганье
ручки, попытки поворота личинки (используется некоторыми сигнализациями). Казалось бы,
отчего глюки. Но!
В цепь этого разъема в корпусе активатора ЁПонские инженеры добавили одну изюминку:
Вал ротора двигателя упирается в металлическую пластину, соединенную с одним из
контактов. В итоге этой хитроумной задумки, когда моторчик уже поработал годик, другой,
третий, графитная пыль со щеток проводит напряжение на вал, результат чего видел
практически каждый маздовод — ГЛЮК ЗАМКА.
Но как правило, если моторчик начал прошивать на вал (на корпус) то для осуществления
того же усилия для открытия замка ему потребуется бОльшие токи. А больше тока не
пропустит позистор и как следствие — не до конца открывающиеся/закрывающиеся замки.
Далее на примере замка передней двери предоставлю отчет по восстановлению.
Как разобрать дверь и снять замок, на форуме было неоднократно, поэтому
непосредственной разбор корпуса активатора:
Корпус клееный, две части с пазами, на одной канавка, на другой выступ. Поэтому если
раскалывать ножом и прорезать более 1мм, то срезается выступ. Я раздвинул широкий край
чуть-чуть ножом, а далее расколол корпус широкой стамеской (30-40мм)
Достаем моторчик. Аналогов в Москве в розницу мне найти на скорую руку не удалось,
двигатель зовется FC-280 с номиналом 12V. Перебирал на Мазде все 4 двери и в одном
моторчике были сгоревшие щетки и оплавленная пластиковая втулка под токосъемниками на
валу(площадки по которым трут щетки). Моторчик под замену. Нашел аналогичный мотор в
универсальном активаторе Saturn типа MS-200, MS-5, MS-500 с параллельно расположеннымдвигателем. В активаторах с перпендикулярно расположенным двигателем, стоят другие
моторчики, цилиндрические — нам не подойдут. Думаю, что активаторы прочих
производителей (не Saturn) ничем не отличаются. Все Китай.
Моторчик разбирается отогнув тонкой отверткой 2 закуски. Металл довольно жесткий,
аккуратно! Разбирая первый моторчик, проткнул отверткой руку.
Внутри все оч. грязно от графитной пыли, которая является проводником электричества и какя уже писал является причиной прошивки на корпус двигателя с вытекающими.
Все отмываем, особенно тщательно пространство вокруг и между токосъемниками. Я
отмачивал в спирту и брызгал WDшкой. Лучше всего помогает очиститель карбюраторов (по
запаху на ацетоне), вроде ничего лишнего не растворилось, но лак с обмотки может смыть.
На ротор лучше не брызгать.
Позистор? (терморезистор, предохранитель самовосстанавливающийся…) лучше наверное
поменять, но мне такой найти не удалось, поэтому я его закоротил. Вернее даже не закоротил,
а контакт с задней его стороны переставил вперед, исключив позистор из цепи.(на фото
правый верхний контакт в оригинале был по другую сторону позистора)
Собираем моторчик, проверяем подав 12В, полярность не важна, крутится в разные стороны.
Загибаем обратно закуски на корпусе моторчика. Ставим моторчик на место в корпус
активатора.
Можно открутить винты белых рычагов чтобы почистить контакты и дорожки от меди. +
подогнуть контакты для лучшего соприкосновения с дорожками. Прикручиваем рычаги
обратно.
Прежде чем начать собирать обратно, необходимо подточить и почистить канавку и выступ
на половинках корпуса активатора, дабы даже при наличии клея половики сошлись без
зазоров.
Собираем.
Если у вас слетело с посадочного места большое зубчатое колесо, то на замках передних
дверей собирается оно следующим образом:
Натягиваем пружинку на внутреннюю площадку зубчатого колеса;
Одеваем на ось маятник, толстой стороной вниз и поворачиваем маятник на сторону,
противоположенную площадке;
Одеваем на ось зубчатое колесо, совмещая впритирку площадки на корпусе зубчатом колесе.
Если все правильно, то зубчатое колесо подпружинено делает 2/3 оборота в любую сторону и
возвращается назад.
На замках задних дверей в отличии от передних пружина одевается на площадку корпуса
активатора, а не на площадку зубчатого колеса.
На задних замках другие механизмы отсутствуют, вернемся к передним.
Детальку с металлическим маятником устанавливаем на вторую половинку активатора,
совместив зубья и подсунув металлический маятник под пружинку. На фото пружинка
выделена красным цветом, шилом отогнул ее, после чего до конца посадил на место
детальку.
Максимально отводим последний рычаг, чтобы он не мешал посадке направляющих осей и
совмещаем две половинки. Рекомендую не лить клей сразу, а соединить и проверить зазоры и
работоспособность без прикручивания механики замка. Если вновь располовините,
необходимо будет опять переставлять детальку и подпружинить металлический маятник.
Рычаги металлический и пластиковый должны ходить синхронно какой бы из них вы не
поворачивали. Пластиковый рычаг на задней стороне на эту механику не влияет. На фото
крайние положения рычагов…

В общем это и всё описание какое у меня было и действительно работоспособность позистора я проверил взяв за червяк электромотора и при включении он лишь немного дёрнулся хотя без нагрузки вращялся нормально.
Я сделал как было указано — перекинул контакт под позистор и всё заработало отлично и работает без нареканий уже почти пол года.
Надеюсь информация будет полезной.

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать центральный замок и система дистанционного управления Мазда 626-1991-.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит центральный замок и система дистанционного управления Mazda 626-1991-, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

13.7.1 Центральный замок и система дистанционного управления

13.7.2 Дистанционное управление центральным замком - модели 1995-1997 гг.

13.7.3 Центральный замок - модели 1998 г. выпуска

Проблема : стал замечать, что при постановке авто на охрану Mazda 626, передняя правая дверь не закрывается. Привод дёргается, а замок не закрывает.

Такие фокусы уже бывали, сегодня расскажу, как это лечится.

Задача : отремонтировать электропривод центрального замка Mazda 626.

Процесс

Снимаем обшивку, извлекаем привод.

Штатный магнитный электропривод замка двери Mazda 626

Снимаем резиновый чехол

А вот и поломка. Подгорают щётки на поводке

И токоснимающие дорожки тоже подгорают

Берём мелкую шкурку и зачищаем

Выравниваем плоскость щётки той же мелкой шкуркой

Далее использую корейскую смазку от шаровой опоры типа Литол. Мажу дорожки (меньше гореть будут) и втулки оси.

немного подгибаю поводки

Сборка в обратном порядке.

Заключительный штрих - зашиваем чехол

Поставил в дверь.

Результат : всё стало работать отлично! Сил хватает и закрыть и открыть. Ремонт электропривода ЦЗ Mazda 626 выполнен.
В целях профилактики замок внутри двери обработал силиконовым аэрозолем.

Замена ремней генератора Mazda 626

Способ замены ремней генератора №1
Решил провести ревизию Mazda 626 и купил недавно начавший скрипеть ремень генератора,

Центральный замок приводит в действие исполнительные устройства замков каждой из дверей. Система состоит из выключателей, исполнительных устройств, реле и соединительной проводки. Диагностика неисправностей системы обычно ограничивается простейшими проверками состояния контактов проводки и исполнительных устройств, в ходе выполнения которых может быть произведен ремонт незначительных и легко устранимых повреждений.

Управление приводом центрального замка обычно осуществляется посредством биполярных электромагнитов, размещенных в дверях автомобиля. Выключатели замка могут быть установлены в одно из двух положений - Закрыто и Открыто. Переключение данных выключателей приводит к активации реле, подключающего питание к электромагнитам блокировки дверей. В зависимости от способа включения реле полярность напряжения меняется, обеспечивая соответственное изменение положения защелки замка.

Некоторые модели могут быть оборудованы противоугонной системой, встроенной в схему центрального замка. Если Вам не удается самостоятельно выявить причину отказа путем проведения ряда общих проверок, обратитесь за консультацией в дилерское отделение компании Chrysler.

Всегда в первую очередь проверяйте защиту цепи. На данных моделях питание от батареи подается в систему через мини-предохранитель на 20 А (F-1), расположенный в РDС в двигательном отсеке и 15 А предохранитель (№ 8) в монтажном блоке.
При выключенном двигателе попереключайте выключатели замков дверей в обоих направлениях (Открыто - Закрыто). Реле при этом должны издавать хорошо различимые щелчки.

Местоположение реле замков двери.

Если щелчки не слышны, проверьте наличие питания на выключателях. Если питание отсутствует, проверьте проводку между выключателями и монтажным блоком предохранителей на наличие обрывов и короткого замыкания.
Если напряжение имеет место, но реле не издают щелчков, проверьте проводимость выключателя. Если проводимость отсутствует в обоих положениях выключателя, замените последний.
Если выключатель имеет исправную проводимость, но реле не щелкают, проверьте целостность проводки между реле и выключателем. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт или замену.
Если реле получает сигнальное напряжение от выключателя, но не передает команду на электромагниты, проверьте не нарушено ли заземление корпуса реле, в случае необходимости замените реле.
Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто.
Если напряжение имеет место, замените электромагнит.
Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания.

Система открывания двери без ключа

Система состоит из дистанционного блока управления (излучателя), который посылает кодированный сигнал в инфракрасном диапазоне на приемник, расположенный в верхней (потолочной) консоли или корпусе светильника и включает привод центрального замка.

Читайте также: