Ремонт диодный мост киа

Опубликовано: 18.05.2024

Как-то не везет мне в последнее время на крупные поломки (ну если их таковыми можно назвать, конечно). Сначала очень не вовремя пришлось колеса покупать, буквально пара-тройка дней — заглох. Причем заглох во время движения. Перед этим стали с ума сходить поворотники и стрелка тахометра. Подъехал друг, замерили напряжение. Сделали вывода, что питание к аккумулятору не идет. Даже после прикуривания заряд выдает всего 8В. После подгазовки педалью, заряд немного выше идет, но потом падает.
На следующий день с горем пополам (опять встал и опять прикуривали) доехали до мастерской Анвера (астраханцы знают:)). Парни вынесли вердикт — полетел диодный мост и реле регулятора. Поэтому питания нет.
Вот как выглядело все это жалкое зрелище:

В нашем городе запчастей не найти, пришлось заказывать. Пробил по номерам в разных магазинах, остановился на exist. И не зря. Оказывается, диодный мост в спектрах может быть двух видов. Отправил фотографии старого моста менеджерам, они заказали уже нужные. Заказ шел 9 дней.
Диодный мост брал Krauf — вышел 1 305р.
Реле регулятора напряжения взял оригинал — 1 125р.

В итоге за 1.5 часа вчера все быстро собрали. И я удивился вот чему:
1. Не работал водительский стеклоподъемник. Приходилось по моторчику стучать. Думал, надо заменить его, был в поисках. После замены — работает как часы. В голове правда не укладывается, как так. Одно дело, если бы ток не доходил. Но механическое воздействие только помогало раньше. Это я еще понаблюдаю, но в любом случае интересный момент для меня.
2. При переключении первой передачи на вторую иногда машина будто проседала. С самого начала. Читал отзывы, у многих такое было. Я и забил. Однако теперь это ушло.
3. При включенном кондиционере машина просто отказывалась ехать. Как будто половину лошадей убирали. Жутко раздражала. Но также, судя по отзывам в сети, у многих так и это нормально. Но, видимо, все таки не совсем так. Так как после замены просадка совсем небольшая. Скорость набирается очень хорошо.

За работу отдал 2 000р.

Так что в целом очень рад, что это все закончилось. И, надеюсь, в ближайшем будущем дойдут руки до замены тормозных дисков и колодок.

Диодный мост в конструкции генератора заменил коллектор, который когда-то выполнял функцию выпрямителя. С помощью диодного моста генератор стал более надежными мощным. Его задача – выравнивание пульсаций переменного тока и видоизменение его в постоянный ток.

Причина неисправности диодного моста

неисправный аккумулятор, низкая плотность электролита, замыкание между собой аккумуляторных банок;

неправильное «прикуривание» от другого автомобиля;

внешнее воздействие, попавшая в корпус генератора вода, грязь, повышенный нагрев.

Признаки сгоревшего диодного моста

Аккумулятор накануне был полностью заряжен, вы пришли в гараж – зарядка отсутствует, вновь зарядили аккумулятор, завели машину, аккумулятор разрядился через несколько минут, при этом генератор горячий до такой степени, что к нему невозможно прикоснуться.

Из-под капота раздается жуткий вой/свист, который меняет тональность при изменении числа оборотов двигателя, свист может появиться внезапно во время езды.

Во время поездки появилась ошибка ABSESP , что значит неисправность рулевого управления, перестает работать ГУР, руль поворачивается тяжело, аккумулятор садится.

Фары при езде тускнеют, акустика самопроизвольно отключается, кондиционер перестает работать.

Для того чтобы подтвердить свое мнение о том, что из строя вышел именно диодный мост, его нужно проверить. О неисправности диодного моста свидетельствуют следующие факторы:

· напряжение на выходе из генератора менее, чем 13,5 В;

· сигнальный индикатор во время запуска двигателя горит;

· при тестировании генератора мультиметром клемма плюс «звонится» вместе с обмотками.

Убедились, что неисправность кроется именно в диодном мосте. Теперь надо найти и определить какой именно диод вышел из строя.

Проверка диода – как делать правильно

Исходя из того, что диод – это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении начнем проверку.

· Диодный мост необходимо снять. Диоды проверять нужно по отдельности, отсоединенными от общей схемы. Проверку надо выполнять в положении «проверка диодов».

· Одним из щупов прикасаемся к донышку диода, другим к его выводу. Величина сопротивления зависит от мощности полупроводника. Сопротивление должно быть в пределах 400 – 800 Ом, то есть в этом направлении диод ток пропускает.

· Меняем щупы местами. Единица на экране мультиметра – свидетельство того, что проводимость в этом направлении отсутствует. Значит, диод заперт и цел.

· В противном случае, если тестер при проверке покажет наличие сопротивления (прохождение тока) в обе стороны говорит о неисправности диода.

Важно помнить. При проверке диодов, расположенных на одной пластине, сопротивления не должны отличаться. Допустимый максимум – 5 Ом, не более. Наличие диода с большой разницей в показаниях говорит о его плохой работе и последующих проблемах с зарядкой. Поэтому диод желательно поменять.

Проверка диодов тестером весьма условна, более точно убедиться в целостности диода можно только под нагрузкой, например, подключением в схему лампы или на проверочном диагностическом стенде на СТО.

Чем вызвана необходимость замены диодов

Кто-то скажет, что гораздо проще взять и заменить диодный мост полностью. Однако стоимость диодного моста для иномарки варьируется от 1000 до 4000 руб., иногда цена еще выше. Зависит от марки машины, типа генератора, аналог это или оригинал. Новый диодный мост или по контракту. Заказали диодный мост по интернету, думали он новый и оригинал, а недобросовестный кладовщик положил в вашу посылку китайский аналог. Пойди разберись сразу.

Многие, заменив диодный мост на своем генераторе, предпочитают не выбрасывать старый, а отремонтировать его и оставить у себя в загашнике.

Вопрос в том, что не каждый самостоятельно может выпаять негодный диод и запрессовать новый. Лучше всего обратиться к услугам профессиональных мастеров на СТО. Процесс ремонта диодного моста отлажен и не займет много времени.

Например, в автомастерских компании « Start - Motors », что в Люберцах, ремонт диодного моста обойдется всего в 800 руб. За эту символическую сумму вы получаете надежный и испытанный «родной» диодный мост, тем более что в компании действует накопительная система скидок, так что есть все шансы получить диодной мост еще дешевле. Более подробно о ценах на услуги компании « Start - Motors » смотрите в прайсе.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Rio 3

У Киа Рио 3 поколения существует вероятность появления проблем с электрогенератором. Часто выходят из строя щетки генератора Kia Rio 3.

Как осуществляется снятие генератора Kia Rio 3 поколения и ремонт своими руками?

Неисправности электрогенератора

К характерным причинам неисправности генератора Киа Рио 3 поколения относятся:

постепенный износ или механическое разрушение шкива;
выход из строя подшипников;
износ элементов ЩКА (щетки, поверхность коллектора);
короткое замыкание в обмотке статора;
нарушения работы регулятора напряжения;
повреждение диодного моста выпрямителя;
нарушение целостности электрической цепи заряда.

Ремонт источника электроэнергии понадобится при проявлении следующих признаков:

Световой индикатор разряда аккумуляторной батареи периодически или постоянно горит при работающем моторе.
Разряд или увеличенный заряд АКБ, что сопровождается снижением уровня электролита.
Снижение силы светового потока фар или уровня звукового сигнала.
Увеличение яркости ламп в момент повышения оборотов двигателя Киа Рио.
Посторонние звуки со стороны электрогенератора (свист, скрежет, стук).

Для предотвращения тяжёлых поломок генерирующего узла Kia Rio 3 рекомендуется периодически контролировать натяжку, состояние приводного ремня, токосъёмных щеток. По необходимости осуществляется замена щеток или приводного ремня.

Снимаем генератор Kia Rio 3

Для замены или ремонта генератора Kia Rio 3 понадобится ключ на 12 и 14, а также торцевая головка на четырнадцать.

На Киа Рио 3 поколения снятие электрогенератора производится в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
Демонтируется правый брызговик, а также защита поддона мотора.
Выкручивается фиксирующий болт натяжного ролика, ослабляется натяжение приводного ремня, ион снимается.
Извлекается фишка электрогенератора.
Отсоединяется фиксатор проводов от генерирующего аппарата, отводится жгут с проводниками в сторону.
Открывается защитный кожух выводов источника электроэнергии Kia Rio 3.
Выкручивается гайка крепления силового провода с последующим снятием с контактной ножки.
Откручивается нижний и верхний фиксирующий болт от кронштейна.
Электрогенератор Киа Рио 3 извлекается из моторного отсека.

Ремонт электрогенератора

Лучше проводить ремонт электрогенератора с небольшим сроком эксплуатации. Если электрогенератор не нов, то разумнее выполнить замену.

В ходе ремонта можно осуществить замену щеток генератора Киа Рио 3 поколения, регулятора напряжения, подшипников.

Для восстановительных нужны:

мультиметр;
съёмник;
молоток;
рожковые ключи на 7 и 10;
накидной ключ на 27;
ключ Torx T50;
крестовая и отвёртка с плоским жалом.

На предварительно снятом генераторе Kia Rio 3 поколения выполняются следующие операции:

Используя ключ Torx удерживается вал электрогенератора, выкручивается и снимается фиксирующая гайка шкива. Для фиксации шкива шпонка не используется, надёжное соединение обеспечивается затяжкой гайки с требуемым моментом.
Демонтируется дистанционная шайба, предварительно запомнив как она установлена. Рекомендуется фотографировать все этапы работы, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Маркером помечается взаимное расположение крышек электрогенератора с защитным кожухом статора.
Выкручиваются два крепежных винта пластиковой крышки электрогенератора, она демонтируется.

Проверка щеток, замена подшипника передней крышки

Для замены щеток генератора Kia Rio 3 поколения:

Выкручиваются три фиксирующих болта, извлекается щеткодержатель совместно с регулятором напряжения.
Оценивается состояние щеток, лёгкость их хода. Если высота выступающей части щеток менее пяти миллиметров, то необходимо выполнить замену. Для этого можно сменить как отдельно щетки, так и полностью щёточный узел.

При выходе из строя подшипника генератора Киа Рио 3:

Выкручиваются стяжные болты в количестве четырех штук, демонтируется передний защитный кожух.
Съемником ротор выводится из подшипника переднего кожуха.
После откручивания четырех крепежных винтов снимается прижимная пластина с шарикоподшипником переднего кожуха.
Используя оправку соответствующего размера и молоток, выбивается подшипник.
Монтаж нового шарикоподшипника проходит головкой так, чтобы ее торцевая часть попадала на наружное кольцо забиваемого.
Оценивается состояние переднего подшипника на якоре. При люфте или затруднении хода осуществляется замена.
Съемником выполняется демонтаж шарикоподшипника.
В момент установки нового подшипника, направьте усилие оправки на внутреннее кольцо.

Тест выпрямительного блока, обмотки статора

Диагностика статора и ротора электрогенератора Киа Рио 3:

Отжав контакты, отсоединяются три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.
Выпрямительный блок демонтируется совместно с задним кожухом. Три элемента диодного моста запрессованы в задний кожух и сваркой соединены с выпрямительным блоком, поэтому разборка, ремонт узла невозможен.
Осуществляется проверка целостности обмотки ротора. Для этого на мультиметре выбирается режим замера сопротивления. Вывода устройства устанавливаются между контактными кольцами. Наличие сопротивления говорит об обрыве в обмотке якоря. Далее проверяется отсутствие замыкания обмотки на корпус. Один вывод мультиметра прикладывается к корпусу якоря, а второй поочередно к контактным кольцам. Прибор должен показать бесконечность, иначе замените ротор.
Проверка целостности обмотки статора. Нормальными считаются следующие показания:

нулевое значение сопротивления – при замере между выводами статора;
бесконечность – при поочередном замере между каждым выводом обмотки и корпусом.

Проверяется целостность выпрямительного блока:

положительные диоды – минусовой вывод черного цвета мультиметра подсоединяется к плюсовому контакту генератора Киа Рио, а положительный вывод красного цвета поочередно прикладывается к трем контактам диодов. Нормальными считаются показания прибора в пределах от 700 до 800 Ом;
отрицательные диоды – к минусовому контакту выпрямительного блока подсоединяется черный щуп мультиметра, а красный поочередно прикладывается к трем выводам диодов. Бесконечное сопротивление свидетельствует о целостности элементов;
идентично предыдущему пункту проверяется целостность диодов, но щупы мультиметра меняются местами. При этом показания должны находиться в пределах от 700 до 800 Ом.

Отклонения от указанных значений сопротивлений свидетельствует о необходимости замены выпрямительного блока.

Тонкости сборки

В момент сборки электрогенератора понадобится соблюдать обратную последовательность, учитывая что:

При установке кожухов ориентируйтесь гп ранее нанесенные маркером метки.
Если выполнялась замена щеток генератора Kia Rio 3, то перед монтажом рекомендуется снять крышку щеточного узла. Это позволит не повредить щетки при установке щеткодержателя.
Щеткодержатель монтируется совместно с регулятором напряжения. Затем на место крышка щеточного узла.
Перед установкой генератора на Киа Рио 3 поколения рекомендуется проверить его от постороннего источника питания.

"У меня KIA Rio 2013 года выпуска. По весне машина застряла в глубокой луже, после чего через неделю застучал двигатель. На СТО выяснили, что проблема в коленвале. Заказанные запчасти пришли только через два месяца. Сделали ремонт, но после того, как двигатель завели, сгорел диодный мост в генераторе. На СТО утверждают, что это из-за лужи. Но я сомневаюсь, а не могло ли это произойти по какой-то их недоработке? Может, замыкание, или все-таки это из-за воды?"

Мы обсудили присланный в редакцию вопрос с заместителем директора ООО "Модников" Игорем Никипоренком. Вот что сказал специалист по ремонту генераторов и стартеров:

- Вероятнее всего, диодный мост перегорел все-таки из-за того, что генератор побывал в воде, после этого автомобиль был надолго выведен из эксплуатации. Основная причина выхода диодных мостов из строя - превышение допустимой нагрузки. За два месяца простоя мог сильно разрядиться аккумулятор. Он и будет источником большой нагрузки, а если после запуска почему-то оказались включенными еще несколько мощных потребителей, это могло привести к перегрузке диодного моста.

Кроме того, диоды запрессованы, как правило, в алюминиевый радиатор. Это необходимо для их охлаждения во время работы. При попадании влаги между стальной оболочкой диодов и алюминием происходит химическая реакция окисления. В результате между диодом и корпусом моста образуется окисная пленка. Она работает как теплоизоляция, из-за чего диод плохо отдает в радиатор тепло, выделяющееся при работе, и перегревается. Если машина долго стояла с непросушенным генератором, окисление могло стать очень сильным. Когда нагрузка на диоды велика, а они еще и перегреваются, почему бы диодному мосту не перегореть?

Однако я называю наиболее вероятную причину, а чтобы дать точный ответ, нужна экспертиза. Пока не увидишь мост, генератор и его остальные детали своими глазами, трудно сказать, что и из-за чего в нем произошло на самом деле. К тому же в письме много неясного. Например, непонятно, какой глубины была так называемая глубокая лужа. По какой причине застучал двигатель? Проще поверить в гидроудар, если в лужу влетели на всем ходу, но не в то, что из-за того, что в мотор каким-то образом просочилась вода, провернулись вкладыши. Но про гидроудар не упоминается, и, кстати, застучал-то мотор не сразу, а через неделю. Ездила ли машина эту неделю, что позволило бы вентилятору генератора хоть как-то просушить диодный мост, или ее притянули на буксире, поставили на прикол и только через неделю завели?

Пострадали ли обмотки генератора или реле-регулятор, ведь от попадания воды именно они, а не диодный мост, должны были сгореть первыми? Наконец, интересно, присутствовал ли владелец при первом запуске после ремонта? У кого узнать, может, аккумулятор был разряжен настолько, что мотор запускали "прикуриванием", с буксира, или все-таки для запуска хватило своей батареи?

Читайте также: