Ремонт катушки зажигания ниссан примера р12
Опубликовано: 17.05.2024
Наблюдались в крайнее время на работе моего двигателя какие-то симптомы некачественного зажигания:
утром заводится как-то с подхватами; дрожь на ХХ; тянет как-то с переменным успехом; расход опять же (хотя сейчас вроде как в норму пришёл).
Ну и по разговорам на форуме так могут вести себя катушки зажигания, которые ещё не совсем померли,
а также причиной может быть Плохой контакт элементов катушки зажигания.Устранение. www.primera-club.ru/f/baz…ntakt-elementov-katushki/ .
Вдохновившись этим отчётом, а также отчётом со-форумника sergik0202 по разборке катушек www.primera-club.ru/f/baz…ora-katushki-zazhiganiya/ (очень ценный, между прочим, отчёт для тех, кто эти катушки никогда в жизни не разбирал), и отчётом со-клубника Moli www.drive2.ru/l/457785790466950587/, решился и я попытать счастья — ну а вдруг поможет?
Рассказываю для тех, кто это будет делать впервые, как я:
всё разбирается элементарно — по сути снимаются резиновые нахлобучки со штуцерных наконечников.
Отогнуть уплотнительную резинку от высоковольтного модуля (коробки с ответной частью фишки), слегка покачивая снять модуль с наконечника. Аккуратно вытрясти из снятого наконечника пружинку с резистором, ЗАПОМНИТЬ, в каком положении была пружинка! (А то комрад Moli в своём отчёте пружинку сфотографировал вверх ногами!)
Вот в таком положении находятся пружинки в катушках, по крайней мере в моих:
Далее, без применения каких-либо колющих и режущих, отгибая края резинки снять поочерёдно с пласт. изолятора большой грибок и с другой стороны наконечник свечи зажигания (научные названия этих резинок мне неведомы).
Все запчасти я продул со всех сторон очистителем контактов и группками разложил сушиться.
Попытался подрастянуть пружинки, да не тут-то было — пружинки на QR20De разительно отличаются от пружинок на 1,6 и 1,8 литра — практически нет запаса пружин, см. картинку:
В общем пружинки с торцов прошёлся немножечко алмазным надфилёчком, шкурочкой 2000 шлифанул, прошёлся очистителем контактов, а также снял короткую пружинку, в которую вставляется электрод высоковольтного модуля и под ней шлифанул шкурочкой:
А самое главное было вот это, вот такой небольшой сюрприз в одном из модулей:
На электроде был какой-то непонятный белёсый налёт, он же был и на короткой пружинке. Очень аккуратно надфилёчком пошоркал электрод, потом очистителем контактов, а затем набело ватной палочкой со спиртом. Спиртиком и другие электроды почистил.
Правильно собрать обратно помогла ранее случайно сделанная фотография — на этих катушках рисочка всего одна :), а вообще резинки нужно одевать до конца и без оставления зазоров.
Всё поставил на место, пока ещё не понял — в налёт была причина или нет, но обслуживание катушек выполнил и у же легче стало :).
Всем привет!давненько ничего не писал, вот наконец решил начеркать)
история 1-катушки)
в общем еду я как то к родителям в село, остается ехать минут 20 и на панели загорается чек(первый раз кстати).ну я приехал к родителям, слушаю тачку, а она подтраивает.не постоянно, но двиг работает явно не ровно.чтож, самодиагностика нам в помощь!а показала она неисправность катушки зажигания.ну я думаю, ок, свечи гляну заодно.короче нашел какой цилиндр не работает, свеча в нем мокрая, ну ок, переставляю катушку с него на другой цилиндр, все равно не работает он.хммммм.значит не в катушке дело.еще несколько раз переставляю катушки местами и делаю вывод что они все рабочие, как и свечи(их я тоже местами попереставлял). вывод один — хандрит проводка на катушку.начинаю разбирать.до меня туда кто то лазил и штекеры на катушках посадил на термоусадку, которую пришлось срезать.а под ней я обнаружил очень интересную хрень))
под термоусадеой прятался какой то дичайший колхоз.а именно штекеры были залиты каким то клеем, да и провода были не родные. зачем это было сделано — хз.потянув пооочередно за провода.один из них остался у меня в руках благополучно выпав из клеевого состава.не беда) иду в свои закрома, где лежит старый мотор,нахожу остатки проводки, отрезаю от нее штекер на кутушку и приделываю вместо старого.вот так вот.
проверил, все работает, ошибок нет, че не горит)ок, удалил остатки старого штекера, пропаял разъемы на новом и заизолировал.
одной проблемой меньше.
история 2-ручка двери.
в один прекрасный день, моя женушка решила смотаться по магазинам, мол машина мне нужна и т.д., ну ок, ключи на столе)сам я в тот день ковырялся в машине тестя, поэтому с женой ехать мне было некогда, поехала она сама. не было ее пару часов, приехала и говорит:
— у нас раньше дверь водительская нормально открывалась?
— нормально(ответил я, хотя уже начал подозревать что то неладное)
— в общем я потянула за ручку, дабы открыть дверь и вот(и показывает мне ручку двери, держа ее в руках))))
короче в смертельной битве между дверью и моей женой, победила жена)))пару недель я ездид так, без ручки, попутно моняторя рынок на наличие этих самых ручек. только вот засада стоят они от 1500 + доставка + еще красить ее надо… итго эта ручка обойдется в трешку легко)решил я повременить с этим делом до весны, а там уже покрасить сразу ручку, зеркало и бампер передний, все скопом)а пока решил восстановить старую хотя бы на время, хотя бы до весны, ато оббегать каждый раз машину чтоб открыть себе дверь, я честно говоря устал)
начал потрошить дверь, стоб снять остатки ручки, которые остались в двери. занятие это тоже не из простых, надо снять все внутри двери))корче добрался до личинки замка с остатками двери, снял его, а вот противоположная сторона ручки сниматься отказалась.там где неподвижная сторона ручки, она крепится к двери на болт, который вкручивается в гайку, вклееную в ручку. так вот этва гайка у меня тоже выпала из ручки, да еще и заржавела и вообще отказывалась откручиваться от двери.пробовал зажимать ее пассатижами, газобым ключом, поливал WD, все бестолку, чтож, жена богарина в помощь(нк не зубилом же ее сбивать). пилить двериь болгаркой, это я вам скажу, занятие не самое приятное, страшновато было, не скрою, но я смог)
далее повертев в руках ручку и покурив решил все это дело заклеить.взял новую гайку, обточил на нождаке до нужного размера и вклеил вместо старой
с другой стороны все немного посложнее. от ручки отломился язычек, который цепляется за замок. язычек как и ручка пластиковый и полый внутри.ок)берем еще одну гайку, обтачиваем ее под размер язычка, чтоб она входила в его полость туго и вклеиваем ее, на ручке же делаем надрез и вклеиваем болт.должно получится что то типа такого
далее заливаем полость язычка хорошенько клеем и закручиваем язычек на ручку, ну и оставляем сохнуть.
собираем все в обратной последовательности и радуемся)
заодно отрегулировал замок, теперь дверь легче открывается.
вот и все новости на сегодня, всем мира!
з.ы. пришла мне посылочка со славного города Томска, а в ней вместе с нужными мне вещами лежали 3 коврика салона.2 от каких то субарей, один хз от чего, моет кому нужны, субаристы?отдам просто так, мне они не к чему)фото прилагаю.
Новые, заводские, оригинальные катушки зажигания Ниссан PRIMERA. Производства фирмы DENSO (Япония).
В наличии, есть несколько каталожных артикулов: 22448-6N015 (224486N015) + 22448-4M500 (224484M500) а так же 22448-8H315 (224488H315)
22448-6N015 - использовались в системах зажигания имеющих обозначение:
QG13DE и QG15DE + QG16DE и QG18DE и на еще одной V.QG15DE которые ставились на нижеперечисленные машины.
- PRIMERA (ПримераP12)
В начале выпуска этих катушек, завод изготовитель два раза вносил конструктивные изменения в систему зажигания, и последней усовершенствованной версией была 22448-6N015. Соответственно есть два устаревших артикула катушек зажигания Ниссан 22448-6N000 и 22448-6N010.
- 22448-4M500 (22448-4M500) Устанавливалась на вышеперечисленные модели Ниссан, на W.QG18DE, QG18DEN, QG18DE и W.QG15DE и прошла одно обновление заводом изготовителем и получила код 22448-4M50A
А вот катушка зажигания Ниссан с оригинальным номером 22448-8H315 (224488H315) Использовалась на машинах оснащенных QR20DE и QR25DE (Два и два с половиной литра соответственно)
Этими двигателями оснащались:
- PRIMERA (Примера P12)
Проверить неисправность зажигания primera легко, но действительно выявить причину неисправности системы сложно. Мы постараемся вам в этом помочь. Хотя и рекомендуем обратиться в любой сервис имеющих толковых специалистов по электрике. Из-за конструктивных особенностей катушек primera – наиболее часто выходят из строя, поэтому если вы счастливый обладатель именно вышеперечисленных автомобилей, шанс что в вашем автомобиле неисправна именно она, чуть больше чем у всех выше перечисленных машин.
Прежде всего это использование старых, либо низкокачественных свечей зажигания, которые способствуют излишней нагрузке на модуль зажигания, что соответственно ведет к перегреву катушки, а перегрев является главным врагом модуля зажигания, а в особенности ее оплетки, а также материал из которого сделана катушка, при излишней температуре склонен к прогоранию.
Кроме того достаточно близкое расположение и плохое проветривание блока катушек, тоже сказывается на их температурном режиме. В купе с дополнительной нагрузкой из-за плохих свечей, это ведет к преждевременному выходу из строя особенно на Примере.
Выход из строя катушек зажигания на Ниссанах, конечно, не является большой проблемой, впрочем это и не проблема для любых других моторах. Единственное, что скорее всего влияет на теоретическую надежность двигателя, это количество цилиндров. Например на 4 цилиндровых моторах, одна неисправная катушка, заставит сильно троить, а на 12 цилиндровых моторах, из-за одной не работающий катушки, можно вообще ничего не заметить. Поэтому вы вполне можете продолжать эксплуатацию своего автомобиля, но в тоже время стоит держать в голове - что не сгоревший бензин, будет догорать в выпускном коллекторе или катализаторе, причем догорать методом детонации, то есть вы рискуете преждевременно повредить, датчик кислорода и нижний лямбда-зонд, а также сам катализатор. В случае значительного пробега вашей машины, может прогореть выпускной коллектор. Также работа на неправильной смеси, дает дополнительные вибрации на мотор, что негативно сказывается на износе поршневой группы. Работа при не штатной вибрации способствует увеличению износа посадочных колец, распредвалов, коленвала, а также поршневых колец. Ну и конечно вибрация дает повышенный износ подушек двигателя, хотя такие модели как, PRIMERA обладают достаточно износостойкими подушками, так что на это не стоит обращать внимания.
При замене катушке зажигания, хотя в нашем магазине вы можете купить их с гарантией 6 месяцев, мы бы настоятельно рекомендовали вам заменить свежи на новые, это значительно повысит ресурс новых, а также поможет вам продлить ресурс других, еще не вышедших из строя.
Не заводится Nissan Primera 1.6l
Ну для начала: «Чего нет»? «Форсунки щёлкают, искры нет, всё понятно», основное внимание на распределитель зажигания.
На столе уже открытый мануал по теме,- рис. 069
Так удобнее совмещать когда всё под рукой: видно что под капотом, что на столе и что в мануале.
Схема управления Подкапотное пространство
Бросаем, как говорится, «все силы» на поиск неисправности в распределителе зажигания,- фото 073:
Оптические датчики выходят из строя из-за неисправности электроники или засорения щелевидных отверстий маркерного диска. На поверхность может попадать масло, проникающее через сальник распределительного вала, пыль и прочая ненужная грязь.
Общий вид мотора
Здесь тема перекликается с вопросами, поднятыми в этом материале:
http://www.autodata.ru/autodata-2011/MMSport_coolant-temp_sensor.pdf
В этом распределителе зажигания «всё в одном стакане»,-)
* датчики положения
* катушка зажигания
* фотодиод\оптопара
* коммутатор
Импульсы на форсунках есть. Могу предположить, что в оптопаре проблем нет.
Остается коммутатор или катушка зажигания.
Используя один из самостоятельно изготовленных приборов для проверки катушки зажигания с мощным транзистором на выходе, проверил работу катушки зажигания. Исправна.
Для памяти снял небольшое видео по работе катушки зажигания:
http://narod.ru/disk/21547331001/nissan-primera_1_6liter.AVI.html
или здесь:
http://www.onlinedisk.ru/file/712479/
Итак, остается коммутатор.
Можно было всё бросить и начать заниматься им: расковырять, при помощи лупы искать неисправность…муторно и в 21 веке неправильно.
Отправил хозяина автомобиля искать коммутатор: «хотите дешевле и только коммутатор – ищите».
Ему везде дали ответ, мол, отдельно коммутатора нет, только в сборе.
Дали ответ и в дилерском центре. Как рельсой по голове:
- 120 тысяч рублей
Ого. Новый распределитель на старый Nissan в кузове P11 «всего» за 120 000 рублей…
Маркировка распредилителя зажигания
В другом дилерском центре клиенту дали немного другой ответ:
- 60 тысяч рублей
Ну, это если не рельсой по голове, то булыжником точно,-)
Пришлось ему сдаться и приобрести подержанный «всего» за сумму около 7 тысяч рублей.
Автомобиль благополучно завёлся, после положенных проверок был отдан клиенту и он больше к нам с этим вопросом не обращался.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
МОСКВА
Автосервис "ВТС"
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98
Столкнулся с одной маленькой, но при этом неприятной проблемой. В индивидуальных катушках зажигания 22448-8H315, на пружине, соединяющий коммутатор и свечу зажигания установлен резистор. Появился данный резистор, кажется, начиная с рестайлинга. До этого катушки, что я видел, с предыдущем номером 22448-8H300 резистор этот не имели. Видимо пришли к выводу что он нужен. В моем случае данный резистор сильно пострадал от времени или из-за плохого контакта обгорел. Фото можно посмотреть ниже. Нужно было что то делать.
Итак, все по порядку. Имеется катушка зажигания двигателя QR20DE.
Непосредственно пружина с резистором.
Вынимаем его из разъемов.
Вот такое неприглядное состояние у данного резистора. И это после того как я его помыл и почистил. Сопротивление данного резистора появлялось и исчезало в зависимости от как его пошевелить.
Требовалось найти решение. Вот что мне придумалось. Это обычный стеклянный предохранитель.
Пришлось им пожертвовать. Раздавил аккуратно его и в торце просверлил отверстие. Отверстие в пределах 0,8 …1,0 мм. В эти отверстия просунуть придется вывода резистора. Об этом чуть ниже.
Далее необходимо подобрать резистор. Вот непосредственно он сам. Сопротивление должно находиться в пределах 1,5 … 2,0 кОм. Мощность резистора в моем случае 0,5 Вт.
Отрезаем термоусадочную трубку в размер 17 мм и усаживаем ее на резистор.
Далее все просто. Припаиваем и откусываем оставшиеся, лишние вывода.
Для большей жесткости и дополнительной изоляции накрыл полученный резистор еще одной термоусадочной трубкой. Получилось следующее:
Далее устанавливаем с обоих сторон пружинки. Они плотненько встали, как и всю жизнь здесь стояли.
Ну и все. Дальше собираем катушку, устанавливаем ее и возбуждаем двигатель.
Что можно сказать. Моторчик поинтереснее зашуршал. Естественно все в работе мотора и в динамике автомобиля улучшилось. Проехал на данной конструкции 1 000 км. Все отлично. Разбирал катушку пока мотор и сама катушка горячие, то есть сразу после остановки. Трогал и промерял резистор. Резистор холодный, сопротивление не изменилось. То есть все просто отлично и данная конструкция и сам подход имеет право на жизнь.
В общем всем владельцам QR20DE, а так же возможно и остальным у кого установлены индивидуальные катушки с резистором на выходе, рекомендую посмотреть, проверить и убедиться в работоспособности Ваших катушек. При необходимости устранить проблему выше описанным способом.
Читайте также: