Ремонт кикстартера хонда лид 90
Опубликовано: 18.05.2024
Всем привет.
Гонял на скутере 2 года, бед не знал, один раз только свечу поменял и то только в целях профилактики.
Тут, что то в конце лета, пепелац начал хандрить, заводился фигово, газку поддашь вроде ничего, затем сал дёргаться в движении и в итоге в какой то момент заглох и не подавал признаков жизни.
Так как место базирования сего чуда за 150 км от Москвы, покурив форумы, сначала пытался оживить сам, :
1) Заменил свечу, не помогло
2) Воздушный фильтр не забит
3) Замерил напряжение с генератора, дёргая лапку кикстартера, вроде прыгает больше 12 В
4) Начал проверять искру, показалась слабой, заменил катушку, не помогло
5) Выкрутил свечу, заткнул пальцем отверстие под неё, дергаем кикстартер, палец на месте удержать не возможно
6) Забита выхлопная система, хз, открутил дунул внутрь, вроде продувается
7) Снял шланг с топливного насоса, дергаем, качает
8) Снял шланг с обратки карбюратора, дёргаем, бензин вытекает
9)
Ставлю обратно и о чудо, он завёлся.
10) Глушим, снова заводим, глушим, заводим, вроде всё зашибись, всё собираю обратно, сажусь, проезжаю двести метров, глохнет и не заводится, ПАДЛА!
11) Волочём обратно
12) Пьём пиво, успокаиваемся, понимаю, что дело скорее всего в карбюраторе, а так же то, что я нифига в них не понимаю
Х.й с тобой золотая рыбка
13) Снимаю карбюратор, разбираю, собираю, ставлю, не заводится
14) Ищу ближайший сервис по ремонту скутеров, ехать 30 км, диагностика 1500 рублей, ошалели совсем, шлю нахер, расстраиваюсь, иду пить пиво, детей на велосипеды, пусть сами за мороженым едут и полезнее, не портить же себе выходные
15) Грузим в батин минивен, везу в Москву, нахожу ближайший автосервис по пути на работу, звоню в YESMOTOCLUB.RU, диагностика 500р, далее по факту
16) Завёз, сгрузили, ждите звонка
17) Через день звонок, "приезжайте забирайте, всё готово, 1200 руб в кассу", на вопрос, "что было"? "Карбюратор, замена ремкомплекта и настройка".
18) Грузим, отвожу на место постоянной дислакации, катаюсь всё ОК.
Итог, в принципе капал в правильную сторону и можно было просто купить новый карбюратор (объявляли в районе 1500 руб) поставить и не парится, но так как на.бался с катушкой рисковать не стал.
Всем удачи!
В холод плоховато скутер завести и если компрессия слабая в добавок, пробуй рукой закрывать фильтр воздушный при зоводке.Пусковой обоготитель сними и подай 12 вольт,можеш от аккамулятора и примерно через 40 секунд начнёт иголка подниматься да и наощуп можно определить что пусковой обоготитель тёплый.Ну а кикстартер сними крышку вариатора,посмотри может возратная пружина слетела,промой зубчатый сектор кикстартера и потом помаж маслом а проскальзывает меняй храповик на вариаторе сточился он в месте с гайкой затягивает шкиф вариатора.
Да я читал статью Дело не в том, что холодно, летом утром ну думаю не ниже 15 градусов. Про компрессию не знаю - померять нечем Что даст закрытие отверстия фильтра ни пуске двигателя? Насколько помню на машине(только там заслонки карбюратора) закрывают так чтоб прочистить немного карб(когда разбирать лень).
А вот про зубчатый сектор и храповик, искал сейчас на сайте - нету этих запчастей, есть только для Honda Dio - от него не подойдет?
Когда закрываеш отверстие воздушного фильтра ты этим добеваешся тем что непоподает воздух в карб а значит карб хапает бензин больше а вот храповик думаю тебе надо искать конкретно к твоей модели
Z тоже раньше на Ямахе закрывал рукой отверстие пока незаменил поршневую
Где там подкачивать? Я рукоятки у бензонасоса не заметил. Дак я после того как его завел прокатился, всё ок, заглушил и тут же завел со стартена нормально, только двигатель с перебоями на холостом работал, затем заглушил и через два часа когда он остыл снова та же проблема, мучался не мог завести. Потом под конец уже ножку кик-стартера дернешь, он вроде заведется и тут же глохнет, газу даешь сразу глохнет.
Лепесток - лепестковый клапан? Поточнее где он находится? Что произойти должно если ливану масла в цилиндр и что хорошо, а что плохо? Ну чтоб знать что произойдет и плохоли это или хорошо
какая рукоятка? сними шланг но воздушный с вакумного насоса который идёт на коллектор карбюратора и дуй в этот шланг импульсами в карб должен потеч бензин,я так делаю после долгой стоянке что бы быстрей завести скутер и ещё если можеш померий компрессию при плохой компрессии двигатель может плохо заводиться и на холостых с перебоями работать.
а, тоесть лепестковый клапан вместо клапанов стоит? Не, я не консервировать собрался, просто там предложили пару сообщений назад в цилиндр налить масла и попробовать завести, вот я и спросил что должно хорошее или плохое произойти. Я знаю что если заведется будет дымить.
масло нальёш в цилиндр то при заводке скутера может свечу от масла засрать
у тебя 4 тактный?значит клапана стоят а если двух тактный то лепестковый клапан стоит.
Ну я его купил с 8000км пробега(скручивали или нет не знаю), когда до меня поршневую меняли(и меняли ли её вообще) - не знаю, ну я 4500км наездил, не меняя ничего кроме тросика на спидометре, колодок тормозных и свечи.
Любой скутер, будь то японский или китайский, имеет возможность заводиться от электростартера или кик стартера. Если первый у вас не работает, что очень частая проблема, на помощь приходит кикстартер. Давайте рассмотрим причины его поломок.
Наверно, процентов 80 владельцев скутеров пользуются именно кикстартером. Кик означает нога, то есть заводиться скутер при помощи ноги, которой нужно нажимать на ножку, находящуюся на вариаторе. И если часто заводить скутер именно таким способом, кикстартер может поломаться. Причиной может быть либо некачественная конструкция (чаще всего в китайских моделях), или же неправильное и грубое отношение. По своему примеру скажу, что имея японский скутер с поломкой кик стартера не было никаких проблем, тогда как китайский двухместный скутер за 1 год получил две поломки кик стартера. Если попросту сравнить материал обоих скутеров, то даже на ощупь можно заметить, что на китайских скутерах крышка вариатора или сам кик стартер имеет очень дешевый материал.
Почему ломается кик стартер?
Причин поломки может быть несколько, ведь именно они чаще всего случаются с большинством скутеристов.
Сборка кикстартера. Если вы решили поменять кик стартер или другую его деталь, обязательно сделайте это правильно. Вам потребуется по инструкции собрать пружину, стопорные кольца и другие элементы. Если вы что-то упустите, ножка кик стартера попросту не будет возвращаться на нужное место (см. фото).
Стертые зубцы. Еще одна распространенная поломка. Если вы резко и часто нажимаете на лапку кик стартера, зубчики, соединяющие ножку и вариатор, попросту сотрутся, что грозит тому же проскальзыванию ножки. Результатом станет невозможность завести скутер, так что следите за состоянием зубцов.
Поломка крышки вариатора. Чаще всего она случается именно с китайскими скутерами, что самому приходилось наблюдать не раз. Если с большой силой или резко нажимать на ножку, дешевый и некачественный материал крышки вариатора попросту треснет вокруг ножки. Здесь ремонт вариатора на скутере вряд ли поможет, также как и сварка. Китайскую крышку вариатора сложно заварить, это не позволяет слабый материал, так что единственным вариантом будет купить крышку вариатора.
Мы рассмотрели несколько причин поломки кик стартера, ремонт этого довольно проблемного элемента может занять у вас немного времени, но когда в дороге у вас случиться подобная поломка, вам придется катить скутер. Вариантов ремонта может быть также три. В случае с треснутыми зубцами единственным возможным решением будет либо замена, либо сварка. В случае с заменой кик стартера, вам нужно попросту правильно собрать всю конструкцию, что будет рассматриваться уже в другой статье. И при треснутой крышке вариатора вам останется только заменить саму крышку. Можете попытаться ее заварить, но сразу скажу, что шансов ее починить таким способом немного.
Honda Lead 90 – все данные для ремонта и обслуживания
Данный материал будет полезен всем владельцам замечательного скутера – Honda Lead 90 с двигателем HF-05. Материал содержит все данные, технические характеристики, номинальные и предельные параметры по двигателю , системе подачи топлива, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозной системе, электрооборудованию, системе зажигания, которые необходимо учитывать при ремонте скутера.
Материал является комплексным дополнением темы на форуме и руководства по ремонту электрооборудования:
Итак, рассмотрим каждую систему скутера в отдельности.
Общие параметры Honda Lead 90
Длина скутера составляет 1750 мм, ширина – 715 мм, высота – 1060 мм, база – 1235 мм. Эти данные полностью схожи с младшей моделью (Honda Lead AF-20) с двигателем 50сс.
Полная масса скутера составляет 85 кг, при этом на переднем колесе – это 33 кг, на заднем – 52 кг. Клиренс составляет 110 мм, а ширина следа покрышки при номинальном давлении в шинах – 80 мм.
Двигатель Honda Lead 90
Двигатель двухтактный, одноцилиндровый. Модификация имеет маркировку HF05E. Рабочий объем составляет 89 см 3 .
Диаметр цилиндра – 48 мм, ход поршня – 49,6 мм. Степень сжатия находится на уровне 6,3. При 6500 оборотах в минуту скутер выдает максимальную мощность 8,4 л.с. Максимальный крутящий момент доступен уже с 4000 оборотов и составляет 9,8 Нм.
Подробнее о двухтактных двигателях скутеров:
Емкость топливного бака составляет 7,2 л, маслобак способен уместить 1,2 л двухтактного масла.
Подробнее о моторном масле:
Давление конца такта сжатия достигает 11 бар при 600 об/мин.
Поршень и цилиндр Honda Lead 90
Поршень с кольцами Honda Lead 90
Номинальный диаметр поршня – 47,950-47964 мм, предельный – 47,9 мм. После достижения предельного значения, поршень необходимо заменить.
Номинальный диаметр цилиндра – 48,005 – 48,010 мм, предельный – 48,050 мм. После достижения предельного значения, цилиндр подвергается расточке под первый ремонт.
Цилиндр Honda Lead 90
Номинальный зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,035 – 0,050 мм, предельный – 0,1 мм.
Диаметр отверстия под поршневой палец в номинале должен быть 12,002 – 12,008 мм, в пределе – 12,03 мм. По достижении этого значения поршень подлежит замене.
Диаметр поршневого пальца в номинале составляет 11,994 – 12,000 мм, в пределе 11,980 мм. При износе выше этого значения, поршневой палец необходимо заменить.
Номинальный зазор между пальцем и поршнем составляет 0,002 – 0,014 мм, а предельный зазор – 0,03 мм.
Теперь о зазоре в замке компрессионных колец. Проверка зазора осуществляется после извлечения их с поршня и вдевания непосредственно внутрь цилиндра в рабочую область. Для верхнего и нижнего кольца номинальный зазор составляет 0,1 – 0,25 мм. Предельный зазор составляет 0,4 мм.
Как правильно устанавливать кольца на двухтактный двигатель смотрим тут.
Карбюратор Honda Lead 90
Карбюратор имеет маркировку PB11B. Китайские аналоги, выпускаемые как запчасть вместо стокового, и близко не стояли с этими карбюраторами, поэтому, по возможности нужно искать именно родные японские карбюраторы на разборках. Благо, модель очень популярная, очень древняя, а поэтому и запчастей полно.
Карбюратор Honda Lead 90
Диаметр дросселя карбюратора составляет 16 мм, уровень топлива в поплавковой камере – 8 мм.
При настройке холостого хода необходимо учитывать, что номинальная частота вращения холостого хода должна быть на уровне 1800 об./мин. В идеале погрешность должна составлять не более 100 об./мин., как в меньшую, так и в большую сторону.
Перед настройкой карбюратора рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Редуктор Honda Lead 90
В редукторе используется масло SAE 10W-30, API SE (рекомендация завода изготовителя) или трансмиссионное масло GL-4 80W-90 (этот вариант на практике используется чаще). Объем масла 120 мл. Предварительно нужно прогреть редуктор, открутить средний большой заливочный болт, затем нижний для слива (он одновременно является и болтом крепления крышки редуктора). После слива закручивается нижний болт, заливается необходимый объем масла и заворачивается средний заливочный болт. Подробнее о процессе замены масла в редукторе мы рассматривали тут.
Если необходимо заменить редуктор:
Вариатор Honda Lead 90
Начнем с колокола сцепления. Номинальный внутренний диаметр его должен быть в пределах 112,0 – 112,2 мм. Предельный диаметр – 112,5 мм. Далее следует замена колокола сцепления.
Сцепление Honda Lead 90
Процесс проверки и замены сцепления и вариатора мы рассматривали на примере модели Lead AF-20:
Следите за толщиной фрикционных накладок на колодках сцепления. Номинальная толщина для данной модели – 4,5 мм, предельно допустимая – 2 мм.
Важно следить за шириной ремня и производить его своевременную замену при достижении предельно ширины. Номинальная ширина ремня Honda Lead 90 – 17,5 мм, предельная ширина – 16,5 мм. Периодически проверяйте ширину ремня штангенциркулем.
Номинальный диаметр втулки вариатора составляет 24,011 – 24,052 мм, предельный диаметр – 24,6 мм. Учитывайте эти размеры при замене изношенной втулки.
Диаметр роликов вариатора в номинале составляет 15,920 – 16,080 мм, предельный диаметр – 15,4 мм. Следите за износом роликов и проводите их своевременную замену. Также советуем прочитать статью:
Периодически проверяйте длину пружины ведомого шкива в том случае, если работа трансмиссии кажется вам неправильной даже после многочисленных настроек и экспериментов. Номинальная длина пружины ведомого шкива – 145,5 мм, предельная длина – 137,5 мм. Да, в процессе эксплуатации со временем пружина сжимается. При достижении в длине определенной точки, дальнейшая эксплуатация этой детали приводит к снижению эффективности работы трансмиссии в целом.
Тормозная система Honda Lead 90
Тормозная система скутера Honda Lead 90 состоит из переднего дискового и заднего барабанного тормоза. Комплектующие системы достаточно качественные и долговечные. Системы комбинированного торможения не предусмотрено.
Передний дисковый тормоз.
Свободный ход рычага переднего тормоза должен составлять 10-20 мм. Учитывайте эти данные при регулировке.
Для дискового гидравлического тормоза используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Как правильно заменить жидкость, читаем тут:
Периодически проверяйте толщину тормозного диска. Номинальная толщина составляет 3,5 мм, минимальная – 3,0 мм.
Номинальный диаметр главного тормозного цилиндра (тот, что на руле) составляет 11,000 – 11,043 мм, предельный диаметр – 11,055 мм.
Номинальный диаметр главного тормозного поршня (тот, что на руле) составляет 10,957 – 10,984 мм, предельный диаметр 10,945.
Перейдем к тормозному суппорту.
Номинальный диаметр тормозного цилиндра (тот, что прижимает колодку к диску) – 27,000 – 27,050 мм, предельный диаметр – 27,060 мм.
Номинальный диаметр тормозного поршня (тот, что прижимает колодку к диску) – 26,918 – 26,698 мм. Предельный диаметр – 26,910 мм.
Задний барабанный тормоз.
При настройке рычага заднего барабанного тормоза (на руле) соблюдается ход рычага в пределах 10-20 мм, так же как в случае и с передним диском.
Во время каждой замены тормозных колодок необходимо проверять внутренний диаметр барабана (на колесном диске) заднего колеса. Номинальный диаметр составляет 110 мм, показатели выше 111 мм говорят о необходимости заменить задний колесный диск.
Следите за толщиной колодок. Номинальная толщина составляет 4 мм, предельная толщина, после которой колодки подлежат замене – 2 мм.
Подробнее о барабанном тормозе на скутере мы рассматривали в статьях:
Подвеска Honda Lead 90
Подвеска на скутере Honda Lead 90 состоит из передней рычажной вилки и заднего моноамортизатора на маятнике.
Номинальная высота пружины переднего рычага составляет 217 мм. Предельная – 210,5 мм.
Амортизатор передней вилки в кожухе
Номинальная высота пружины задней подвески составляет 241,2 мм, предельная – 234 мм.
Завод изготовитель рекомендует эксплуатировать скутер с давлением в шине заднего колеса в пределах 1,75 кг/см 2 . Давление в шине переднего колеса следует соблюдать около 1,5 кг/см 2 .
Подробнее о давлении в шинах:
Используемые покрышки: 3,5-10 4PR или 100/90-10 56J.
Электрооборудование Honda Lead 90
Замерьте напряжение при 5000 об/мин двигателя. На питание определяем 12 – 14 В, на зажигание – 13 – 15 В.
Максимальный ток отдачи составляет 5,5 А.
В системе используется аккумулятор 12 В, 3 А/ч.
При заряде данного аккумулятора следует соблюдать следующие правила:
- Если зарядка продолжается 5-10 часов, ток зарядки должен быть 0,4 А.
- При зарядке около часа – ток зарядки составляет 4 А.
В головном свете используются лампочки 18 В. Всего в фаре одновременно работают 2 лампочки, каждая со своим отражателем.
В заднем габарите также используется две лампочки, каждая с двумя спиралями, где для непосредственно габарита используется спираль 5 В, а для стопа – 10 В. Габарит питается от генератора, а стоп от аккумулятора.
В указателях поворота используются лампочки 10 В.
Для индикаторов применяют лампочки 1,7 В.
При ремонте электрооборудования может пригодится информация о сопротивлении обмоток:
Двигался сегодня с пассажиром (я - 91 кг., жена - 60 кг.) по прямой ровной дороге где-то в течении 2-3 минут на полностью выкрученной ручке газа. Скорость чуть более 70. При сбросе газа перед перекрестком скут как буд-то "берут за хвост" - динамика торможения явно гораздо сильнее чем при простом накате. Двигатель глохнет, ближний свет и подсветка приборов гаснут. Скут переходит на накат. Останавливаемся у обочины. Двигатель с электростартера запускается уверенно но обороты холостого хода гораздо ниже обычных оборотов ХХ. Попытка тронуться. Динамики разгонной практически никакой. При этом синзу доносятся звуки как будто в "унитаз" положили несколько гаечных ключей и они там звенят от вибрации. Кое как трогаюсь. Скорость 20-30 на околохолостых оборотах. Через несколько сот метров двигатель снова глохнет с таким звуком снизу, как буд-то одним куском оргстекла очень быстро проводят по другому. Как тихое взвизгивание. Попытки запуска ни к чему не приводят. Опасение посадить аккум. Перекур. Попытка запуска. Двигатель схватывает только после "игры" ручкой газа. Причем по скорости прокручивыания движка стартером чувствуется что он то захлебывается то прочихивается. Кое как запускается мотор. ХХ держится только благодаря слегка повернутой ручке газа. Кое как добираюсь до гаража (2 км.). В гараже всё нормально! И ХХ нормальный и не глохнет. Поехал пробно недалеко прокатился - заправился (бензин был уже почти на красной зоне) - всё нормально! Что за фигня? Вообще у меня такое ощущение, проводя аналогию с автомобилем, хотя возможно к скутеру оно неприменимо, что это движение с полностью выкрученной ручкой газа как будто выбрало бензин из поплавковых камер (?) карбюратора. Из-за этого движок глох а производительности бензонасоса не хватало чтоб напоить мотор соответствующим кол-вом бензина. И пока на околохолостых режимах бензонасос не накачал куда-то там бензина - движок отказывался нормально работать. Ну это по ощущениям. В скутеромоторах я "ноль" в отличии от некоторых познаний, касающихся автомобильных моторв. Да и потом откуда этот звук "дребезжащих гаечных ключей". Детонация? Или действительно что-то в скуте не выдержало таких нагрузок? В общем одни непонятки и маленькое расстройство. Хорошо что толкать не пришлось и от дома был относительно недалеко - на Лосиноостровской (живу в Медведково)
Тем не менее буду рад квалифицированным гипотезам (хотя понятно что это "аборт по телефону") уважаемых гуру.
Пы Сы? Кол-во скутеристов на дорогах поражает. Всем би-би-фа-фа! :о)
Возможно это был тепловой "прихват" двигателя Поршень подклинило. Говорят - болезнь 90 лидов.
Уровень масла в норме был?
Еще вариант: Засрался бензонасос (обычно после того как заглохнет приходится заводить по 5 минут), а звук гаечных ключей - из-за сильной детонации возможно дребезжали крепежи или какие-либо гайки.
Читайте также: