Ремонт кикстартера на мотоцикле днепр
Опубликовано: 28.04.2024
перебрал,помыл,поставил на урал.
Переодически кик клинит в верхнем положении. Прыгаешь на нем - а он не двигается, пока молотком не жахнешь:)
в чем может быть проблема?
По башке себя молотком жахни изверг.Вскрой коробку проверь пусковой механизм.У меня тоже иногда подклинивает,так я его толкну вперед назад и норма.А вообще смотри коробку
Вперед-назад покатать не помогает че-то. Ясен хрен что коробку смотреть надо. Смотрел - на вид в идеале все, без выработок.
Толкать надо на передаче, если что ;-)
На вид в идеале,ты померяй, покрути на отрытой,открути пружину с другой стороны коробки там она на двух винтах,что бы легче было понажимай киком посмотри как все в зацеплении входит.Если не знаешь где ослаблять пружину могу фото прислать.Если померяешь шайбу под 2 шестеренками пускового механизма,буду очень благодарен,щас коробку востанавливаю шайбы той не хватает
у меня часто так бывает. я тогда обычно сцепление выжимаю и чутка вниз кик перевожу. помогает
Скорее всего смялись первые зубья заводного сектора. Я у себя менял сектор. На старой конфе как временную меру рекомендовали смятые зубья сточить.
Жиклер, че,где и насколько там крутить я знаю, спасибо:) померить шайбу не могу - все на гермете собрано и с маслом уже.
кстати, у меня 3 коробки, 2 старых урал без ЗХ, и днепрячья с приливом, у всех пружину кика завернул на 180, все ок. в камасутре написано и говорят что делают больше. а нах? в обратку пружинит хорошо.
URI, самый дельный совет. буду наводить ревизию - изучу зубья. а так вроде притерлось уже, если подклинивает, то ногой топнуть и идет дальше.
Он(кик) иногда клинит,об этом в книге про днепОр написанно,также там написанно,что нужно катнуть мотоцикл,если кик заклинил.
у меня была такая проблема, месяц было лень розберать кпп,вечно сцыпление выжму прокручу кик и вроди гуд вссе. болячка бывает когда сноситса первый зуб шестерни, илиже когдато резко ударил по кику и грызануло . смени две шестерни, одна в виде полумесяца втора какбы шестеря с трищоткой. незнаю как те обяснить, если хо могу скинуть фотки. а вобщето ты увидишь сразуже как вскроешь где что менять.
называются они так:сектор зубчатый пускового механизма ДнепроКПП
шестерня малая пускового механизма с торцевым храповиком ДнепроКПП
Ручками все пощупал - объяснять не надо:) у нас днепр это мифический военный немецкий мотоцикл,детали фиг найдешь:) в общем понял все,вопрос исчерпан, спасибо:)
Я тож пока выхожу из положения катанием мота!
Данная беда решается просто ! снимаешь крышку КПП и переворачиваешь сектор кик стартера проточеным зубом к валу .
P.S нужно быть внимательнее при переборке .
у меня раньше тоже такая проблема была, причина состояла в проблеме с полоавтоматом, суть точно не помню
Лучше на кике не прыгай ! и тем более не стучи молотком !
Я тяжелый, кик подклинивал, я его силой плавно продавил. В итоге промежуточный вал сломал обе части картера КПП. ЛЮМИНИЙ, мать его. Лучше разбери, посмотри, чтоб потом на картер не раскошеливаться.
Блин, я тоже сломал люминий, вал выдавило на котором полумесяц.
у меня тоже постоянно подклинивает то я сцепление выжимаю постоянно при заводке как почуствую что зубья вошли в зацепление тогда пускаю сцепу и завожу.
вобще и положено чуть выжать сцепление чуть опустить кик бросить сцепление и заводить это так и задумано
Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.
Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.
Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.
Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.
Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.
Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.
Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.
Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.
Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.
Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.
Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.
Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.
Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка
Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.
Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.
Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.
Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.
При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.
Фото 7. Детали вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.
Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.
Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.
Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.
Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.
После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.
Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.
После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.
При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!
13.07.2014 NEMEC Добавить комментарий
5905
Любая КПП состоит из шестерен, валов, вилок переключения, кулисы, муфт и других деталей. Обычно необходимость в полной разборке возникает, если произошло что-то экстраординарное: заклинило, не включаются «скорости» или не работает кикстартер. Замена же любого сальника или резинового уплотнения (кроме прокладки крышки) производится без ножного переключения скоростей и ручки включения разборки. А уплотнения валов рычага заднего хода мы не будем рассматривать из-за маловероятного подтекания масла в этих местах.
Поэтому остановимся на возможных случаях повреждения шестерен и механизма кикстартера. Происходит это по разным причинам, но увидеть последствия поломки можно только после «вскрытия».
Для полной разборки КПП понадобится штатный комплект инструмента, молоток (желательно из мягкого металла), съемник и веревка.
Начать следует со снятия рычага, кикстартера, диска упругой муфты, рычага выключения сцепления, ползуна, упорного подшипника и наконечника штока. Отвернув два винта, крепящих втулку вала пускового механизма, сбрасывается заводка пружины возврата рычага кикстартера. Затем выворачиваются девять болтов крепления крышки КПП.
Теперь устанавливаем на место ось рычага выключения сцепления и привязываем к ней веревку. Подвесив за веревку КПП, легкими ударами молотка по торцу вторичного и (через проставку) первичного валов выпрессовываем их из крышки, которая при этом освободится.
Извлечь из картера валы, вилки, шток вилок и детали пускового механизма особого труда не составит. Думается, вы сразу поймете, «где собака зарыта». Поврежденные детали нужно заменить, а значит, придется разбирать валы. Это довольно просто, если у вас есть съемник (если нет, то можно работать и молотком).
Процесс снятия подшипников с первичного вала показан на фото 1. На вторичном валу это удобнее делать, зацепившись съемником за шестерню IV передачи (см. фото 2). После этого с валов демонтируются все шестерни, муфты и втулки. В зависимости от «возраста» агрегата это производится либо руками, либо с помощью молотка, который нам пришлось использовать, чтобы снять втулки скольжения шестерен II и III передач со вторичного вала. Выполнив эту операцию, вы получаете полностью «разложенную» коробку передач (см. фото 3 — первичный вал и фото 4 — вторичный вал).
«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.
У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.
Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.
Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.
Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.
При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.
Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.
Форсировка двигателя
Многим мотолюбителям нравится заниматься улучшением мотора и им всегда есть что предложить для увеличения мощности. Так, доработка двигателя Днепр имеет несколько вариантов. Один из них: замена износившихся деталей и расходников, снижающих способности движка. Проведение таких манипуляций не сильно увеличат показатели, но заметно улучшат работу.
Для большего эффекта, многие владельцы ставят на свои байки запчасти от иномарок. Например, мотоцикл Днепр 16, доработка двигателя которого очень сложна в стоковом состоянии, получает карбюраторы от других марок. Даже простая замена выхлопной трубы для любого мотора, позволит прибавить капельку мощности вашему любимцу. Не бойтесь экспериментировать, если у вас есть большое желание. Займитесь заменой системы зажигания и подачи топлива. Это поможет не только повысить характеристики, но и существенно изменит динамику, а также управляемость мотоцикла.
Порядок разборки
- Хорошо отмойте КПП чистящим средством и установите на твердую поверхность.
- Сначала необходимо сбросить пружинную натяжку кикстартера.
- Отсоедините рычаг сцепления и снимите ползунок с прорезиненным кольцом.
- Теперь необходимо извлечь кикстартер, со всеми его приложениями (наконечники сцепления, подшипники и клин).
- Снимите шпилинт, после чего отвинтите гайку диска на резиновой муфте.
- Открутите болты закрепляющие заднюю крышку коробки.
- Когда коробка разобрана, остается найти проблемную детали и произвести ее замену, после чего выполнить сборку, предварительно помыв КПП изнутри.
Как видите, разбор основных элементов очень прост и быстр. Но что делать, если вам захотелось произвести на Днепр 11 тюнинг двигателя?
Мотоцикл днепр как разобрать двигатель
Разборка двигателя мотоциклов Урал, Днепр
Разборку двигателя рассмотрим на примере двигателя мотоцикла «Урал» М67-36.
Разборка двигателя производится в следующем порядке: .
— снять коробку передач, для чего отвернуть гайки шпилек и болт крепления коробки передач к картеру двигателя;
— отсоединить всасывающий патрубок и снять карбюратор с прокладкой;
— демонтировать головку крышки цилиндра и ее прокладку, предварительно поставив под разъем емкость для слива масла;
— установить поршень разбираемого цилиндра в верхнюю мертвую точку так, чтобы оба клапана были закрыты, провернув коленчатый вал;
— отвернув гайки крепления кронштейнов, снять коромысла с кронштейнами оси, вынуть штанги толкателей;
— легкими ударами молотка через деревянный брусок отделить головку от цилиндра, необходимо следить за тем, чтобы прокладка отделялась вместе с одной из деталей и не порвалась. При снятии обеих головок нужно пометить демонтируемые детали, чтобы не перепутать их при сборке;
— отвернув гайки крепления, методом покачивания из стороны в сторону снять цилиндр;
— снять поршень, используя приспособления представленные на рис. 2.55. При этом сначала снять стопорные кольца поршневого пальца, затем надеть на поршень приспособление и установить его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовать поршневой палец;
— снять толкатели с направляющими, предварительно отвернув стопорные винты, вынуть толкатели, пометить;
— снять переднюю крышку, отвернув винты ее крепления;
— отсоединить провода от клемм катушки зажигания;
— снять крышку прерывателя, вынуть провода высокого напряжения вместе с резиновыми втулками;
— снять автомат опережения зажигания вместе с кулачкам и прерывателя;
— снять крышку, вынуть сапун.
При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он строго тарирован на давление в смазочной линии 70 — 90 кПа. Перед снятием распределительного вала необходимо измерить зазор в зацеплении и торцевое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снять генератор, и, установив на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление, замерить боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 2.56). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменить. Затем, закрепив в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 2.57), измерить торцевое биение зубчатых колес, которое не должно превышать 0,04 мм.
Для снятия распределительного вала необходимо отвернуть винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения, вал демонтируется при помощи съемника, который вставляется в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра зубчатых колес (рис. 2.58). Подведя оправку распределения под кулачок, вытолкнуть распределительный вал путем поворота оправки против часовой стрелки.
Для снятия маховика нужно отогнуть стопорную шайбу болта маховика, установить ключ 19×22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя, отвернуть болт крепления маховика, снять замочную шайбу и убрать ключ. Затем закрепить приспособление (рис.19, а) на маховике и ввертывая центральный винт приспособления, снять маховик с конуса коленчатого вала.
Работаю далее и это очерк ну и памятка наверное для меня и для тех кто будет тоже разбирать всё… Вкратце если вы захотите своими руками привести мотоцикл в полный порядок ( в моем случае это пока движок и коробка, до остального руки просто не дошли)
Для начала ( если вы городской человек и у вас есть возможность потратить на хобби 50+ тыс деревянных то едем на рынок если у вас нет инструмента) Вам понадобится головка на 36 (длинная и лучше ударная ) ну и вороток ( я покупал как для грузовиков с дюймовым квадратом и переход на 1/2 дюйма под динамометрические ключи)
Вам будут нужны съемники (особенно 2х и 3х лапые (большой для шестерен 2х и снятия маховика)
Еще вам понадобится БЕЗ ВАРИАНТОВ КУПИТЕ ИЛИ НАЙДИТЕ ЭТУ ОТВЕРТКУ ( иначе работа встанет пока не добудите данный гаджет) Отвертка ударно поворотная ( любого производителя) 2 монтировки ( средние ) 2 монтировки (малые) 1-2 тупых зубила разных размеров еще вот такой съемник ( нужен будет для того что бы потом выпрессовать обойму подшипника
В принципе начинаем работу и я расскажу с чего начать
САМОЕ ГЛАВНОЕ И КАСАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
У днепра 2 половинки бака связаны шлангом который проходит под рамой и при поднятии бака с места, этот чертов шланг снимается и топливо начинает литься у меня чуть чуть не прозощел большой бум с шашлыком из меня так как облило меня знатно. Так что будьте очень аккуратны. 1. Сливаем масло с движка и с коробки. 2. Вывешиваем заднее колесо или маятник для снятия его ( на глупый вопрос какого оно на… не снимается отвечу сразу) тросик тормоза идущий к заднему колесу и если на него посмотреть то там есть тяга которая держится на ШПЛИНТЕ который нужно просто снять (отпилить распилить откусить в общем избавится от него) 3. Открутив и сняв кардан, снимаем генератор и отсоединяем все провода от движка и коробки
Здесь наступает момент понимания того сколько у вас есть силы и может ли кто вам помочь если нет и вы готовы поцарапать раму мотоцикла то следуем дальше, если нет то читаем тоже самое но на моменте домкрата движок держут пара человек
Двигатель висит на 2х шпильках которые проходят через движок снизу, в зависимости от замучености рекомендую отчистить смазать вдшкой и нагреть до 150-300 градусов.Тогда гайки снимутся на ура шпильки выбиваем со стороны коляски если что )))
Перед демонтажом шпилек пройди по кругу и уточните что всё снято.
4. Если вы 1 то откручивает 3 ГАЙКИ и ОДИН БОЛТ КОТОРЫЙ ПРИКРУЧЕН СО СТОРОНЫ ЦИЛИНДРА А СО СТОРОНЫ ГДЕ НАХОДЯТСЯ 3 гайки видно будто шпилька обломана. учтите это .
В принципе дальше просто снимаем движок.
Этапы по работы со снятым движком .
1. Откручиваем поддон и готовимся увидеть кучу гауна которое или потечет останется холодцом. 2. Снимаем переднюю часть двигателя аккуратно. 3. Снимаем съемником шестерню и снимаем цинтрифугу и масло насос. иначе потом не снять гитару. 4. Следующий шаг снимаем все шестерни и смотрим на наличие метки. что бы потом выставить шестерни грм, метка это то что похоже на удар зубилом на двум шестеренкам в одном месте (не ошибётесь, а если нет то сделайте это сами)и для одно шестерни вам будет нужен 2х лапый съемник а для другой 3х лапый и еще одно
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГЛАВНОЕ, центр съемника должен упираться во что угодно но не в валы ( вы можете на валы накрутить болты и тогда можно если не сделать так то валы развальцуются. и могут лопнуть.
5. Наверное уже чешутся руки попробовать ударную отвертку, но рано сейчас пора взять резиновый молоток плоскую обычную ударную отвертку и две малые монтировки ))) и постукивая по креплению резиновым молотком проворачиваем его так что бы можно было подсунуть под выступ монтировку с одной и с другой стороны и давя на концы монтировок пытаемся вытянуть распредвал (обычно идет легко у всех, у некоторых просто снимается пальцами что уже хуже) 6. Шагаем дальше, теперь надо снять гитару ( шпонки дао удалить заранее. надеюсь вы это уже сделали)
Теперь с помощью монтировок снимаем гитару. Очень аккуратно она хрупкая но может сняться вот так как у меня и это не редко как я понял
Снять подшипник очень легко на фото ниже видно два заводских отверстия которые нужны для этих целей, идеально для выбивки подходят старые клапана только кончик клапана надо уменьшить лучше использовать точило ( уменьшаем диаметр на до самой узкой части как для сухариков и на глубину 2-2ю5 см) тогда будет достаточно для выбивки подшипника. Легкими постукиваниями по клапану выбиваем подшипник меняя точки для выпрессовки то одну то другую.
Дальше перекур так как изрядно намучившись стоить перекурить и стопочку выпить тем более она вам дальше понадобится )))
Маховик
Что бы удалить данную вещь вам понадобится Ударная головка и ручка для возможного использования трубы + человек держащий движок 1 шт Берем кузькину мать ударную отвертку и разбираем сцепление, сняв всё, видим болт на 36 и стопорную шайбу. Шайбу долой, болт имеет нормальную резьбу, если смотреть на него то откручивать в
ЛЕВУЮ СТОРОНУ. Открутив снимаем маховик.и видим сальник с стопорным кольцом. Теперь нужен будет тот съемник который был в начале. После удаления стопорного кольца, греем посадочное место феном строительным, и потихоньку выбиваем обойму подшипника.
Так как все подшипники я ставлю японские то ставить я буду вот такие.
Пока всё, дальше будет часть отчета по сборке двигателя и отчет по коробке, каюсь пока не приступал нет времени.
В стандартной комплектации такие советские мотоциклы как «Днепр» или «Урал» заводятся только с кикстартера. И если двигатель работает нормально, заводится с двух – трех тычков, кикстартера вполне хватает. Но все же многое мотто владельцы были бы не прочь осовременить своих коней, добавив в их конструкцию такой агрегат как электростартер. Он придает мотоциклу более современный вид и упрощает процесс запуска двигателя. Тем более что конструктивные изменения картера при этом минимальны и сама доработка не столь сложна.
Список деталей:
- Стартер из моторной лодки «вихрь» или автомобиля «запорожец»;
- Венец под стартер;
- Металлическая пластина крепления стартера;
- Дрель, болгарка.
Так же для работы стартера понадобится более мощный чем стандартный, аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы, емкостью не ниже чем 18 ампер часов.
Начинать нужно с установки венца.
Для этого с двигателя скидывается коробка и раскручиваются шесть болтов, держащих диски сцепления. Венец устанавливается вместо последнего диска. Размер венца немного больше чем размер диска и он будет мешать установке коробки на свое место. Есть два способа как это устранить: Первый это укоротить пальцы, на которых держатся диски сцепления на 3мм, второй это срезать выступающие из картера направляющие коробки.
Вторым этапом будет изготовления пластины крепления стартера. Крепится эта пластина будет к двум верхним шпилькам, за которые держится коробка передач. В ней просверливаются три отверстия – два под крепления стартера, одно под крепление к шпилькам. Второе отверстие лучше будет просверлить при точной подгонке стартера к зубьям венца.
Вот как она примерно должна выглядеть:
Затем в картере двигателя болгаркой вырезается отверстие под стартер. Через него стартер будет взаимодействовать с венцом. Вырезается на коробке и на двигателе отдельно, после чего коробка одевается на двигатель.
Далее со стартера механически нужно выдвинуть крутящую венец шестерню. Проще всего это будет сделать, сняв втягивающий механизм и нажав на имеющийся там рычажок. Затем стартер устанавливается на место, проверяется ход шестерни. Она должна свободно двигаться вперед – назад, при этом хорошо соприкасаться с венцом, когда выдвинута. Если зазор между ними будет слишком велик, это повлечет за собой повышенный износ зубьев, а если слишком мал – неприятные звуки при запуске двигателя. Когда стартер нашел свое место, размечается и просверливается оставшиеся отверстие под шпильку. Все болты затягиваются, стартер на месте. Далее проводится пробный пуск двигателя.
Читайте также: