Ремонт ключа зажигания калина

Опубликовано: 18.05.2024

Несколько месяцев назад начал изредка подглючивать рабочий ключ (штатный, с кнопками).
Не всегда срабатывали кнопки. Замена батарейки помогла, сначала, потом опять началось. Временами ключ вырубался напрочь (постановка/снятие с охраны). Открываешь ключ — опять работать начинает (в открытом виде). Собираешь обратно — может заработать, а может и нет. Потом заметил, что лучше работает, если поджимать батарейку. Засунул внутрь корпуса кусочек салфетки, скомканный, чтобы поджимал плату в районе батарейки. На день хватило…
В общем, достал меня этот ключ. Взял его на работу и устроил ему комплексную проверку "с пристрастием".

Изначальные предположения подтвердились — микротрещина в дорожке печатной платы, которая идет от плюсового контакта батарейки. Т.е. нажимаешь на край контакта (прижимаешь его к плате) — работает. Отпускаешь — не работает. Восстанавливать дорожку пайкой — не выход, в перспективе возможна новая микротрещина, уже по пайке. Все решается старым, проверенным, максимально надежным способом — дублирование дорожки проводом.

Результат хорошо видно на фото (со снятой батарейкой, чтобы была видна вся продублированная дорожка).

Ключ заработал "на ура". О данном дефекте можно забыть, надолго :)

Однако, через некоторое время всплыл новый дефект — ненадежное считывание транспондера ключа (не опознавание ключа машинкой).
Как-то купил новую батарейку. Поставил в ключ. Подъехал к дому, сходил переоделся — в сад ехать. Сел в машинку, завожу… Не заводится. И вообще стартер крутить перестает. А если подождать, пока все лампочки погаснут, то даже и не начинает. Проверив все, что можно, от бензонасоса, до контроллера двигателя (пару часов по машинке лазил :) ), ушел домой ни с чем. Сел курить форум ЛКК. Нашел, что возможно не опознавание ключа. Взял обучающий ключ. Вышел… и завелась "с полтыка". Ослабил винтик на рабочем ключе (форум рулит) — заработал и он. Неисправность-то, как оказалось, давно известная. Съездил в магазин, приобрел мелкую отверточку в карман водительской двери.
Ездил так пару месяцев:
— вставляешь ключ, включаешь зажигание
— если после погасания всех контролек "машинка" не заморгала — заводишься и едешь.
Если заморгала — выключаешь зажигание, пробуешь еще раз.
Со второго раза не получилось — берешь отверточку и слегка ослабляешь винтик на ключе. После этого, обычно, заводится.
Естественно, такой "геморрой" меня явно напрягал.
На очередном ТО, где мне по гарантии поменяли передний стеклоподъемник, пытался подъехать к ИПГ, насчет замены ключа. Однако, в связи с моим предыдущим его ремонтом, ИПГ менять ключ отказался. Зато местный электрик, который делал диагностику машинки, подсказал, что реально стоит посмотреть в ключике, при такой неисправности.
На обратной стороне платки есть микросхемка (которая побольше остальных). Оказывается, что постепенно, из-за нагрузки на плату от "железки" ключа, при прогибе платки (затяжка винта), может происходить разрушение пайки (трещина) или излом одного из двух выводов этой микросхемки (ближние к "железке", крайние в ряду).
В общем, приехал домой и, через пару дней, на работе, занялся ключом.
Пропаял проблемные выводы (видно на фото). Перед сборкой, обратил внимание на некоторую выработку края крышки (об железку) буквально несколько десятых миллиметра. При этом, при затягивании винта, нагрузка на платку увеличивается. Чтобы скомпенсировать выработку, наклеил на это место, по краю крышки, несколько слоев скотча (после наклейки — подрезается вровень с краем).

Пару месяцев назад начал изредка подглючивать рабочий ключ (штатный, с кнопками).
Не всегда срабатывали кнопки. Замена батарейки помогла, сначала, потом опять началось. Временами ключ вырубался напрочь. Открываешь ключ - опять работать начинает (в открытом виде). Собираешь обратно - может заработать, а может и нет. Потом заметил, что лучше работает, если поджимать батарейку. Засунул внутрь корпуса кусочек салфетки, скомканный, чтобы поджимал плату в районе батарейки. На день хватило.
В общем, достал меня этот ключ. Взял его на работу и устроил ему комплексную проверку "с пристрастием". Изначальные предположения подтвердились - микротрещина в дорожке печатной платы, которая идет от плюсового контакта батарейки. Т.е. нажимаешь на край контакта (прижимаешь его к плате) - работает. Отпускаешь - не работает. Восстанавливать дорожку пайкой - не выход, в перспективе возможна новая микротрещина, уже по пайке. Все решается старым, проверенным, максимально надежным способом - дублирование дорожки проводом.
Результат хорошо видно на фото (со снятой батарейкой, чтобы была видна вся продублированная дорожка).

Ключ сейчас работает "как часы".
Теперь точно знаю, что о данном дефекте можно забыть, надолго

Обрывов, трещин, отслоений я тоже не обнаружил, пока не начал прозванивать все дорожки, которые визуально просматриваются. Причем, "звонить" нужно не между площадками, а непосредственно между контактами тех элементов, которые этой дорожкой соединяются. Могут быть микротрещины не только в дорожках, но в пайках, в керамике, а также, в металлизации чип-резисторов, чип-конденсаторов и т.д. Многие из этих компонентов можно проверить не выпаивая из платы, только нужно учитывать, что к ним вся остальная схема подключена А не работает открытие машинки (снятие с сигналки) или не считывается транспондер (не заводится)?
Если на открытие, то возможны варианты, если при заводке, то однозначно - паять две крайних ноги микрухи А не работает открытие машинки (снятие с сигналки) или не считывается транспондер (не заводится)?
Если на открытие, то возможны варианты, если при заводке, то однозначно - паять две крайних ноги микрухи

Страница 1 из 2

"Сделал сам"
Ухаживаем за машинкой
Тестируем.
Поездки
Без категории

Еще один ремонт штатного ключа автор: Koliyn
Ремонт штатного ключа автор: Кэптен
Увеличенные передние брызговики. автор: Darkon
ДХО, подробности и подключение автор: Kempo
Алюминиевые пороги АПС автор: 266775777

Бокс на крышу от ПТ-групп
Увеличенные передние брызговики.
Алюминиевые пороги АПС
Креативные реснички - теперь из пластика!
Испытания дефлектора 5-й двери, с фотоотчетом.

Официальный Лада Калина Клуб

Официальный Лада Калина Клуб - крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.

LADA Kalina - популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.

Восстановление обучающего ключа ЛАДА Калина, Приора.

Краткая инструкция обучения ключа ЛАДА | ВАЗ
кликните на картинку для просмотра, затем можно скачать правой кнопкой мыши: Сохранить изображение как.

Проблема: Автомобиль Лада Калина утерян главный обучающий ключ зажигания. Остался только рабочий ключ с кнопками ПДУ

Решение: В принципе, этим ключом с кнопками можно пользоваться, но только до поры до времени. Не секрет, что со временем такие ключи могут выйти из строя. Так как в них нет отдельного чипа, как такового. внутри ключа Лада находится такая плата:

И пол беды, если такой ключ с кнопками, просто перестанет дистанционно управлять центральным замком автомобиля Лада. Но когда им нельзя будет запустить двигатель - это более серьёзно. Вот тут-то и нужно просто прописать в автомобиль ВАЗ, новый рабочий ключ зажигания с кнопками. Но сделать это можно только с помощью главного обучающего ключа, тот, что с красной меткой. Но! Если просто купить новый обучающий ключ - то ничего не получится! Так как автомобиль не примет никакой другой обучающий ключ (новый или с другого автомобиля), кроме того, которым был обучен иммобилайзер .

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

ВНИМАНИЕ! Статья о восстановлении обучающего ключа была написана задолго до того, как появилась новая информация! ЧИТАТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
alt="фото устройства Умный Ключ" width="102" height="66" />

На вопрос: что делать, если потерял обучающий ключ Лада Калина 2, Приора 2, Гранта, отвечаем по пунктам:
1) снять панель приборов(комбинация приборов). читать полную статью по ссылке

Для Калины 1 способ со снятием панели не подходит, читаем эту статью далее.
Внимание! Официальные дилеры в таких случаях заменяют блок управления двигателем, вместе с блоком иммобилайзера, а так же комплекты ключей! По нашей же технологии, мы перепрограммируем блок управления двигателем и блок иммобилайзера.

Такая процедура восстановления обучающего ключа не очень дешевая, но всё же чуть дешевле, чем покупать и ставить новые блоки. Но у нас есть и в наличии, можно кликнуть по ссылке: блоки иммобилайзер АПС-6 и АПС-6.1 , применяются для замены неисправных или при потере всех ключей.

Для этого можно самостоятельно снять необходимые блоки с автомобиля и привезти к нам в мастерскую.
панель лада

Блок управления двигателем лада:
блок управления лада

Блок иммобилайзера лада:
иммобилайзер лада

После перепрограммирования, блоки можно устанавливать обратно в автомобиль и произвести процедуру обучения новых ключей ВАЗ согласно заводской инструкции по прописке ПДУ

Во время процедуры активируется охранная функция системы иммобилайзера и в систему прописываются обучающий ключ и ключ с ПДУ. Работа выполнена.

Ключи для ВСЕХ моделей ВАЗ в наличии , просмотр нашего каталога ключей ЛАДА по ссылке ===>>>

На третьем году эксплуатации штатный ключ зажигания от редакционной Lada Kalina приказал долго жить. Тот самый, что знаком всем владельцам современных моделей Lada, а также седанов и хэтчбеков Datsun и вседорожников УАЗ Патриот — с торчащим жалом и тремя кнопками. Скорее всего, причиной отказа стала печатная плата: сначала заряда элементов питания стало хватать лишь на неделю, а затем даже установка новой батарейки перестала реанимировать отечественную поделку.

Умельцы на форумах рассказывают, как восстанавливали свои ключи. Но вряд ли даже среди владельцев отечественных машин сейчас много людей, которые помнят, что перед пайкой необходимо макнуть паяльник в канифоль, а слово «залудить» не воспринимают как личное оскорбление.

Поэтому я пошел другим путем. Сначала обзвонил официальных дилеров и ужаснулся ценам: официалы готовы продать штатный ключ и запрограммировать его под конкретный иммобилайзер «всего» за 2500 рублей. Две с половиной тысячи — и в ваших руках окажется набивший оскомину ключ, плюс которого в том, что им всегда можно откупорить бутылку газированного напитка, а минус — в регулярной порче карманов. Или подкладки в барсетке.

Альтернативу я нашел в знаменитом тольяттинском ГСК «Пламя» — гаражном кооперативе, где в десятках боксов с незапамятных времен обосновались продавцы запчастей для отечественных машин. Помню, как в мои институтские годы преподаватель, работавший еще и на АВТОВАЗе, удивлялся: мол, мы только заканчиваем испытания перспективной Калины, а в «Пламени» уже есть комплектующие для нее! Если в Тольятти вам ехать несподручно, можно поискать альтернативу в интернете — там хватает предложений как от китайских площадок, так и от отечественных ритейлеров.

Так или иначе, я остановился на ключе за 1500 руб., который не просто в точности копирует «раскладушку» для моделей Audi, но вместе с клеймом известной марки несет на себе гордую надпись Made in Germany. По утверждению приятеля, который работает в официальном дилерском центре, они заказывают ключи в Германии только в случае обращения конкретного клиента и заготовки не хранят, но наверняка наладить оптовые поставки при желании не проблема. Я специально сравнил эту болванку с ключом от Audi Q7 первого поколения и обнаружил единственное отличие — в металлической заготовке под нарезку бородки.

Замки зажигания у Audi и Lada разные, поэтому продавцы заменили плоское немецкое «лезвие» на жало с горизонтальными прорезями. Осталось выточить подходящую бородку (еще 150 руб.) и обучить новый ключ для работы со штатным иммобилайзером Калины.

Чтобы мастер смог сделать проточку с обеих сторон, пришлось разбирать новый ключ. Обычно для замены выкидного жала достаточно выколотить штифт у его основания, но тольяттинские умельцы модернизировали конструкцию, посадив его на клей, так что пришлось вооружиться отверткой.

Найденная на просторах интернета инструкция по обучению ключа для работы с иммобилайзером АПС-6 сначала вызвала ступор: на первый взгляд кажется, что запомнить, в какой последовательности менять обучающий ключ на новый, сколько раз должен пропищать зуммер и мигнуть индикатор, попросту невозможно. А уложиться в шестисекундный интервал между этими действиями человеческому организму вовсе не по силам. Однако все оказалось намного проще — и свидетельством тому наш видеоролик.

Сегодня мы поговорим о такой важнейшей системе автомобиля, как система зажигания. Служащая механизмом контроля электропитания и отвечающая за пуск двигателя, зажигание в то же время подвержено довольно серьезным поломкам. О том, как распознать неисправность и как ее устранить, мы поговорим в данной статье.

Замок зажигания

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

механическая, представленная цилиндром замка;
лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.

Неисправности замка зажигания

Как и любое электронное устройство, замок зажигания Лады Калины подвержен частым поломкам. Неисправности могут возникнуть по массе причин, наиболее частые из которых следующие.

Окисление контактов всегда приводит к серьезным повреждениям (обычно из за попадания влаги и сырости в машине)
Перегорание контактов, что происходит из-за резких скачков напряжения. Перепады напряжения обычно приходятся на момент запуска силового агрегата, в ходе которого резко повышается температура внутри системы, отчего изоляция просто выгорает. Вот почему так важно подходить к вопросу запуска грамотно.
Механические повреждения. Если, собираясь повернуть ключ, вы заметили, что сделать это стало труднее, чем обычно, то значит, что-то случилось с личинкой замка, быть может, он просто забился грязью или пылью, а может, на заводе был допущен брак, который выявился только теперь.

Если проблема кроется в перегорании или окислении, то, провернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции от системы зажигания. В таком случае нужно всего лишь заменить контакты, не меняя при этом весь замок, если дефект проводов несильный, то и вовсе можно обойтись зачисткой контактов.

Также порча личинки замка происходит, когда некто пытается угнать авто. В любом случае замок нужно менять полностью. Но как это сделать самостоятельно?

Замена замка зажигания своими руками

К большому сожалению, Лада Калина не может порадовать надежностью, долговечностью, многие системы, в том числе и замок зажигания, выходят из рабочего строя уже через пару лет, поэтому, чтобы сэкономить на ремонте в дорогостоящих автосервисах, лучше узнать, как это сделать самостоятельно. Итак, придя к мысли, что замок нужно менять, покупаем новый замок, который стоит в районе тысячи рублей. В комплекте мы получим три личинки (на двери и багажник) и 2 ключа. Также нужно приобрести четыре срывных болта, так как старые после демонтажа уже будут не годные.

Кроме самого изделия нам понадобится следующие инструменты:

зубило;
две отвертки, плоская, чтобы снимать фиксаторы и под крест для болтов;
ключ на 10 или трещетка с головкой на 10;
ключ на 8.

Приступаем к работе

1. Для начала нужно будет отсоединить провод аккумулятора от минуса.

2. Вооружившись отверткой под крест, выкручиваем крепежи на рулевой колонке. Чтобы вам было удобнее, сразу предупреждаем: два болта находится по правой и левой стороне(3), два снизу в середине(2), и два в самом низу(1). Так же есть саморез который находится прямо под рулем(4).

3. Вытаскиваем фиксаторы, держащие подрулевые переключатели. Демонтируем переключатели.

4. Теперь нам понадобится помощь зубила. Нужно нанося удары средней мощности, отвернуть болты. Болты, как правило, после нескольких лет эксплуатации сильно прикипают, поэтому придется потрудиться. Как только вы заметите, что болты начинают съезжать с места, можно брать в руки пассатижи и дальше работать уже только при их помощи.

5. Нам нужно добраться до разъемов замка, которых всего два (основное питание и антенна иммобилайзера). Разъемы таятся под кожухом консоли. Чтобы получить доступ к разъемам, нужно чуть потянуть от замка жгут проводов и вытащить их.

6. Разъемы расстыковываем, а затем, демонтируем выключатель системы зажигания.

Теперь меняем старый замок на новый и проводим сборку в обратном порядке. Но не забудьте, что нужно еще немного поколдовать и над дверьми, а также багажником, сменив личинки замков.

Замена личинок дверей

Чтобы снять старые личинки на дверях и багажнике, нужно провести несложную работу, состоящую из нескольких этапов.

1. Берем ключ на 8 и (или головку на 8 с трещеткой) и крестовую отвертку.
2. Откручиваем саморезы с дверной обшивки и снимаем ее.

3. После того как сняли обшивку, нужно головкой на 8 откуртить железный фигурный держатель (3 болта).

4. Дотягиваемся до тяг и поддевая отверткой снимаем их.

5. Добираемся до болтов крепления ручки, с торца закручен болт, а если заглянуть в глубь двери то там будет гайка на 8, откручиваем и ее.

6. Осторожно вытаскиваем ручку двери.

7. вынимаем личинку, предварительно найдя фиксатор и нажав на него чем то очень тонким.

Замок двери задка снимается немного полегче:

1. Снимаем обшивку двери, видим систему замка.

3. Разбираем ее и вытаскиваем личинку (при разборе лучше запомнить куда и как все крепится, много мелких деталей.

Замена замка зажигания занимает в целом чуть больше часа. Для выполнения этой работы не нужно фундаментальных знаний и специального автослесарского оборудования, нужно всего лишь немного внимания, тщательное изучение несложной инструкции и базовый набор инструментов, таких, как зубило, отвертки и ключ. Надеемся, что этой статьей мы помогли вам сэкономить на автомастерской. Желаем удачи и хорошей работы нового замка зажигания!

Читайте также: