Ремонт коммутатора зажигания митсубиси

Опубликовано: 17.05.2024

Японские автомобили, включая такие известные марки как Toyota, Honda, Mitsubishi и др. славятся своей надежностью, однако даже самая безотказная техника не является вечной и способна не выдержать длительной эксплуатации в далеко не лучших условиях. В полной мере подобное утверждение относиться к коммутаторам зажигания японского производства, которые вследствие отсутствия должного контроля за свечами и высоковольтными проводами, или при длительной езде с эффектом «мисинга» очень быстро перегреваются и выходят из строя ( температура основного кристалла коммутатора достигает таких высоких значений, что припой, которым он закреплен, начинает просто плавится). Достаточно много неприятностей могут принести грязь, окислы и технические жидкости и порою избавиться от проблем удается тщательной очисткой коммутатора при помощи зубной щетки с полужесткой щетиной и восстановлением надежного «минуса». Ну а если подобные меры результата не дали можно приступать к проверке, а и при необходимости и ремонту самого коммутатора.

Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.

Как известно, на протяжении последних лет можно с успехом встретить коммутаторы как внутреннего так и внешнего исполнения.Первые из них размещаются в защищенном от влаги и излишнего тепла месте подкапотного пространства, и их отличает наличие защищенного корпуса, нередко снабженного радиаторами охлаждения. В свою очередь коммутаторы внутреннего типа являются составным элементом распределителя и они, несмотря на свое «внутреннее» размещение нередко страдают от внешних воздействий (попадания влаги масел и пр.). Один из таких коммутаторов представлен на рисунке ниже и в нем защита основного кристалла организована в соответствии со следующей схемой.

Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):

Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:

Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
Штатная катушка зажигания;
Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
Силовые соединительные провода;
Металлический лист, который послужит нам массой;
Паяльник.

Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:

«B» - на него подается питание (в обычном режиме это 12В от аккумуляторной батареи);
«С» - коммутирующий вывод и для создания схемы проверки его мы соединяем с «минусом» катушки зажигания;
«Т» (иногда «I») на данный вывод подается управляющий импульс от бортового компьютера.

В общем, пожалуй, все и как видно из рисунка собрать схему проверки не представляет особого труда и главное здесь, это обеспечить надежные соединения и особенно для «минуса» (при этом расстояние между высоковольтным выводом катушки и металлическим листом должно быть в пределах от 15 до 25 мм).

В ходе выполнения проверки необходимо замыкать и размыкать цепь, идущую на клемму «Т» коммутатора, тем самым мы как бы имитируем сигналы, поступающие от блока управления. Кстати, уровень управляющих сигналов обычно не превышает 5В и, оперируя более высокими напряжениями (12В), мы параллельно проверяем коммутатор на повышенных режимах. Если коммутатор исправен – несложно заметить, как искра по нашей команде бьет в металлический лист. При отсутствии ожидаемого результата приступаем к попытке ремонта.

Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.

Дальнейшая работа по удалению мастики довольно длительная и «муторная», однако без нее не обойтись. После того как мастика убрана, промываем рабочее место спиртом.

Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.

Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.

Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.

Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.

Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.

На заключительном этапе припаиваем контакты, заливаем плату герметиком и прозваниваем нашу восстановленную сборку на наличие проводимости между выводом «С» и коллектором, а также проводимости по цепи «эмиттер-база-коллектор». Если все в порядке собираем коммутатор в обратном порядке и ставим его на автомобиль.

Авто Mitsubishi Sigma F07W (универсал), 6G72, 3л. 12 клапанов, МКП, австралийка 93г.

Перестал работать рхх, после проверки рхх выяснилось, что нет управляющих сигналов с ЭБУ. Настроил хх регулировочным винтом, прогревочные обороты идут через биметалл через охлаждающую жидкость, так и ездил (палево, забраться в мозг для ремонта и всё загубить). Тут предоставился случай приобрести ЭБУ с Sigma, двигатель один в один, трамлёр, те же датчики, без имбы, тот же разъём тип В, но номер другой.

Разъёмы одинаковые, внутри всё один в один.

И тут началась эпопея. Получив свободный доступ в дубликат своего ЭБУ, начал его изучать. Нашёл драйвера хх, кстати там они были, дохлые, видимые разломы, сгоревшие дорожки. Заменил драйвера на купленном, решил поставить, поставил, 0. Загорался чек и не тух. Картина известная, потекли кондеоры, всю залили и позамыкали. На своем уже делал комп по тем же причинам. Всё почистил, поменял. Поставил, чек загорелся, потух, не заводится. Бензонасос есть, форсунки есть, искры нету, проверил на транзисторе, не приходит импульс. Импульс идёт с микросхемы E310A. Когда прослеживал по дорожкам цепь, оказалось на дорожку попал электролит, закоротив её на питание 5 либо 12 В. Значит есть вероятность выхода из строя Е310А.

Теперь суть вопроса: если полетела Е310А, заменить не проблема, но имеет ли она свою прошивку или является стандартным формирователем импульсов? Можно ли поставить её, взяв, например из б/у блока авто с 6G72 12 -клапанной ли можно заказать на али?

Самое интересное, что эти ЭБУ могут устанавливаться и на 24 кл, и на бесконтактное зажигание, и с имбой, и на автомате, некоторые выводы не используются на моей.

Вот такой разъём.

Вот и не пойму, что делать дальше. Возможно прошивка на проце главном не та.

Кстати, на родном поменял оба драйвера рхх, заработал регулятор. И узнал, для себя, такой прикол, что сняв клемму с аккумма, и поставив обратно, при включении зажигания, сервопривод рхх открывается на шагов 20-30, а возвращается на шагов 5-10, поэтому при частом снятии клеммы, он открывается до беспредела. Теперь снимаю разъём с рхх.

К странице.

форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > F.A.Q > Электро
Коммутатор зажигания J723T на 6A12TT

Поиск по форуму

Расширенный поиск

Страница 1 из 2

Очень неприятным сюрпризом может стать выход из стороя коммутатора зажигания J723T на моторах серии 6A12 (на моторах других серий партнамбер бывает различный, поэтому укажу только идентичный на всех номер J723T).
Признаки - мотор начинает жестко "троить", загорается чек, ехать дальше невозможно. Либо двиг глохнет вообще, и попытки завести ничем не заканчиваются. Но ошибку в памяти найти можно.
При считывании путем самодиагностики комп выдает одну из ошибок - 44,52,53 - что указывает на неисправность катушек зажигания №№ 1-4, 2-5, 3-6 соответственно, либо неисправность силового транзистора, он же коммутатор. Если дернуть провода с катушки, на которую указыает ошибка - там искры не будет.
Поиск несправности в этом случае рекомендую начать именно с коммутатора, ибо из опыта именно он дохнет чаще, чем катушки, которые за более чем 200тыр пробега живы и проблем не приносят.
Чтобы проверить коммутатор и не нести бабке горе диагностам, коих везде предостаточно, нужно сделать простую вещь:
-снять коммутатор (для удобства)
-найти обычную пальчиковую батарейку и пару проводочков
-приготовить мультиметр

Далее выполнить операции по схеме:

Проще говоря, нужно подключением питания от батарейки пробовать открывать каналы на управление каждой катушкой, и в тоже время мультиметром смотреть, какой выходной сигнал уходит на катушки с каждого из каналов 11, 12, 13. Они должны быть абсолютно одинаковы по вольтажу. Если какой либо канал дает сигнал отличный от других - он горелый. И это значит 2 горшка у вас не получают искру. Либо же горелых канала 2, тогда нет искры на 2х катушках и 4х горшках. В этих случаях можно немного порадоваться - неисправность найдена.

Как противник всяческого колхозинга (а случаи эти естесено решаются иной раз колхозингом деталей от рус авто), и в связи с проблемой найти подобную деталь на вторичном рынке, был найдет дубликат - изделие фирмы Mobiletron, партнамбер - IG-M016.

Встает как родной.

Данный прибор был установлен на мой авто перед НГ, старый сгорел прямо на трассе (это уже второй коммутатор, который приходится менять, первый прошел 140тыс, второй б/у оригинал, который удалось купить только на ebay, прошел 60тыс). Полет нормальный, за исключением одного - стала подергиваца периодически стрелка тахометра, при наборе оборотов поднимается периодическими рывками. Ощущение что выход на тахометр, который имеется на коммутаторе, подглючивает либо имеет плохой контакт. Может имеет смысл обработать контакты прилагаемой смазкой, может быть проблема уйдет. Но прыгающая стрелка напрягает.

Приветствую!
Давно не обновлял БЖ, поехали…
Еще по весне у меня сдох родной коммутатор зажигания. Был заменен на Sailing MBL30401818.
Всё лето наблюдал как он работает. А он дерьмово работает — пока холодный всё нормально, но стоит прогреться до рабочих оборотов и дать нагрузку на двигатель с оборотами около 2500-3000 — тахометр сходит с ума, стрелка хаотично скачет. При этом коробка тоже начинает глючить — то затянет переключение, то передачу воткнет некстати.
Здесь же на драйве нашел ещё одно упоминание о некорректной работе Sailing MBL30401818 (не помню у кого).
Решил ещё раз менять коммутатор. Заказал другой, на этот раз Roers Parts RPMD349207.
Пришел в коробочке и с голографической наклейкой.

Проблемы с коробкой пропали, тахометр ведет себя нормально. Но всё-таки иногда при хорошей нагрузке на двигатель тахометр дергается. Буду наблюдать.
Резюмируя вышесказанное: не заказывайте Sailing MBL30401818 — не работает!

Немного занялся салоном. С помощью фена аккуратно подплавил царапины на рамке магнитолы.
Фото до и после. Планирую позже по всему салону так сделать.

Обивка водительского сидения не выдержала долгой эксплуатации и решила порваться.
Исправлено.

Когда-то давно (пару лет назад) я менял винты крепящие накладки порогов www.drive2.ru/l/465189077134606807/
Еще тогда мне советовали поставить нерж и забыть об этой проблеме.
Сейчас я так и сделал.

Наконец-то в хозяйственном магазине наткнулся на большой уплотнитель — под капот. Взял 2 метра. Родной совсем высох и отвалился. Приклеил, лишнее отрезал по месту.

Заменил газовые упоры задней двери. Тут всё стандартно, как и у всех — Fenox A910001.
Но на что хотел бы обратить внимание: менять лучше вдвоем т.к. дверь тяжелая.
Снимайте оба старых газовых упора сразу, иначе поменять будет ОЧЕНЬ трудно — Fenox длиннее родных на 1см, а сжать его руками не реально. Оба старых сняли, оба новых поставили.

Кто-то спрашивал о замене уплотнителя двери. Говорят подходит от Газели, я пока не проверял. Вот фото в профиль, может поможет кому.

Ну и маленько похвастаю. Взял новые тапочки на зиму 265/75R16 Hankook iPike R11

Всем здравствуйте!
Посетила мою машину такая беда! А именно: пропала искра на выходе из катушки 2 и 5 цилиндра!
Определил это очень просто: поочередно выдергивал колпачки бронепроводов из катушек зажигания на заведенном двигателе.

Первым же делом поменял катушки местами и проверил их работоспособность. Оказались рабочие.
Далее "темный лес"!
Бороздил форумы "Драйва" — информации нет совсем.
Спасибо нашим друзьям на Паджеро-форуме, у которых я и нашел кое что полезное для меня!
Мои подозрения пали на КОММУТАТОР. Успешно был заказан НЕоригинал Mobiletron IGM016 за 4700руб.

Выяснил я следующее:
коммутатор, с обратной стороны имеет обозначения своих контактов:

контакт ОС1 идет на катушку 1 и 4 цилиндра
контакт ОС2 идет на катушку 2 и 5 цилиндра
контакт ОС3 идет на катушку 3 и 6 цилиндра
Вооружившись мультиметром, решил померить напряжение на контактах при заведенном ДВС

Итог был следующий:
на контактах IB1 и IB3 напряжение соответствовало 0,27в

а на контакте IB2 напряжение было 0,17в

После замены коммутатора на новый напряжение на всех контактах IB1, IB2, IB3 стало 0,24в

И искра появилась!
Теоретически, на форумах сложилось мнение, что выходит из строя коммутатор из-за плохого (некачественного) контакта разъемов на катушках. И как раз на недействующей катушке была неисправна защелка разъема!
Выход следующий: ставим пластиковые стяжки на эти разъемы, дабы предупредить выход из строя коммутатора!

Вот такие дела. Удачи всем!

Mitsubishi Montero Sport 2001, engine Gasoline 3.0 liter., 177 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 45

Добрый день. Поставьте обычную пластиковую "стяжку" на разъем коммутатора. Я так сам сделал. Потому что один раз во время движения фишка самостоятельно отстегнулась.

Доброе время суток. Проподает искра на 3-й катушке придавливаю разъем на камутаторе появляется искра что делать?

Всех приветствую, у кого есть распиновка датчика холла 6g72 (y 72) 12 к 3 литра не заводится машина нет искры подозрительны контакты на датчик хола их там 4.

ДПКВ — тоже датчик Холла, если он есть) по крайней мере, у меня на караване с тем же двигателем искра пропала именно из-за него.

Продам коммутатор оригинал б/у…

Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Вчера померил на заведенном двигателе напряжение на выводах коммутатора 0,24-0,27в на всех, но пропуски на 1м цилиндре так и остались. Решил поменять местами катушки — теперь показывает пропуски на 2м цилиндре, к слову, свечи менял уже, бронепровода новые, катушки замерял на сопротивление, в допустимых значениях и все одинаковые, уже голову сломал куда копать, и откуда идут эти пропуски воспламенения…

Здравствуйте. Так у вас видимо катушка барахлит. Поменяли местами, проблема сместилась на другой горшок.

Тоже был почти уверен, что катушка, а вчера снова проблема ушла на 1й цилиндр, несмотря на перестановку даже

Коммутатор пригорает 3,4 или 5,6 катушку ток не даёт от коммутатора другой поставлю работает через 3,4 недели опять такой коммутатор не работает, от катушку бывает обратной ток по этому может пригорает коммутатор как думаете или провод, свеча.

Здравствуйте, не нашли в чем дело? Такая же хрень началась.

Здравствуйте у меня постоянно пригорает через 2 недели уже 4 раз поменял коммутатор из чего происходит причина?!

Читайте также: