Ремонт моторчика печки фольксваген туран

Опубликовано: 14.05.2024

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 - 2012 года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

За транспортным средством нужен особый уход, согласитесь с нами. Машина имеет свой "особый организм", если хотите и периодически нуждается в «заботе». Ниже приведен фотоотчет для собственников автомобиля всемирно известной модели «Фольксваген Тоуран», в случае необходимости ремонта исполнительного электродвигателя заслонок и тех, кого не испугает возня в электрике данного транспортного средства. Мы считаем, что наша инструкция окажется для вас, как нельзя кстати. Уверены, что вы не будете пасовать перед трудностями, если дело будет касаться «здоровья» вашего «железного коня». Поэтому, полный вперед!

Ремонт исполнительного электродвигателя заслонок Climatronic на VW Touran

Причины поломки работы исполнительного электродвигателя заслонок воздухозаборника:

Причин, повреждений или нарушений работы исполнительного электродвигателя заслонок воздухозаборника, может существовать большое количество. Мы опишем следующую поломку: левые воздуховоды выдували горячий воздух, а правые - прохладный при равно-установленной температуре. По истечении проведения тщательной проверки, адаптации и теста исполнительных элементов, был вынесен вердикт - нужно проводить вскрытие.

Итак, начнем. Будьте предельно внимательны. Следуйте нашим рекомендациям и у вас все непременно получится. Начинаем вскрытие со снятия с крепления левой боковой накладки передней панели. Это, во-первых. Вроде не трудно, согласитесь? Тогда продолжаем в том же духе.

Во-вторых, вытаскиваем бардачок, расположенный рядом с местом шофера. Для этого откручиваем пять винтиков Т20. Один находится здесь.

Еще три расположены здесь.

И один располагается здесь.

Снимаем вещевой ящик. Не спешите. У вас все получится.

Разберите диагностический разъем. Это не сложно.

Над местом, где располагаются переключатели света, имеется две направляющие, заходящие в скобы. Открепляем жгуты проводов переключателя наружного освещения, затем корректора фар.

Теперь снимается левый воздуховод пространства для ног, крепится на винтике Т25.

Выкрутили и воздуховод почти вывалился.

Вытащите боковой кожух.

Вытащите, также, кожух, который держится за счет четырех саморезов на «семь».

Отвинтите два болта под ключ на «десять», остальные - сможете снять, не тронув торпеды. Мы верим в ваши силы. Вы справитесь!

Отгибаем кронштейн и привязываем к педали тормоза. Еще некоторое время и вы - у цели. Желаемый результат будет вам наградой.

Рекомендуем для вашего же комфорта снять тормозную лягушку.

Теперь придется попотеть. У данного описываемого сервомотора существует три точки опоры, две из которых прикреплены саморезами под ключ «семь». Чтобы открутить дальний саморез, приложите усилие.

Открепляем сервомотор от тяги. Это тоже процедура несложная.

Перед вами посадочное место сервомотора.

А, таким образом выглядит, собственно, сам сервомотор.

Прочищаем и вытираем все имеющиеся важные части и поверхности потенциометра. Приведите все в первоначальное состояние и подсоедините к разъему. Вторую по счету адаптацию и тест исполнительных элементов выявили, к сожалению, некоторые недостатки с другим оставшимся сервомотором.

Он находится в том же месте, но немного выше. Вы его с легкостью обнаружите.

При снятии те же проблемы с труднодоступными саморезами. Точно так же разбираем, очищаем от грязи и собираем.

Оба сервомотора одинаковы. Отличие найдется в шестеренках - приводах. Надеемся, что благодаря нашей инструкции, вы справились на «отлично». Молодцы!

Всем здравствуйте.
Что-то опять стала хандрить климатическая установка. Лазил я туда в прошлом году, и вот опять.
В этот раз началось с того, что стало дуть холодненьким со стороны водителя, я уже сделал температуру на Hi, но дует холодным. Во время езды постоянно делаю адаптацию заслонок с помощью комбинаций кнопок на блоке климата контроля. Не помогает, хотя после долгой езды или благодати VAG'a начинает дуть тёпленьким со стороны водителя. Я терпеливый (ленивый) и езжу пока так, и жду подходящего момента заняться этой проблемой.
Что касается ошибок это —

9473138 — Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
B108C 54 [009] — Отсутствует калибровка/основная установка
Подтверждено — протестировано после удаления записей

9475093 — Потенциометр исп.эл.дв.левой заслонки регулирования температуры
B1094 15 [008] — Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
На сколько я помню, это исполнительный электродвигатель левой заслонки регулирования температуры -V158-- тот самый, который очень сложно снять(
Но, речь о другом, другом косяке с климатом, который мне подогнала машина в эти неблагоприятные деньки — перестал работать салонный вентилятор. Заметил это я после того, как во время езды стали запотевать все стёкла в машине, подумал что стоит режим "рецилькуляция", но индикация не горела, стал нажимать на неё, но она не включалась, а только переключалась на "автоматическую рецилькуляцию" — тут я понял что, что-то не ладное. Включил принудительный обдув стёкл, но привычного шума приточного вентилятора не услышал. Понял что дело в нём.
Ошибку показало такую —

9485974 — Передний приточный вентилятор
B10BE 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
По названию ошибки подумал что и вентилятор на радиаторе помер, но в этот же момент он включился — фух, пронесло, значит это салонный.
Снял его, покрутил в руках, практически чистенький, не сравнить какой он был в прошлом году до установка внешнего салонного фильтра. Подключил его держа в руках и бах, он заработал. Отлично подумал я, но взял его с собой, для мини профилактики. Из инструментов только набор инструментов FORCE 4941 и смазка, которая осталась после обработки резиновых уплотнителей.
Начал разбирать:

Внезапно появился "сверчок" в моторе отопителя. Начало ноября и, если затянуть с ремонтом, потом будет совсем холодно, а тут выдался теплый день. Весь ремонт уложился в час. Так что не спешите сразу в сервис, на это вы потратите гораздо больше времени и нервов.

Моторчик отопителя на Туареге снимается очень просто, надо снять в ногах пассажира крышку, закрывающую доступ к салонному фильтру, там стоит и фильтр и мотор печки. В любой инструкции картинки съема есть, поэтому фотографии делать не стал, не лето, все же. Собственно мотор в пластиковом обвесе, что на фото снизу крепится на штатное место семью саморезами, доступ к ним беспроблемный, на откручивание тратятся минуты.

Принесли электродвигатель отопителя домой и начинаем разбор. Вот этих операций в мануалах нет, поэтому привожу фото. Сам моторчик в пластиковом обвесе держится за счет четырех мягких фиксаторов. Их просто отжимаем плоской отверткой и мотор начинает выпадать из обвеса.



Но выпадает он не полностью, на трех следующих фото это видно. Мешает полному вытаскиванию электромоторчика печки его провода, которые припаяны к разъему. Казалось, что вариант только один: попытаться выдавить этот разъем из обвеса, благо он на защелках и это возможно. Минус один - это работа тонкая и защелки можно повредить. Показалось странным, что немцы не просчитали технологию разборки.



Посмотрел повнимательнее за прокладкой провода вдоль стенки электромоторчика печки. Оказалось, что провод защелкнут держателями и его можно оттуда очень просто вытащить пассатижами с длинными губками или другими приспособами, даже крючок подойдет.


Вытащили, провод освободился и дал возможность моторчик извлечь из обвеса.



Дальше идет чистка всего и вся, фото делать, конечно, не стал. Вот ниже вид на на один из подшипников, который "дает сверчка", т.е. масло в нем попросту закончилось. Там внутри сам подшипник или втулка из пористой бронзы, которая напитывается маслом и понемногу смазывает вал. Сверху лежит фетровая прокладка, которая еще дополнительно увеличивает запас масла для смазки.

Поскольку претензий к мотору, кроме "сверчка" нет, то дальнейший разбор особо не нужен. Тем более, что пластина крепления заднего подшипника закреплена на корпусе расклепыванием. Снять то ее, конечно можно без особых проблем, но обратно приклепать проблематично потому, что корпус мотора для этого надо опереть на металлическое основание типа тисков, а там крыльчатка не даст. Надо делать вилочную приспособу, пальцы которой, проходя через крыльчатку, будут упираться в корпус моторчика печки, а основание - на тиски. Второй вариант - снимать крыльчатку с вала, но это не менее трудоемко. Кроме того крыльчатка на валу сбалансирована и этот баланс можно нарушить. По мне вариант с опорной вилкой лучше, благо сварочник всегда под рукой.


Но это было лирическое отступление про способы дальнейшего ремонта, в данном случае мне это не нужно.

Мне нужно (да и вам в большинстве случаев. ) всего лишь капнуть пару капель масла. Что, собственно, и показано на последних фото. Капаем на вал сверху, ждем несколько минут, пока втулка не впитает, сколько сможет. Остатки протираем, чтобы пыль к жирному в дальнейшем не прилипала. Переворачиваем моторчик и капаем с обратной стороны подшипника. Тут фото не получается сделать, просто стрелкой показано. Ту же операцию делаем и для подшипника под крыльчаткой.



Собственно и все. Процесс сборки и водворения обратно в салон машины идет в обратном порядке. Опыт показывает, что в большинстве случаев такая смазка дает возможность прожить без свиста мотору пару-тройку лет, а то и больше.

! Осенью 2015 еще раз смазал подшипники, состояние было нормальное, предыдущая смазка еще сохранилась, валы были влажные. Следующая смазка будет осенью 2017.

!! 2017. Смазал в мае 2017, осмотр не выявил проблем, кроме пыли. Так что четыре года, полет нормальный. Советую не дожидаться свистов, а смазывать на пятый год жизни машины, далее через каждые два года. Повторное снятие-смазка-возврат, когда знаешь - как, делается за полчаса-час.

Смысл всего вышесказанного, наверное, к тому, что чем тратить полдня на визит в сервис с данной проблемой (свист моторчика), а тем более планировать такой визит еще пару недель, лучше за час сделать самому.

Визуально через крыльчатку видно, что щетки и ламели коллектора двигателя в порядке. Щетки установлены на качелях с пружинами, можно отвести их от коллектора и посмотреть состояние, если есть хотя бы пара-тройка миллиметров запаса с самой стертой стороны - нормально. Но при этом следующее снятие будет уже со сменой щеток, лучше их сфотографировать и заранее найти замену(ниже есть фото).

Как ремонтировать электромотор отопителя дальше, можно посмотреть на примере моторчиков с других моих машин.

Прошло 4.5года, дважды мотор смазывался. Все нормально с подшипниками.

Однако пришел конец щеткам, в поездке мотор остановился и на ближайшей кочке снова запустился. Это потерялся контакт на щетке.

Снимаем и несем в помещение на ремонт.

Отводим щетку от коллектора (последнее фото выше по тексту) и видим, что щетка износилась до предела и не прижимается уже пружиной к коллектору. Надо менять.

Щетки на замену нужны только графитовые, которыми можно "рисовать" на любой поверхности. Медно-графитовые в качестве мелков использовать не получится.

Перспектива снимать крыльчатку не радовала, решил повнимательнее рассмотреть крепеж щеток. Вот она без проблем снимается и одевается пинцетом со своего зацепа, далее ее удерживает только пружина:


Люди ведь собирают модели в стеклянной бутылке через горлышко, здесь ведь всяко проще. Здесь только пружинку надо будет зацепить обратно за стенку. Привяжем проводок, помучаемся, но соберем. Вот если не получится, тогда и крыльчатку будем снимать.


Вот щетки вытащились, новые по размерам немного меньше, 8 х 8мм вместо 10 х 8мм, но не беда, будут работать. Вставить их на место старых несложно, надо только сточить немного, на фото все понятно. Я их не обжимал, просто припаял к косичке от старых щеток. На фото не видно, но перед установкой на свое место их надо сточить слегка наискось, чтобы прилегали поплотнее к колектору, но идеально не нужно, притрутся через пять минут сами.






Вот сейчас ставим щетки на место тем же пинцетом, перед защелкиванием в зацеп надеваем проводочек на второй конец пружинки, защелкиваем и тянем проводок сквозь крыльчатку. Удивительно, но пружинка встала на свое место с первой попытки за пару секунд. Вот эта проволочка:


Я к ней цеплял второй провод, чтобы подтягивать им в поперечном направлении, но он не понадобился, вполне хватит одной проволочки.

ВЫВОД. По состоянию коллектора - он переживет еще один комплект щеток, т.е. еще лет 5-10. Ежегодная смазка подшипников ему этот шанс даст.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Touran , система вентиляции Volkswagen Touran , система кондиционирования Volkswagen Touran , система отопления Volkswagen Touran

2. Система вентиляции и отопления

Система вентиляции

Проверка системы вытяжной вентиляции салона

Примечание:
- Воздух выводится через выпускные вентиляционные отверстия в стенках багажного отсека.
- Для нормальной работы вентиляции не разрешается закрывать выпускные вентиляционные отверстия.
- Выпускные вентиляционные отверстия располагаются по бокам в задней части автомобиля за бампером.

1. Снять задний бампер.

2. Уплотнительные створки -1- вентиляционных решеток по обоим сторонам автомобиля должны свободно поворачиваться и самостоятельно закрываться.

3. Устанавливать в правильное монтажное положение.

Снятие и установка приточного вентилятора -V2-

Снятие

Примечание:
Снятие приточного вентилятора -V2- производится со стороны пространства для ног переднего пассажира.

1. Снять термозащитный экран -1-.

2. Отсоединить разъём -A- от приточного вентилятора -V2-.

3. Открутить винт -B- на корпусе приточного вентилятора -V2- (момент затяжки: 1 Н·м).

4. Разблокировать фиксатор -2- и, повернув вентилятор -V2- в направлении -стрелки-, вынуть его.

Примечание:
На автомобилях с правым расположением рулевого колеса повернуть вентилятор в противоположном направлении.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка воздухозаборника системы приточной вентиляции

Снятие

1. Снять кожух водоотводящего короба.

2. Снять правый электродвигатель стеклоочистителя, если имеется.

3. Снять датчик загрязнения воздуха -G238- если имеется.

4. Открутить гайки -стрелка- (момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н·м) и снять решетку воздухозаборника по направлению вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

  • Надлежащим образом сориентировать решетку воздухозаборника относительно краёв отверстия
  • Зафиксировать решётку, сначала затягивать крайние, а затем центральную гайку (момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н·м).

Примечание:
Проверить правильность установки уплотнителя решётки.

Отопитель

Примечание:
Перед снятием деталей, обозначенных **, отключить АКБ.

  1. Передняя панель**.
  2. Центральный дефлектор.
  3. Дефлектор правого бокового стекла.
  4. Дефлектор для переднего пассажира.
  5. Блок поворотных регуляторов отопителя и приточной вентиляции с переключателем "приточная вентиляция/рециркуляция" -E159- (для автомобилей с дополнительным отопителем с клавишей быстрого нагрева -E537-; для автомобилей с подогревом сидений, кроме того, с регулятором подогрева сиденья водителя -E94- и регулятором подогрева сиденья переднего пассажира -E95-).
  6. Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции -V154-.
  7. Правый воздуховод пространства для ног.
  8. Приточный вентилятор -V2-.
  9. Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-.
  10. Термозащитный экран.
  11. Салонный фильтр с активированным углем.
  12. соединительный патрубок воздуховода центральной консоли к задним дефлекторам.
  13. Решётки дефлекторов.
  14. Правый воздуховод к пространству для ног задних пассажиров.
  15. Левый воздуховод к пространству для ног задних пассажиров.
  16. Крепёжный винт, 8 штук.
  17. Адаптер для поворотных регуляторов.
  18. Теплообменник (после замены теплообменника необходимо полностью заменить охлаждающую жидкость).
  19. Левый воздуховод пространства для ног.
  20. Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- (необязательный элемент).
  21. Трос привода заслонки регулирования температуры.
  22. Гибкий вал.
  23. Отопитель.
  24. Дефлектор левого бокового стекла.

Отопитель в сборе:

  1. Привод заслонки регулирования температуры.
  2. Кронштейн.
  3. Крышка.
  4. Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции/рециркуляции -V154- (проверка: с помощью тестера; замена: с помощью тестера запустить базовую установку).
  5. Корпус воздухозаборника с заслонками приточной вентиляции/рециркуляции.
  6. Отопитель.
  7. Приточный вентилятор -V2-.
  8. Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева -N24-.
  9. Салонный фильтр.
  10. Крышка салонного фильтра.
  11. Теплообменник.
  12. Кожух теплообменника.
  13. Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- с блоком управления дополнительного воздушного отопителя -J604- (в зависимости от комплектации – устанавливается только на автомобилях с дизельными двигателями, не имеющих дополнительного жидкостного отопителя).
  14. Корпус газораспределителя.
  15. Привод заслонок распределения воздуха.

Снятие и установка отопителя

Снятие

Примечание:
Для улучшения доступа (в зависимости от варианта двигателя) необходимо дополнительно снять некоторые детали, например, кожух двигателя.

1. Снять переднюю панель и несущий каркас.

2. Снять щиток водоотводящего короба.

3. Снять левый и правый воздуховоды к пространству для ног задних пассажиров.

4. Установить под двигателем поддон -VAS 6208-.

5. Пометить шланги системы охлаждения -1-.

Внимание:
- Остерегаться ожога горячей охлаждающей жидкостью.
- Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя может превышать 100 °С. Система охлаждения находится под давлением. Перед началом ремонтных работ сбросить давление и дать охлаждающей жидкости остыть.

6. Пережать шланги системы охлаждения -1-шланговыми зажимами диаметром до 40 мм -VAS 3093- и отсоединить их от теплообменника.

7. Надеть короткий шланг -А- на верхний штуцер теплообменника.

8. Подставить ёмкость -B- под нижний штуцер -C-.

9. Присоединив продувочный пистолет к штуцеру теплообменника, осторожно выдуть остатки охлаждающей жидкости.

10. В слоне автомобиля закрыть ковровое покрытие пола непроницаемой для жидкости плёнкой, на которую уложена хорошо впитывающая жидкость бумага.

11. Отсоединить разъёмы от отопителя.

Примечание:
Кабельные стяжки и другие средства крепления жгутов электропроводки, снятые или срезанные при демонтаже, при сборке должны быть установлены на прежних местах.

12. Вывернуть винты -9- кронштейна -5-.

  1. Болт (момент затяжки: 3.5 ± 0.5 Н·м).
  2. Болты, 2 шт. (момент затяжки: 4.5 Н·м).
  3. Кронштейн для жгутов проводов.
  4. Отопитель.
  5. Кронштейн.
  6. Несущая панель.
  7. Правая опора.
  8. Левая опора.
  9. Болты (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).
  10. Болты, 2 шт. (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).
  11. Кронштейн.
  12. Болты, 2 шт. (момент затяжки: 9 ± 1.3 Н·м).

13. Снять опоры -7- и -8-.

14. Выкрутить винты -10- и -12- и снять кронштейн -11-.

15. Вывернуть винты -1- и -2- из кронштейна -3-.

Примечание:
- Для доступа к болту -1- нужно немного отодвинуть отопитель от перегородки со стороны водителя.
- При снятии отопителя следить за тем, чтобы оба шланга, подходящие к теплообменнику, не перегибались о края проемов в перегородке водоотводящего короба и не были повреждены.
- Во избежание повреждений не следует сильно натягивать жгуты электропроводки.

16. Снять отопитель.

Примечание:
При снятии записать длину и расположение винтов для последующей сборки.

Установка

Примечание:
Для установки отопителя понадобится помощь второго механика.

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо принимать во внимание следующее

Читайте также: