Ремонт проводки ауди а4 б6
Опубликовано: 25.04.2024
Пишу отдельным постом, мало ли кому пригодится.
Спасибо всем кто выложил подробные инструкции по разборке двери!
Ньюанс в том, что для пассажирской двери дела чуууууть-чуть иначе.
Поэтому здесь я слегка коснусь разбора двери водилы, дабы не повторяться, а более подробно остановлюсь на пассажирской двери.
Всем читающим давно известно, что машина мне досталась дважды пересекшей атлантику и подуставшей.
Окромя возраста свой отпечаток наложили и предыдущие владельцы…
Что это означает? — А то, что далеко не всё собирается и разбирается по инструкции, потому есть псевдоулучшайзинг и колхозинг…
07.10.2018 15:42 по местному времени. Начало работ.
Передняя пассажирская дверь.
Дождь утих, даже асфальт подсохнуть успел, время начинать.
По фен-шую начал разбирать карту двери. Первым делом должен быть снят молдинг. В зоне ручки открывания подцепил снизу, потянул, отщёлкнул клипсу [многоразовая, дёргать можно, но без большого усилия] пошёл отсчёлкивать в обе стороны. Автору идеи закрепить молдинг на силико-клей в голове и в хвосте надо этот клей в задний проход залить.
Причина банальна и проста — нету первой и последней клипсы. Зацеп на месте как ни странно, чудом не оторвал его.
Отсоединил карту, предварительно сфотографировал что куда и каким цветом.
Потом я наткнулся на стандартизацию VAG…
Дабы не морочить голову — на дверях справа стоят те же разъёмы, что и слева. Но! Ети разъёмы развёрнуты в другую сторону. И чтобы отщёлкнуть их нужна ловкость рук. Это касается и разъёма на кузове, и разъёмов на двери (блок управления). На самой двери герметичный кожух был на том соплевидном материале, что и молдинг.
Через отверстие динамика можно отщёлкнуть боковые распорки и одну нижнюю. На верхнюю распорку нужного давления не оказать и отвёртку не подсунуть. Опять же матерясь кожух поддался. Это ещё 10 минут.
От корпуса отстёгивал жгут минут 5, завёл эндоскоп сзади — наощупь не получилось. Одноразовве клипсы крепления жгута не трогал, тряпичная изолента пересохла и мне даже срезать её не пришлось.
Нашёл следы вторжения — кто-то намотал простой изоленты не тронув заводскую этикетку. Мне она мешала, сорвал, после приклею обратно.
Вытащил жгут и принялся за водительскую сторону.
Перечислю только косяки:
такая же обмотка изолентой
Молдинг был приклеен только с одной стороны
Карта держалась на 3х шурупах, два сверху и один у ручки. На ручке по традиции свёрнута башка…
Ушко защёлки разъёма было сломано, вытаскивался свободно, держало это всё на месте только пружинная сила выгнутого кабеля.
Карту вон, блаблабла, собрал внутри громыхающий мусор (обломки клипс), вытянул жгут.
Начало моросить, на всякий случай заклеил целофаном места разъёмов и пошёл домой.
17:35 осмотр и восстановление жгутов.
На правой пассажирской был перебит только кабель "+".
Учитывая советы добрых людей, на изломе стык делать не стал.
Нарастил провод донорским многожильным и тоже жёстким.
Сложил, замотал, одел кожух. На кожухе двери есть аля-юбка, её примотал, чтобы не сильно болталась.
С водительским жгутом было проще, восстановил изоляцию и всё. Начали трпскаться и тереться 4 провода.
18:25 спустился собирать всё обратно.
Примечание: пассажирская дверь без жгута неуправляема. Дверь была незаперта всё время, пока я возился. Водительскую без жгута можно закрыть ключом.
Темнеет быстро, фонарь на голову и вперёд.
Донорский провод с загибом не хочет лезть в гофру.
Впихнул, проверил.
Совсем стемнело. Фонарь дохнет. Собирать лечгче, но ждёшь подставы. По фотографиям собираю всё на место. Пассажирская дверь собрана минут за 10. Ооооочень долго впихивал коннектор в разъём на кузове, розовая защёлка не держится в крайнем положении и выталкивает всё наружу. С водительской возился меньше, потому что все защёлки обращены к лицу.
Завёл, прогрел, заглушил, подключил комп, стёр ошибки.
Управление зеркалом, подогрев зеркала восстановлено.
Подсветка карты восстановлена.
Управление пассажирским стеклоподъёмником:
— со стороны пассажира кнопка работает на полный спуск/подъём в одно касание, НО! — кнопка залипает в крайних положениях, когда отпускаешь не возвращается в центральное положение. Думается мне тут ещё старший сын подыграл… офофофоффф… буду менять кнопку или постараюсь восстановить.
— со стороны водителя управление не полное. На водительскую сторону и на две задние двери достаточно одного нажатия на полный спуск/подъём стёкол, на переднего пассажира в вобоих случаях кнопку надо удерживать. Это косяк на двери пассажира или центральный пульт управления со стороны водителя?
Что не изменилось :
• БК показывает открытие задней левой двери правильно. Дверь открылась, есть значок, есть свет в салоне и подсветка в ноги
• Дверь водителя показывает только почти прижатой. Т.е. если дверь недохлопнуть тогда и индикация и освещение присутствуют. При полностью открытой двери тишина, как будто дверь заперта.
• БК игнорирует открытие дверей по правой стороне в принципе.
ВАСЯ показывает проблему с концевиками по трём дверям и багажнику, хотя на багажнике и капоте всё норм.
Так как в основном жгуте к дверям перебитки восстановлены, я так понимаю нужно ковырять все замки и смотреть на микрики.
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
В общем, провода у меня были в ужаснейшем состоянии, из-за них машина у меня стояла 2 месяца, перегорали всякие предохранители, даже сдохло 2 датчика, да и АКБ добил, зарядом-разрядом.
Отдавать авто электрику не хотелось, боялся я за машину. Новая проводка стоит 44 000 руб на экзисте. На разборках отказывались отрезать ту часть, которая на катушки идет, только целиком — это 15 000 где-то.
В интернете и на форуме ауди об этом ни слова, но я решился и даже создал спец.тему по ремонту этой проводки.
Обычная черная изолента.
Заказал 4 резиновых наконечника VAG — 4B0 906 102
4 новых фишки VAG — 4B0 973 724,
Лента из ткани VAG 000 979 950,
Ремонт комплект проводов под мою машину в Ауди Центре VAG — 000 979 141 Е
Цена за все это: 3870 руб.
Электрики просили от 5000. Но хрен им. Не жалею, что сделал все сам, т.к. ничего сложного, да и вообще такая работа 5000 не стоит.
В каждой фишке по 4 проводка:
тонкий коричнево-черный (коричневый)
все эти проводки одинаково расположены в каждой фишке, на самих фишках есть номера 1,2,3,4. Что бы не запутаться, возьмите одну из фишек и вынимая по одному проводки, записывайте под каким номером они были, что бы не запутаться. Больше никаких сложностей нет. Просто измеряете длинную от места, где отрезан провод до клеммы катушки, учитывая 1 см на зачистку проводка.
Идеально длину рассчитать не получилось, некоторые проводки были длинее остальных, так же провода не лезли в резиновые наконечники, очень уж у них узкий кончик, в итоге если его тонкий канал отрезать, все нормально. 1 одел только наконечник на фишку, другие не стал, в них смысла нет. После того, как все провода были соединены и в местах скручивания изолированы, я стал обматывать их обычной изолентой по всей площади, а следом укутал в термо обмотку, которая выдерживает высокие температуры.
Машина теперь заводится с пол-тычка. Едет отлично, ни каких пропусков в помине нет. А уж как вспомню, что она не заводилась полтора месяца, удивляюсь, как я раньше мог считать проводку ерундой. Это не шутки, ведь мог все спалить нафиг или заглохнуть где-нибудь далеко от города.
Замена ремней ГРМ и ТНВД Audi A6 (4B) двигатель AKE (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D), Allroad 1997-2006.
Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса, двигатель 2.0 TDI (rus.) Фотоотчет
Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто c двигателем 2,0 TDI 103 kw. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год, думаю это будет актуально. Где-то читал что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин. Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающих валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтировать.
Определение передува турбины по логам, двигатели TDI и др. (rus.) Фотоотчет
Самая насущная проблема в турбированных двигателях это возникновение передува. Особенно это актуально для дизельных двигателей т.к. образование сажи в выпускных газах приводит к быстрому накапливанию ее внутри турбины и подклиниванию геометрии. Сначала попробуем разобраться как происходит регулировка давления надува, а затем рассмотрим как выглядит передув в логах.
4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (код модели: 8E2, 8E5) 2001 - 2004
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.
Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л и V-образный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 л (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 255 VW/Audi. Буквенные обозначения двигателей ALT и ASN.
Содержание:
Двигатель 2,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок балансирных валов, Новая головка блока цилиндров, Система охлаждения с электронным регулированием, Функциональная схема, двигатель 2,0 л, 5 кл./цил.
Двигатель 3,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок цилиндров, Балансирный вал, Контур системы смазки, Головка блока цилиндров, Подача воздуха, Схема вакуумной системы, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Исполнительные механизмы/датчики, Схема системы, Функциональная схема, двигатель 3,0 л, 5 кл./цил.
Дизельный двигатель 2,0 л/125 кВт (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения Skoda.
2,0-литровый двигатель TDI мощностью 125 кВт, буквенные обозначения двигателей BMR, BRD, BMM, заменяет собой 2,0-литровый двигатель TDI мощностью 103 кВт с 4 клапанами на цилиндр. В этой брошюре приводится описание конструкции и особенностей 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 125 кВт с 4 клапанами на цилиндр, при этом особое внимание уделяется его отличиям от 103-сильного агрегата. Впервые этот двигатель установили на модель Skoda Octavia RS.
Содержание: Введение, Технические характеристики, Механическая часть двигателя, Кривошипно-шатунный механизм, Привод газораспределительного механизма, Головка блока цилиндров, Крышка головки блока цилиндров, Впускной коллектор с изменяемой геометрией, Выпускная система, Система рециркуляции отработавших газов, Турбонагнетатель с обратной связью, Сажевый фильтр, Engine management, Схема системы, Датчики, Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя G581, Потенциометр системы рециркуляции отработавших газов G212, Конструкция и принцип работы магниторезистивных датчиков, Исполнительные механизмы, Клапан насос-форсунки, цилиндры №№1-4 N240, N241, N242, N243, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции отработавших газов N345, Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора V157, Клапан заслонки впускного коллектора N316, Свечи накаливания №№1-4 Q10, Q11, Q12, Q13, Функциональная схема.
Данный двигатель также устанавливался на Volkswagen Passat B6 (код модели: 3C2, 3C5), Volkswagen Touran (код модели: 1T1, 1T2) Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1), Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2), Skoda Octavia II (код модели: 1Z3, 1Z5), Audi A4 B6(код модели: 8E2) и др.
Двигатель Audi 4,2 л (BAR, BNS) V8 FSI (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Технические характеристики, Механика двигателяКривошипно-шатунный механизм, Вентиляция картера двигателя, Цепной привод, Привод вспомогательных агрегатов двигателя, Головка блока цилиндров, Система смазки, Масляный насос и модуль масляного фильтра, Масляный поддон Audi RS4, Система смазки, Система охлажденияКонтур циркуляции охлаждающей жидкости Audi Q7, Контур циркуляции охлаждающей жидкости Audi RS4, Воздухозабор, Воздушная заслонка впускного коллектора, Вакуумные магистрали Audi RS4, Вакуумные магистрали Audi Q7, Топливная система Audi Q7/RS4, Система выпуска ОГ, Управление заслонками ОГ Audi RS4, Система вторичного воздуха, Управление двигателяОбзор системы управления Audi Q7 (блок управления Bosch MED 9.1.1), Обзор системы управления Audi RS4 (блок управления Bosch MED 9.1), Режимы работы, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi Q7, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi RS4, Стартовый режим Audi RS4, Спортивный режим Audi RS4.
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Audi A4 Ремонтируем провода к катушкам на 1.8Т
Введу вкратце в курс дела: машина затроила, даже я б сказал затряслась, катушки в тот же миг ко всем котлам были перепробованы, ничего не менялось, в итоге сгонял за ноутом, номера ошибки к сожалению не скажу - не запомнил. но звучала как-то вроде "обрыв цепи к катушке".
Выбор для ремонта был между:
а) новой проводкой от Сеата 1J0 971 658 L, которую во всех магазинах надо было ждать минимум 20 рабочих дней;
б) ремкомплектов по типу фишка + 10-15см проводов 20113/40 от Bremi;
в) найти на разборке проводку во вменяемом состоянии.
Третье отпало после осмотра пары вариантов, которые были если не на уровне моих, то чуть лучше, а отдавать 1.5к за фигню, которая хрен знает, сколько проживет… Не комильфо.
Первое отпало из-за месяца ожидания, остался второй вариант, были заказаны 4 ремкомплекта (кому интересно, в конце записи будут рассмотрены эти ремкомплекты по-ближе).
Помимо всего этого были заказаны кабель-канал от более младших тфси, чтобы убрать туда новую проводку, и ваговская изолента (не знаю, зачем именно ее, оригинальную, но кстати вживую она довольно интересна, некий синтез обычной изоленты, тряпичной-совковой и обычной липучки).
Я подозревал, что с проводами все довольно печально, но чтоб настолько… Фишки банально рассыпались в руках, а изоляция проводов удалялась путем сдавливания плоскогубцами, со временем почему-то превратившаяся в подобие пластика. Провода же в районе фишек можно было разорвать только одним изломом.
Руководства какого-либо здесь, скорее всего, не будет, скажу лишь несколько важных моментов.
Все провода на фишках Бреми пронумерованы, 1-2-3-4 соотвественно черный-коричневый-желтый-коричневый, в стоке на машинах идет 1-красно-зеленый толстый, 2-коричневый толстый, 3-желто-зеленый тонкий, 4-желто-коричневый тонкий. Последний идет на массу, как можно заметить по фоткам.
Кабель-канал ставить не стал, все-таки он не очень хорошо подходит туда без шаманства (кстати, требовалось именно доработать напильником), решил сделать без него.
Четвертый ремкомплект экзист почему-то снял с поставки, в силу чего получил я только 3, даже не стал ни с кем прирекаться, просто забрал деньги, а сегодня при установке даже порадовался, что не было четвертого:
Во-первых, уже у третьей катушки провода были вполне живые, не сухие, в полном комплекте изоляции, но менять третью было необходимо, фишка там тоже доживала свое. Четвертая же оказалась самой бодрой.
Во-вторых, сплетать провода у четвертой самый гемор- развернуться негде, места нет, только если уже ремонтировать целиком всю проводку и лезть в пространство между двигателем и перегородкой с салоном…
Результатом не очень доволен в визуальном плане, поскольку получился ужасный колхоз, хотя под пластиковой крышкой и не видно, но все же неприятно знать, что под ней живет такой Ктулху из проводов.
Под нагрузкой пока не пробовал, но с первого запуска разница стала заметна — гораздо меньше вибраций на ХХ, да и если дать газу выше 3 тысяч оборотов, больше не выбивает ни один из проводов, нет моргающего чека и машина после этого не троит на хх, а снова так же спокойно работает. Поздно вечером проедусь, надеюсь под нагрузкой тоже не разочарует машинка.
Ремкомплекты Бреми детально.
Итак, за чуть более, чем 500 рублей мы получаем
фишку, крепящуюся к катушке:
провода из нее (как говорили мне, 10-15см, в реальности же оказалось больше — от первой катушки хватает до конца клапанной крышки), все одной длины и одного сечения в отличии от стоковых 2 толстых — 2тонких:
зажимы для проводов, 4шт
В общем остался доволен таким вариантом для ремонта проводов к катушкам, качество порадовало, цена тоже.
Кабель-канал от более младших версий тфси:
Номер детали 06F 971 824 C
Читайте также: