Ремонт сервопривода опель астра

Опубликовано: 18.05.2024

Заслонка рециркуляции входит в состав системы климат контроля. Она перекрывает забор воздуха с улицы и обеспечивает рециркуляцию салонного воздуха через салонный фильтр системы вентиляции. Состоит заслонка из корпуса-воздуховода и подвижной части, приводимой в движение электроприводом. Управление заслонкой осуществляется в ручном режиме с помощью кнопки на блоке климат контроля или в автоматическом режиме (при наличии датчика качества воздуха).

Как заслонка рециркуляции выходит из строя?

Причиной поломки заслонки является конструктивный просчет: материал заслонки не выдерживает нагрузки, возникающие из-за слишком высокого момента ее электропривода.

Неисправная заслонка имеет низкую скорость срабатывания, неплотно перекрывает наружный воздух, пропускает запах, или вообще не переключается в нужный режим способствуя запотеванию стекол (в зависимости от степени повреждения).

Как проверить исправность заслонки?

Экспресс-метод "на слух"

Исправность заслонки можно определить экспресс методом по длительности работы электропривода (по звуку):

  1. Включить зажигание, не заводя двигатель.
  2. Отключить все источники шума: музыку, вентилятор и т.д.
  3. Нажать на кнопку рециркуляции и определить длительность звука (жужжания) в области перчаточного ящика.

Звук длительностью 2-3 сек. соответствует исправной заслонке.

Звук длительностью 10 сек., щелчки, неравномерный звук, свидетельствуют о неисправности заслонки.

Визуальный контроль

Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки:

  1. Снять перчаточный ящик.
  2. Включить зажигание, завести двигатель.
  3. Установить скорость вентилятора на максимум.
  4. Нажать кнопку рециркуляции.

Равномерное движение заслонки в течение 2-3 сек и остановка в конечной точке свидетельствует об исправности заслонки.

Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.

Информацию предоставили © Филипп (CoDeMasteR), Micle13, TUAREG, Konst@ntin, Валерий А.,Kentavr,Speed_Boy, Вальдемар

Замена заслонки. Вариант 1

Для замены понадобятся:

  1. Ключ-трещотка на 5.5мм.
  2. Отвертка Trox T20.
  3. Накидной ключ на 17мм.
  1. Снять клемму с аккумулятора.
  2. Снять обшивку над ногами пассажира и воздуховод.
  3. Отсоединить разъемы от электропривода заслонки и вентилятора.
  4. Открутить 5 винтов крепления вентилятора (красные стрелки) и одну защелку (зеленая стрелка).
  1. Снять поводки дворников и уплотнитель со стороны капота.
  2. Снять накладку, для этого освободить 5 пластиковых зажимов со стороны стекла.
  1. Со стороны капота открутить 5 винтов крепления корпуса-воздуховода заслонки.
  2. Открутить 2 винта крепления электропривода к корпусу заслонки
  3. Заменить заслонку, сборку осуществлять в обратном порядке

Замена заслонки. Альтернативный вариант.


Для замены заслонки необходимо предварительно снять бардачок, как описано в разделе "Сверчки" около вещевого ящика.

Ремонт заслонки

Покупка заслонки

Если попытки ремонта не привели к желаемому результату, то самый простой выход - просто купить новую заслонку рециркуляции Опель Астра, например в магазине Big-Zip. Редко где можно купить заслонку отдельно, но в этом магазине это возможно.

Новая модификация заслонки


GM модифицировал заслонку, внеся необходимые изменения (см. фото), теперь проблема "ломания" заслонки неактуальна, НО, к сожалению, при возникновении ситуации, описываемой в этом разделе ломается электропривод, который в 2 раза дороже, так что стабилизатор тока (см. далее) свою актуальность не потерял!

Как предотвратить поломку заслонки рециркуляции в будущем?

Для обеспечения долгой безотказной работы заслонки рециркуляции необходимо уменьшить момент ее электропривода. Момент и мощность электропривода можно уменьшить путем установки стабилизатора тока в цепь электропривода.

Для предотвращения поломки заслонки на время изготовления или покупки стабилизатора можно временно отключить провод от электропривода.

Вариант 1.

Стабилизатор состоит из двух микросхем LM317, двух резисторов и двух диодов. Принципиальная схема стабилизатора и выводы микросхемы LM317:


Номинал резисторов - 8.2 Ом. Стабилизатор настроен на ток 150mA. Внешний вид печатной платы:


Если с изготовлением схемы Вы испытываете сложноcти, то вместо стабилизатора можно использовать резистор, номинал 36 Ом 2 Вт. Резистор имеет недостаток: ток через электропривод зависит от напряжения в бортовой сети.

Вариант 2.

Упрощенная и более компактная схема стабилизатора состоит из следующих компонентов:

Общие замечания по работе стабилизаторов. Проверка.

Обе приведенные выше схемы работоспособны и практически идентичны по эксплуатационным характеристикам. Вторая более компактна и легче для изготовления.

Проверить любую схему можно следующим образом: подключаем стабилизатор по схеме снизу и меряем ток в цепи. Он должен составлять 150mA +/- 3mA (погрешность обусловлена точнотью изготовления резисторов). Меняем выводы стабилизатора в данной схеме местами и повторно замеряем ток. Он не должен отличается от первоначального измерения в пределах погрешности (+/-3mA). Т.е. при значения 153mA и 147mA стабилизатор работает корректно.

Разъемы PHU-2 и PHW-2, несмотря на небольшую доработку лучше подходят для использования, так имеют шаг 3.69мм и сидят более плотно.

Установка стабилизатора

Установка производится в разрыв любого из проводов, идущих к моторчику заслонки.

Вариант 1.

Разрезать один из проводов, идущих к электроприводу и образовавшийся разрыв подключит выводы стабилизатора.

РАсположение электропривода показано на фото.

Вариант 2.

Подобрать разъемы и подключить стабилизатор между электроприводом заслонки рециркуляции и штатным разъемом. Внешний вид стабилизатора на фото. На сегодняшний день делают и более компактные стабилизаторы.

Вариант 3.

Снять блок климата. Извлечь 1-й контакт из голубого разъема блока климат контроля и на его место поставить один из выводов стабилизатора. Второй вывод стабилизатора соединить с вынутым 1-й контактом.

Для всех вариантов:

Перед первым использованием заслонки рециркуляции со стабилизатором надо ослабить крепления электропривода для расклинивания зажатой большим моментом заслонки.

Проблема замусоленна всеми кто только имеет доступ к интернету, так как проблема не редкая, но как говориться меткая. Постараюсь максимально в кучку разъяснить с точки зрения сервисмена, как сделать так чтобы печка дула не только вам в белы ноженьки или в иную часть тела, а именно туда куда сказал это делать климат-контроль или ваши рученьки вкупе с выпучеными глазами бешено вращающие регулятор направления обдува (самая большая крутилка посередине блока климат-контроля). НА ЭТОТ РАЗ С ФОТКАМИ=)
Суть проблемы заключается в том, что электромоторчик вращающий улику переключения заслонок стоит только в определённом положении (в данном случае в ноги) и на запрос переключения не реагирует. Решение проблемы заключается в демонтаже, очистке, смазке и калибровки этого узла-негодяя.
Как обычно есть способ просто пшикнуть на улитку вдвешкой или силиконкой или помазать какими-либо другими отходами нефтепереработки, но это может быть не на долго, а в данном случае и безрезультатно.
Теперь о диагностике проблемы. Снимаем пластмассовую накладку над педалями, которые держаться на двух поворотных клипсах по передним углам(откручиваем против часовой). Включаете фонарик и найдя улитку крутите регулятор заслонок, видите что он не алло.

Понять что моторчик просто не сгорел и не потерял питание можно двумя способами. Первый способ: тремя строевыми подходите к АКБ и скидываете массу (-), одеваете массу, и в развалочку идете с фонариком в салон. Выключаете радио, и наблюдаете улитку, она стоит, НО стоит вам повернуть любой регулятор направления или температуры она сразу начнет неспешно шевелится(да, она вольяжная такая) и сделав полный оборот начнется вращаться обратно встав в свое заученное заклинившее положение. Если это случилось — моторчик жив и все ремонтнопригодно, если нет то ищите электрика(которым я кстати не являюсь) он должен будет прозвонить и проверить сам моторчик и сделать выводы о стоит ли вам менять ваше авто или нет=). Второй способ уже с использованием нано-технологий китайского чуда — опкома. Второй способ завязан с первым(может и нет) так как лично у меня удалось провести калибровку выполняя скидывание/накидывания питания на акб, в любом случает опком вам нужен, или его аналог с функцией калибровки, у нас универсальные сканеры этого не умеют на опелях, а делфи было лень искать, может в делфи эта функция есть, не проверял, но и делфи у вас вряд ли будет. Суть второй проверки:
Ищем свою тачку (зажигание вкл, ДВС выкл) читаем ошибки находим эту — под номером B0234-00 означающая неисправность калибровки моторчика переключения заслонок.

Ошибку эту мы ликвидируем, остальные смотрим что означают, плачем, но смиряемся что сейчас не до этого. Кстати ошибке по CAN шине лично я считаю неисправимыми, по тому что если кто представляет что такое кан шина и как найти в ней обрыв/перетертость или что-то иное должен это понимать.И да, кан шин в данном авто 3 штуки: низкоскоростная, среднескоростная и высокоскоростная. Какая за что отвечает зависит от, ну скажем важности узла, например высокоскоростная отвечает за эбу двс, абс и прочее в том же духе, а низкоскоростная за что-то вроде кнопок на руле. Чинить не надо пока что нибудь не отвалилось. Живите с этим.
Далее заходим в блок климат контроля (как туда добраться указано в пути сверху следующей фотографии)

Выбираем Stepper Motors Calibration (в русифицированной будет что то про калибровку)

Жмякаем Start activation и наблюдаем что происходит. Будут звуки, но не радуйтесь — это работает привод крана печки. Верхние цифры будут бегать в диапазоне 0-100% и обратно 100-0%. Цифры во второй строчке будут стоять в одном положении (в данном случае 60 градусов), значение третьй строчки Inactive не измениться.

Первая строчка отвечает за кран печки и процент его открытия, можете регулятором температуры посмотреть когда у вас начинается открытие крана и когда он открывается на полную.
Вторая строчка отвечает за угол положения двигателя-привода улитки.
Третья строчка означает работает вообще мотор или нет.
Все пока с компьютером закончим, начинаем крутить гайки. Для начала снимаем блок управления светом, для этого ставим свет в положение "0" и прямо нажав на регулятор чтобы он ушел внутрь поворачиваем его в сторону включения габаритов (в право) и тянем на себя весь блок. Снимаем фишку с блока света, откручиваем 2 самореза на Т20, отгибаем рычаг положения руля и ставим руль максимально на себя и вверх — фиксируем рычагом. С правой стороны под рулем будет еще 2 самореза на Т20

Снимаем пластиковую накладку отгибая ее сверху вниз, справа будет держаться на защелке не очкуем и тянем, отщелкнится. Снимаем моторчик для осмотра, очистки, проверки и для того чтобы снять улитку. Для этого откручиваем 3 самореза. На картинке отмечены кружками, третий саморез стоит за моторчиком и его не видно (место тоже отмечено кругом), головка Т20. Немножко ломаем руки.

Извлекаем моторчик, если попробуете крутануть за черную шестеренку не надейтесь, передаточное число зубьев не даст. Так что не сыкуем что он вклинил, все ок. Можете разобрать моторчик отгнув 4 защелки и посмотреть на шестеренки чтобы посмотреть на них, очистить от пыли, ливануть силиконом. Со смазкой не увлекайтесь, если проскочит то слижет зубья и тогда алес.

Далее снимаем для чистки улитку, для этого снимаем с наружней стороны улитки тягу заслонки стянув ее на себя с втулки (тяжеловато идет собака из-за расширяющегося фиксатора).

Слетят 2 дистанционные втулки которые белые и лежат рядом со снятой улиткой на фото ниже, одна расположена на штоке улитки, вторая на штоке самой дальней тяги. И тут и там они стоят расширением к штоку.

Все эти дела чистим, включая посадки неснятых тяг, смазываем — тут смазка уже любая, но чем она более липкая тем быстрее она превратится в комок пыли. Обращаем большое внимание на датчик прерывателя(можно сказать ограничителя) моторчика привода заслонок печки. Можно снять его отдельно от всего открутив саморез на 5.5мм (вот и нашли применение этой головке в наборе) Выглядит он так.

В конце процедуры значения установятся на данные выставленные климатом.
Проверяем что дует во все дефлекторы и счастливые собираем все взад=)
Все это можно проводить и для устранения скрипа тонущего деревянного корабля при переключении заслонок.

В принципе вся информация была раскрыта доступно и с фотографиями, ждите дальнейших записей из автосервиса о ремонте, обслуживании и диагностике опелей и шевролетов, но чаще опелей). Статья вышла суховатой. Информация подходит для всего семейства Astra H Family. Всем спасибо, все свободны)

Многие современные автомобили с турбированными дизельными двигателями, имеют электронные сервопривода турбины. Которые управляют геометрии турбины, что позволяет более эффективно использовать наддув.


Как правило электронные активаторы турбины используют концерны:

Сам электронный сервопривод имеет маркировку настройки на своем корпусе, но не имеет отдельного артикула для заказа в интернет магазинах запчастей и различных каталогах подбора автомобильных запчастей.

Заводы изготовители турбин, поставляют турбины с электронным сервоприводом как одно цело. Этот агрегат настраивается на стенде производителя и калибруется под определённый автомобиль и двигатель.

По этому официальные сервисные центры отказывают в ремонте сервоприводов турбин, поскольку у них нет возможности его заказать официально и настроить после установки.

Ну и никто не отменял финансовую выгоду сервисменов от продажи турбины целиком за 120 000 рублей ,

когда фактическая стоимость ремонта сервопривода турбины от 2500руб до 6800 руб.

Это заставляет людей прибегать к самостоятельному ремонту сервоприводов турбин, тем более как оказалось ремонт не сложный.

При наличии инструкции и аккуратного подхода , возможно самостоятельно отремонтировать сервопривод турбины без автосервиса и специального оборудования.

Так давайте же разберёмся что ломается в сервоприводе турбины и почему.

1. Стираются шестерни внутри сервопривода турбины. Как правило изнашивается индикатор позиции (сектор) и ответная шестерня червяк (шнек). В редких случаях изнашивается одна из шестерен. Поэтому, так как это редукторная пара, менять их нужно вместе.

Почему так происходит: из-за подклинивания геометрии турбины на горячую, из-за износа подшипников индикатора позиции, из-за износа вала червячной шестерни, из-за потери соосности шестерён, из-за разного материала шестерён, из-за замены одной из шестерён, ну и банально от старости.

2. Выходит из строя электродвигатель сервопривода турбины. Моторчик может перегореть, может работать не корректно — не выдавая нужной мощности, либо просто залипая.

Почему так происходит: из-за повышенной нагрузки на двигатель, из-за заклинивания шестерен, ну и банально от старости.

3. Выходит из строя электронная плата управления сервопривода турбины, сервопривод может не определяться программой диагностики и выдавать ошибки.

Почему так происходит: из-за попадания в корпус сервопривода воды, окисления контактов штекера подключения сервопривода, из-за отгорания контактов питания электродвигателя.






С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

  • машина плохо отзывается на педаль газа;
  • на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
  • после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
  • электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора. СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность. Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

ВНИМАНИЕ! Некоторые неопытные специалисты автосервиса «дизиление» двигателя принимают за неисправность гидрокомпенсаторов, которых нет на этих автомобилях.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как работает клапан фазорегулятора

О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.

Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.

Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.

Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.

На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.

Это интересно: Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Регулировка клапанов на Логане
  • Замена масла в МКПП Рено Логан и Сандеро
  • Замена термостата Рено Логан

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

  • отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
  • в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
  • чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
  • сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
  • снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.




Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?

Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.

Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.

Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:

  • механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
  • масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
  • длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.

Особенности впускного коллектора двигателя Z18XER

Вращающийся барабан, встроенный во впускной коллектор, является одной из особенностей мотора Z18XER. В комплектацию барабана входит электродвигатель сервопривода. Данный узел поворачивается вокруг своей оси. Окна, расположенные на барабане, меняют положение относительно глухих стенок. В результате меняется объем и скорость подачи воздушного потока.

Если силовой агрегат работает на холостых оборотах, подача воздуха осуществляется по длинному контуру. При увеличении нагрузки воздушные массы поступают по короткому пути. Моторы предыдущих поколений имели другую схему работы. интенсивность подачи воздуха регулировалась дроссельными заслонками.


Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Слабые места мотора A18XER

Перечень слабых мест двигателей A18XER, Z18XER, F18D4

  • Электромагнитные клапана фазорегулятора;
  • Термостат;
  • Модуль зажигания;
  • Фазорегуляторы;
  • Теплообменник;
  • Мембрана системы вентиляции картерных газов;
  • Датчик положения распредвала.
Электромагнитные клапана фазорегулятора

Признаком некорректной работы клапанов фазорегулятора является появление рабочего звука двигателя похожего на работу дизеля. Проблема устраняется чисткой клапанов, если нет, то заменой новыми.

Термостат

В большинстве случаев выходит из строя при пробеге 80-100 тыс. км.

Модуль зажигания

Его поломка происходит в интервале 70-90 тыс. км пробега. Дефект проявляется просто, двигатель начинает троить, т. е. пропускать зажигание. Причинами отказа модуля зажигания могут быть применение несоответствующих руководству по эксплуатации свечей зажигания и несвоевременность их замены, зазор более 1.1 мм, проникновение воды в свечные гнёзда вследствие нарушения герметичности при мойке или конденсации воды из воздуха. Периодичность замены модуля предусмотрена через каждые 70 000 км. Его срок службы сокращает несвоевременная замена свечей зажигания, установка некачественных свечей и свечей с большим (более 1,1 мм) зазором, а также попадание влаги в свечные каналы из-за слишком усердной мойки двигателя или просто из-за «выпадения» конденсата из воздуха. При пробое изоляции восстанавливается термоусадочными трубками.

Деградация мембраны в системе вентиляции газов в картере

Силовые агрегаты Opel Z18XER и Opel Z16XER, изготовленные до 13 октября 2008 года, имеют хорошо известную проблему. В комплектацию системы вентиляции картерных газов входит мембрана из специальной резины. При длительной эксплуатации происходит деградация резинового уплотнителя, нарушается герметичность системы. Удаление картерных газов осуществляется с перебоями, воздух подсасывается снаружи, появляется посторонний шум.


Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.

Если владелец автомобиля слышит свист воздуха при работе двигателя, необходимо найти причину дефекта. Для этого необходимо извлечь масляный щуп, снимается крышка маслозаливной горловины. Если посторонний шум прекращается, проблема — в потере герметичности мембраны. Также определить поломку можно по кодам ошибок при диагностике мотора.

Последствия износа мембраны следующие:

  • воздушные потоки, минуя фильтрующий элемент, поступают из моторного отсека под клапанную крышку;
  • в картере создается повышенное давление газа, в результате происходит выдавливание масла из силового агрегата, поршневые кольца работают с перебоями;
  • теряется мощность двигателя, обороты начинают «плавать», фиксируются проблемы с запуском мотора, может выйти из строя блок зажигания;
  • сразу после запуска силовой агрегат начинает глохнуть.

Самостоятельно выполнить разборку клапана и заменить мембрану сложно. Лучше всего обратиться в сервисный центр. Опытные инженеры целиком заменят клапанную крышку или установят только новую мембрану.

Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе

Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.

ВАЖНО! Для замены шестерней необходимы специальные фиксаторы, которые имеются далеко не в каждом автосервисе. Кроме этого, в сервисе должны быть еще и обученные специалисты, умеющие работать с такими фиксаторами.

Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов Опель Астра А

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Опель Астра 1991-1998 г.в.
  3. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

3.3.11. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Для компенсации температурного расширения в приводе клапанов должен быть определенный зазор. Слишком маленький зазор приводит к нарушению фаз газораспределения и снижению компрессии. В крайних случаях клапаны деформируются и подгорают. Слишком большой зазор приводит к сильному шуму при работе. Фазы газораспределения нарушаются. Вследствие малого времени открытия клапанов и плохого наполнения цилиндров уменьшается мощность двигателя и его работа становится неустойчивой.

Правильная работа клапанов возможна только тогда, когда клапаны имеют хорошее уплотнение, зазоры в их приводе не превышают допустимых значений, а концы стержней клапанов не имеют наклепа.

Зазоры в приводе клапанов необходимо проверять и регулировать при плановом техническом обслуживании, после ремонта и при появлении шума в клапанном механизме. Зазоры в клапанах проверяются и регулируются на холодном двигателе.

Определение толщины регулировочной шайбы

Замерить микрометром толщину ранее стоявшей регулировочной шайбы. Результат записать. Обозначение толщины шайбы находится на одной из ее сторон.

Ну и что, что там + постоянно подаётся? Для цепи должны быть оба полюса. а так. что +, что - без разницы.

Изменено: Maxim Radetsky, 31 Октябрь 2010 - 09:09

Решил поделится своим решением проблемы с заслонкой.
Начала клинить заслонка, после долгих экспериментов выяснил что проблема в электродвигателе.
Заменить электродвигатель не проблема, но вот долго ли он проживет учитывая тупость всей системы в которой электродвигатель под напряжением даже когда заслонку не нужно поворачивать.
И вот мое решение:
2 выключатиля которые на схеме приклееваются к приводу так чтоб они выключались в крайних положениях привода, для того чтоб в крайнем положении был задействован только один диод и соответственно когда заслонка доходит до крайнего положения двигатель отключается, а включается когда нужно повернуть заслонку и меняется направление тока. Электродвигатель конечно тоже поменял, цена всего ремонта около 20 грн. (все же лучше чем отдать 200 грн за привод б/у и то неизвестно сколько он проработает с таким боком)
ЗЫ : сори за неаккуратную и скорее всего составленную не по правилам схему. Конечно по сравнению с тем что делается на этом форуме это мелочь, но может кому пригодится.

Логичное решение. Можно и ограничить макс ток.

у себя разорвал цепь выключателем. не совсем понял, как и что нужно сделать. можно поподробней о своей конструкции?

Я делал так: вытащил електодвигатель, перевел тягу которая поворачивает заслонку в одно крайнее положение и приклеил выключатель так чтоб она в крайнем положении нажимала на кнопку.(так же на другую сторону), подпаял провода к выключателям так чтоб опи соединялись при отпущеной кнопке(в моих переключателях это 2 крайних контакта.) но лучше прозвонить для увенности. как ставить диоды это уже нужно пробовать.(хотя можно и так определить, но так как я не выяснял куда подается плю а куда минус при закрытии/открытии заслонки, то япросто с одно стороны припаял диод по одному, если с этого крайнего положения привод смог вернуться то все гуд, если не смог, то нужно наоборот) Да и учти если она у тебя уже клинит, то c выключателями она всеравно будет клинить, нужно менять електродвигатель(на радиорынке я взыл за 10 грн), выключатели ему просто продлят жизнь.

Можеш подробнее как ты делал?(лучше с фото) И что у тебя не вышло?

Изменено: Maxim Radetsky, 01 Ноябрь 2010 - 09:10

да, смогу сделать фото скорее скорее на выходных, рано темнеет. а по ночи после работы ничего не видно.

в двух словах: возле привода рециркуляции рассоеденил один из проводов и включил в цепь выключатель, который провел к блоку переключения света. там у меня была заглушка, кнопка не задействована.
таким образом снял постоянное напряжение на эл. моторчик. питание подается только после включения этого же выключателя.
но твоя конструкция более конструктивна.
если есть время и желание - можно пересечься где-то на выходных за пивом и поглядеть не недоделки немецкого автопрома ))).

да, смогу сделать фото скорее скорее на выходных, рано темнеет. а по ночи после работы ничего не видно. в двух словах: возле привода рециркуляции рассоеденил один из проводов и включил в цепь выключатель, который провел к блоку переключения света. там у меня была заглушка, кнопка не задействована. таким образом снял постоянное напряжение на эл. моторчик. питание подается только после включения этого же выключателя. но твоя конструкция более конструктивна. если есть время и желание - можно пересечься где-то на выходных за пивом и поглядеть не недоделки немецкого автопрома ))).

все правильно. перед тем как переключить - нужно подать ток простым нажатием кнопочки .
и отключаю питание что бы не давило на заслонку постоянно. так как заслонкой рециркуляции пользуюсь редко, не особо напрягало.

но твоя конструкци я конструктивнее. хочу подобно твоей установить.

Читайте также: