Ремонт шлейфа фольксваген тигуан

Опубликовано: 18.05.2024

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Подрулевой блок, стрекоза, рулевой шлейф и т.д. Много названий одно и того же узла, отвечающего за включение дворников, ближнего света, круиз контроля и даже заводку Вашего Фольксвагена Тигуан. Его замена требует особой осторожности, так как велик риск повредить детали при демонтаже и установке.

Порядок работ

Технология замены подрулевого блока на Фольксваген Тигуан:

Снимается минусовая клемма аккумулятора (иначе подушка может сработать)
Отщелкиваются боковые разъемы эирбега водителя
Достается подушка безопасности, после отсоединения всех электрических разъемов
Откручивается болт, фиксирующий рулевое колесо
Руль снимается, рулевая колонка разбирается
Далее уже можно открутить боковые части стрекозы и заменить их
Производится сборка машины в обратной последовательности

На работу по замене подрулевого блока Фольксваген Тигуан предоставляется гарантия. В наличии детали стрекозы оригинального и неоригинального производства. Гарантируем неизменное качество работ, конкурентные цены и соблюдение сроков ремонта.

Для записи на нашу московскую станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить.

Цена на замену подрулевого блока Фольксваген Тигуан

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Фольксваген. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Всех приветствую!
А у меня опять танцы с бубном вокруг подрулевого блока.

Недолго я радовался отремонтированному подрулевому блоку (Ремонт подрулевого блока. ), а ровно до момента, когда нужно было вывернуть руль до конца.
Снова хруст, отказ кнопок на руле, сигнала и водительской подушки безопасности. Короче опять порвал шлейф.

Когда укладывал шлейф по инструкции и при поддержке vadmal я чувствовал, что что-то не так — катушка на которую наматывался шлейф после сборки делала нормальным ходом по 1 обороту (положено чуть более двух) в стороны из среднего положения, дальше со скрипом и натяжкой. Заглядывая в щель было видно, что уплотнительные силиконовые кольца находились в беспорядочном положении, перескакивали друг на друга и т.п. и положение шлейфа тоже невозможно было отследить.

Но понадеявшись на то, что люди знающие, и так должно быть я установил, подкличил, как уже писал в первой части.

Так вот друзья мои, всё что мною было проделано — мартышкин труд. Вся эта инструкция, советы бывалых, совмещение стрелочек, точек и т.д. всё это — полнейшая чушь, удоляйте у себя и предупредите других, чтобы не нарвались на четырёхдневный ремонт какого-то шлейфа.

Далее я разложу по полочкам решение проблемы намного проще, а главное 100% рабочий вариант.
Процесс снятия блока расписывать не буду, т.к. тема раскрата полностью, начну с блока.

1. В каком положении была подвижная часть блока при снятии, в таком же она должна и оставаться всё время по ходу работ. А положение у неё должно быть — руль прямо, разъём вверху в центре.

2. Отщёлкиваем небольшой плоской отвёрткой три защёлки по внутреннему кругу верхней крышки подвижной части. Чтобы открытая защёлка опять не защёлкнулась, пока отщёлкиваю следующую, я в образовавшуюся щель подкладывал зубочистку.

Снимаем крышку, оголяя контакты разъёма.

3. Снимаем верхнюю крышку неподвижной части блока, отщёлкнув 6 защёлок по кругу.

Аккуратно достаём шлейф.

4. Находим обрыв, паяем. У меня оборвался опять в том же месте, поэтому чтобы не городить новые места пайки я удалил старую часть и припаял шлейф непосредственно к "вилке".

5. На всякий пожарный прозваниваем. Мультиметра под рукой не было, пришлось соорудить прозвонку из фонарика.

6. Сам шлейф, силиконовые уплотнительные кольца и место укладки смазываем техническим вазелином.

7. Укладываем шлейф начиная с установки разъема в подвижной части, обматываем барабан 1,5 витками, далее в районе неподвижной клемы заварачиваем и укладывает шлейф в обратном направлении по стенке неподвижной части, устанавливаем разъём неподвижной части в своё место. Укладываем уплотнительные кольца как на фото.

8. Защёлкиваем верхнюю крышку неподвижной части и проверяем работоспособность прокручивая по 2,4 оборота от середины в разные стороны. Только не сбейтесь и установите разъем в том же положении в каком он был изначально.

На фото видно, что шлейф и кольца после проверки в том же положении, значит всё правильно сделано.

9. Защёлкиваем верхнюю крышку подвижной части, надеваем сандали, бежим в машину, устанавливаем, поключаем аккумулятор, сбрасываем Васей ошибку подушки безопасности.

Рассмотрим, из чего состоит рулевая рейка Тигуан, какие причины ее неисправностей и первые признаки поломок, как диагностировать проблемы, и как проводится ремонт в нашем автосервисе.

Механизмы рулевой рейки:

Первые «симптомы» проблем с рулевой рейкой

Стук – самый первый признак неисправности. Чтобы избежать проблемы, лучше всегда притормаживать перед неровностями и ямами.

Но многие признаки часто легко спутать с поломкой именно рулевой рейки, поэтому, лучше разобрать деталь и тщательно перебрать все детали.

Слишком туго поворачивается руль (часто – лишь в одну сторону).
После стоянки на дороге в районе переда авто остаются масляные пятна.
Гидроусилитель руля гудит.

Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан

Подробнее про диагностику и первые признаки проблем с рулевой рейкой:

Если руль крутиться слишком туго, а при повышении скорости появляется свист, то возможно роторная пара стерта.
Если при наборе скорости руль крутиться более плавно, и появляется «зудящий» звук, это может говорить о задирах на роторе.
Если руль трудно крутить только в одну из сторон, то при нагреве жидкости до 50-ти градусов, проблема пропадает.
Деталь может и потечь. В таком варианте жидкость появится на пыльниках. Если ничего не делать – валовые сальники выйдут из строя.
Когда руль не становится в начальное положение, то проблема кроется в износе картера или вала.

Но, есть еще несколько важных признаков проблем с рулевой рейкой:

Масло ГУР пенистое. Для диагностики – посмотрите в бачок.
При повороте колеса слышны посторонние шумы.
На нейтральной передаче ГУ вообще не работает.
В обе стороны пропадает усиление руля.

Как проводится профессиональный ремонт рейки Тигуан (в сервисе)

Для такой работы нужно использовать специализированное оборудование и инструменты (как ремонтные, так и диагностические).

Обычный ремонт включает в себя такие этапы:

Рулевая полностью демонтируется и разбирается.
Каждая деталь тщательно проверяется на дефекты.
Все рабочие детали чистятся.
Износившиеся элементы заменяются на новые детали.
Производится сборка всех частей обратно.
Делается заключительная диагностика.

Никогда не забывайте, что диагностика проводится при выключенном моторе и в смотровой яме или на эстакаде. Только так вы нагрузите рейку, сможете определить, нужен ли ремонт, и обнаружите причины стуков.

Чтобы проверить в каком состоянии кардан, соединяющий рейки с рулем и его шлицы, нужно делать быстрые вращения рулем. Так можно выявить стуки в механике.

Для проверки состояния карданной крестовины положите на нее руку или рычаг. Если под силой стуки пропадут, то все дело именно в крестовине.

Ремонт рейки руля – это его полная разборка и оценка изношенности всех деталей. Важно обращать внимание на сальники.

Теперь вы знаете, из чего состоит рулевая рейка Фольксваген Тигуан, какие наиболее частые проблемы случаются с рулевой рейкой, как их диагностировать, и какие первоначальные меры предпринять для решения проблем. Если ничего не поможет – мы всегда рады видеть вас в нашем автосервисе.

Читайте также: