Ремонт шлейфа руля ауди а6 с5

Опубликовано: 16.05.2024

Все началось с того что изредка загоралась лампа esp, и в один прекрасный день она загорелась вместе с abs, взяв диагностику стало понятно что помер датчик G85 ошибка 00778, делать нечего надо искать датчик, у меня с мульти рулем 1J0959654AG, такого нет, предложили с другим номером он с какой то желтой крышечкой которая защищает провода, делать нечего, не дорого надо пробовать 1J0959654AP поставил подключился диагностика видит угол ну всё думаю дело в шляпе, а вот и нет кодировка ABS то слетела, я перелистал кучу инструкций что я только не вводил в поле логина, кодировка то была, но она как была 00000 так и остается, и вот посмотрев видео где человек говорит надо подобрать пароль! Подобрать!

Мне повезло, я зарание сфотографировал кодировку, и уже под нее подобрал логин, но долго не мог понять что вводить в поле логина и пытался ввести предложенный мне код Васей диагностом 40168, а надо было его подобрать из приведенной ниже таблицы: в итоге Логин был: 07455 а значит под этот логин подойдет кодировка только 06355, наверное специально сделали чтобы случайно нельзя было поменять кодировку.

Кодирование Bosch 5.7 на Audi A6 C5

Подбор логина для блока:

1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;

0?xxx: Модель авто

6 = Audi A6 Light Armored

1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)

2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)

3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)

4 = HP2 16" (PR-1LX)

4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)

5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)

5 = 4/6 Цил. Дизель

7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин

9 = Мультитроник (вариатор)

1) Кодировку можно изменить только после ввода логина

2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля

3) Из этого состоит кодировка, и на сколько я понял параметры должны совпадать с логином. И в некоторых источниках пишут что еще надо код мастерской менять, сейчас и не помню поменял я его или нет.

0?xxx: Модель авто

7 = Audi A6 Light Armored

2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)

3 = HP2 16" (PR-1LX)

3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)

4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)

5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)

6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP)

5 = 4/6 Цил. Дизель

7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин

0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая

9 = Мультитроник (вариатор)

Адаптация датчика угла поворота руля (G85):

1) Зайти в Блок (03) АБС;

2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;

3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;

4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко — должно быть значение 0.0 (допуск — до 5.0), Сделано-Возврат;

5) Логин (11) — ввести 40168;

6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;

7) Коды ошибок — ошибки должны исчезнуть

И еще если вы такой же еб.н как и я и жмете везде где не попадя то в базовых в 5 канал лучше не заходить, хотя я лекарство сейчас вам напишу, на всякий случай.

Так вот выскочила у меня ошибка

01486 — Запущена функциональная проверка системы. И сколько я не читал этот тест надо выполнить иначе не пропадет, так вот описание что надо делать:

При горящей лампе ABS нажимаем тормоз (сильно), начнет мигать abs — тестирование запущено. Надо на скорости 15-25 км/ч повернуть рулевое колесо на 90 градусов и так повернуть машину на 90 гр. после этого тест завершится, лампа погаснет.

Так вот я нифига это не смог сделать!

Зато нашел информация более интересного характера:

Заходишь в АБС вводишь пароль 40168 выполнить потом базовые настройки в измеряемые группы ставим группу 103 прочитать и все тухнет не надо гонять вилять, вот так просто.

А казалось бы шлейф поменять 8 болтиков открутить, вот так вот товарищи, не забываем акб отключить когда аирбаг снимаете, я не отключал правда но все на свой страх и риск.

Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.

Причины неисправности

Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:

1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.

2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!

3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.

Ремонт под рулевого шлейфа

Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.

Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.

Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.

Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

звуковой сигнал;
органы управления автомагнитолы;
круиз-контроль;
подушки безопасности;
другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
пропадания звукового сигнала;
характерного хруста в области рулевой колонки;
индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Салон и опциисистемаРуль
Поиск

Как добраться до улитки - датчика положения руля (с фото)

Други, всех приветствую!
Вопрос загадочный и неразрешимый для меня. Менял рейку, при установке перекрутил руль на один оборот, в результате вышел из строя датчик положения руля (всё трещит, горит ESP и ABS, машина тормозит и т.д. и т.п.). Хороший человек на днях подсказал, что есть возможность разобрать датчик и что-то там подклеить, если шлейф не оборван. Собственно, датчик разобрал и. ничего там не понял. Где шлейф, что клеить, что там могло сломаться? И вообще добрался ли я до этого датчика или надо разбирать дальше?
Подскажите, кто владеет вопросом!

Я тут обнаружил другой способ при помощи ваг-кома:
На ровной площадке заходишь в АБС,далее 11-логин,вводишь логин 40168,выполнить,затем 04 базовые установки,выполнить и блок 001,выполнить.Начинается установка.Надо вывернуть руль на оборот влево и поездить так со скоростью не более 19 км/час.Затем руль на оборот вправо и поездить с такой же скоростью,затем,опять же не превышая 19 км/час,проехать по прямой,остановиться,зафиксировать машину ручником.Затем посмотреть,что в третьем окне блока 001.Должна быть надпись ОК.

"тормоз в пол и вперед кататься" не совсем понял. Кататься с тормозом в пол?

Читайте также: