Ремонт вакуумного насоса центрального замка

Опубликовано: 15.05.2024

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Электрика и диагностикасистемыИммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
Поиск

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перейти на страницу:

FAQ. Ремонт насоса блока центрального замка.

Перечитав ряд сообщений о неисправностях в системе центрального замка, решил кратко описать суть проблемы, с которой пришлось столкнуться самому, и вариант ее решения. Не смотря на то, что описана лишь одна неисправность, думаю, что из-за конструктивных особенностей блока ЦЗ этот материал может быть полезен многим несчастным.

Для начала хочу выразить огромную благодарность Cooper-у S8 (Стас) за теплый прием, шокирующее вождение без прав и все-все запчасти, в т.ч. блок центрального замка.

Понадобятся:
- время на выполнение работы – 1 час.
- самый дешевый блок ЦЗ, возможно неисправный
- ключ на 10 мм для снятия сборки GPS+телефон+CD
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- нож
- 1 л пива и 2-3 сигареты, по необходимости

Предыстория:
Несколько месяцев назад перестал работать ЦЗ. Нажимаешь кнопку брелка, в ответ слышишь только гудение в районе левого заднего крыла. (там установлен блок ЦЗ) Продолжается оно, примерно, 30 сек. Но флажки замков не шевелятся. Лючок бака закрыт, багажник закрыт.
Диагностика выявила следующее:

Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D05
Кодирование: 13130
Код Сервиса: WSC 02314
Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -

Неисправность не критичная, однако, открывать/закрывать машину стало крайне неудобно. Кроме того, т.к. личинка замка багажника давно закисла, он был постоянно открыт (или закрыт в зависимости от «момента» выхода из строя ЦЗ). Также как и лючок бензобака.

Далее все зависит от характера и терпения хозяина машины. Мое кончилось на 3-ем месяце.

Теперь немного теории.
Система ЦЗ – пневматическая. Центральный блок имеет насос, который создает давление/разрежение, соответственно открывая или закрывая замки дверей.
Т.к. звук насоса слышен, резонно предположить, что он исправен, а значит варианта два: система имеет утечку или производительность самого насоса упала.
В зависимости от года выпуска автомобиля, система ЦЗ может быть одно- или двухконтурной. В первом случае блок ЦЗ открывает/закрывает все и сразу. Во втором случае существует возможность открыть все, или только водительскую дверь и лючок бензобака.

8L0 862 257 M – это мой блок ЦЗ (15 300р. новый)
4A0 862 257 H – это блок, который я нашел (похоже, напутал с номером, позже уточню)

Для того, чтобы проверить утечку пришлось добраться до самого блока ЦЗ. Отключить оба контура и подуть в них (или всосать воздух – не поймите превратно). Таким образом я установил, что оба контура достаточно герметичны. А следовательно проблема кроется в насосе.

Далее я снял блок ЦЗ. Он не прикручен, и не имеет каких либо креплений. Достаточно просто отключить две трубки, 3 разъема и вынуть блок вместе с шумоизоляцией.

Затем я разобрал этот блок. И вот, что я увидел:

Как видно на снимке, механизмы помпы полностью разрушены.

Сам насос изготовлен из графита. Материал достаточно мягкий, кроме того, соприкасающиеся пары имеют минимальное трение. А образующаяся в процессе эксплуатации графитная пыль обеспечивает подвижность замков дверей.

Конструктивно сам насос представляет собой «сэндвич» - нижняя пластина, промежуточная в форме кольца, и верхняя крышка. Внутри О-образной пластины находится подвижная часть со свободно перемещающимися лопатками. Ось этой подвижной части смещена относительно центра пластины, и при вращении лопатки выталкиваются центробежной силой и вдавливаются обратно внутренней стенкой кольца.

На снимке видно, что подвижная часть разрушена, а О-образная пластина имеет значительную выработку. Можно предположить, что в один прекрасный момент лопатки, скользя по стенке пластины, застряли, и мотор просто сломал заклинившую подвижную часть.

Начинаем восстановление.

Для начала обратите внимание на то, как отличаются пластины «сэндвича». Видимо, следуя по пути уменьшения стоимости блока, инженеры существенно сократили толщину пластин. Что привело к снижению ресурса. Отсюда вывод – покупая блок б/у, нет гарантий того, что он через месяц не выйдет из строя.

Далее собираем блок в обратном порядке. Но прежде необходимо с двухконтурного насоса отпилить пластиковую трубку, а с одноконтурного снять резиновую трубку и срезать ответвляющуюся часть.

Все эти части нужно соединить на одноконтурном насосе таким образом, чтобы сохранить угол и длину пластиковой трубки двухконтурного.

Вот, что, примерно, должно получиться:

Затем собираем блок ЦЗ и ставим его в машину. Реально, он считается исправным если закрывает/открывает замки в течении 5 сек. после начала работы.

У меня все получилось.

Honk your horn three times if you have never been shot at from the S8

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Вакуумный насос ЦЗ

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).

Ремонт компрессора центрального замка Audi A4 B5

Всем привет)))
Пришло время и накрылся компрессор центрального замка на моей машине. Я разобрал компрессор и увидел что разлетелась крыльчатка. Было принято решение восстанавливать, так как крыльчатку отдельно новую мне найти не удалось, новый покупать очень дорого, я начал обзванивать разборки и курить форумы. В итоге пришел к выводу, что такую же крыльчатку как стояла смысла ставить нет и надо искать что то от машин постарее,там она толще и мощнее. И тут мне подвернулся блок комфорта от мерседеса за 500 рублей, правда он был горелый (в прямом смысле слова) и не имел товарного вида. Я его покрутил в руках, попросил разобрать,мне вручили отвертку и я его расковырял.Плату снять не удалось сразу, но чуть чуть поддев ее я увидел что там точно такой же мотор как и у меня, ну и купил не зная о состоянии крыльчатки(если бы она оказалась лопнутая как и у меня я бы поставил электро закрывалки и забил на компрессор вообще). По словам продавца этот блок с мерседеса 20Х или 12Х я не шарю сказал,так или нет я не знаю. Пока ездил без крыльчатки, я на время отпаял минус питания мотора от платы, чтобы тот не гудел по 30 секунд пока его электроника не заблокирует. Ну а теперь смотрите что получилось))

Снимаем блок целиком,на седане находится в заднем правом крыле под обшивкой.

на этом фото слева мой блок от ауди и справа донор от мерседеса.так сказать для сравнения

снимаем крышки с обоих блоков поддев защелки по периметру тонкой отверткой.на ауди пластик хуже и из за его колкости я отломил одну защелку на крышке, на мерседесе он мягкий и не ломается вообще.

затем переворачиваем блок ауди придерживая рукой и ловим вываливающуюся плату, на мерседесе так просто она не достается, надо подковырнуть отверткой с углов.

затем откручиваем 3 болта на крышке что закрывает крыльчатку и видим обломки чудо механизма ну и выработку со ступенями которые и помогли разлететься крыльчатке.

на мерседесе в этом плане все четко)))вообще идеальный круг без ступенек и целая крыльчатка.

мотор мерседеса достается вообще элементарно,надо просто потянуть его и вот он в руках.

на ауди я отпаял провода от платы чтобы хоть как то было удобнее тянуть мотор, этого не надо делать,достаточно просто тонкой отверткой утопить резиновые держатели которые видно с внешней стороны корпуса,их 4 штуки. Эти резинки очень просто пропихиваются внутрь корпуса и мотор извлекается.

и тут примерив компрессор от мерседеса к моему блоку я ужаснулся,все отлично встает кроме пластиковой трубки(она одна отходит от компрессора),трубки не хватает ровно 4-5 мм.на мерседесе она короче и немного под другим углом. не долго думая я отпилил кусок родной трубки и кусок от трубки мерседеса.примерил,доработал напильником и соединил силиконовым шланчиком от тазика,продаются поштучно в тазомагазах 25р за штуку а там около метра.(на моторе кстати заменил все шланги разряжения на такой силиконовый шланчик).

Затем я отпаял провода от мерседесовского мотора так как они немного короче аудюховских. и к тому же аудюховские крепятся клеммами к мотору.счистил припой с клемм мотора мерседеса и одел провода от ауди. будьте внимательны и не перепутайте полярность,на плате и на ауди и на мерседесе + подписан.на ауди это красный провод а на мерседесе это серый. сборка в обратном порядке.все работает и закрывает-открывает.ну и ко всему добавлю, электромоторы абсолютно одинаковые,крыльчатка мерседеса толще и в центре нет крестика а стоит фиксатор в форме капли,что на мой взгляд намного надежнее. вобщем по данным что я нашел на просторах интернета все моторы компрессоров на немцах тех времен практически одинаковые(ауди,мерседес,фольксваген).
и еще чуть не забыл,у вас наверное возник вопрос почему я не переставил только крыльчатку с фиксатором в форме капли(фиксатор подошел бы на вал мотора,ведь электромоторы одинаковые,да вот только крыльчатка толще).поэтому пришлось бы брать и кольцо от мерса в котором крутится крыльчатка,но и тут ниче не получится,в этом кольце есть отверстия для воздуха и на ауди и мерсе они расположены по разному.поэтому я и поменял компрессор целиком.можно и подточив напильником крыльчатку сделать ее тоньше и поставить,но на сколько ее хватит?))так что лучше целиком.

Итак начнем, вот сам вакуумный насос

Снимаем серую пластиковую крышку и вынимаем плату, в ней со временем ссыхаются кондеры, перепаять их не сложно, или если нет практики лучше обратиться к электрику, чтобы подобрать их по соответствующей емкости. Но чтобы не пороть горячку, надо сначала их проверить.Переключаем цифровой мультиметр в режим измерения сопротивления и устанавливаем самый большой из возможных пределов измерения сопротивления. Для цифровых мультитестеров это будет предел 2M (2000k), то бишь, 2 Мегаома.
Далее подключаем измерительные щупы к выводам проверяемого конденсатора. При исправном конденсаторе прибор не покажет никакого значения и на дисплее засветиться единичка. Это свидетельствует о том, что сопротивление утечки конденсатора более 2 Мегаом. Этого достаточно, чтобы в большинстве случаев судить об исправности конденсатора. Если цифровой мультиметр чётко зафиксирует какое-либо сопротивление, меньшее 2 Мегаом, то, скорее всего, конденсатор неисправен.

А теперь если проблемы с моторчиком.
Берем плоскую отвертку, но чтобы она была не острой, чем тупее тем лучше, и аккуратно с внешней стороны надавливаем на резиновые фиксаторы моторчика, чтобы они вышли с внутренней стороны корпуса. На моей фотке я 2 фиксатора порвал, т.к. по неопытности тянул их плоскогубцами с внутренней стороны.

Далее вытаскиваем моторчик и разбираем его. Отпаивать контакты не надо, т.к. в моторчике основной проблемой является стертые щетки. Моторчик по идее не разборный, но я взял болгарку и срезал нахрен зажимы, толку в них нет, т.к. нагрузка на крышку моторчика нулевая.

Потом снимаем крышку, прикрученую 3-мя шурупами, и снимаем колесико, главное не потерять лепестки!!

Затем аккуратно снимаем белую крышку моторчика, в которой находятся щетки

Протираем якорь

А дальше самая геморойная и ювелирная работа. Покупаем графитно-медные щетки от генератора ВАЗ классики и вытачиваем их по форме щеток, которые в пластиковой крышечке, чтобы их оттуда достать, надо подцепить их тонкой отверткой. Работа давольно кропотливая, т.к. щетки крошатся когда их точишь натфилем. Надо выточить чтобы получился вот такой профиль, чтобы вставить эту щетку в медную пружинку-фиксатор.

общая схемка щеток в крышке выглядит так

После долгих мучений и подгона щеток ставим крышку на место, смотрим чтобы щетки не выпали и хорошо контактировали с якорем. Место, где были зажимы обматываем изолентой, этого вполне хватит, и собираем все обратно

Читайте также: