Щелкает дроссельная заслонка на лачетти при выключенном зажигании

Опубликовано: 14.05.2024

Ещё в конце сентября я снова полез проверять состояние дроссельной заслонки и раз уж всё равно лезу туда — почистить её снова сколько бы там нагара не было. Не такая уж и грязная она была по сравнению с моей первой чисткой ДЗ. На этот раз я не снимал патрубки антифриза, дроссель и так вытягивается с направляющих шпилек. Протёр заслонку ветошью, пропитанной соляркой. После солярки протёр всё обезжиривателем, всё собрал и сделал сброс адаптаций.

И вот она на первый взгляд проблема — на прогретый двигатель без включения света, отопителя и прочей нагрузки положение ДЗ должно быть 2,7-3%. У меня же показывало 1,6-2%, т.е получается откуда-то во впускной коллектор поступает неучтённый поток воздуха.
Начал проверку с клапана PCV и патрубка от него до впуска и трубочки от впускного коллектора до датчика абсолютного давления, так как резиновые наконечники на этой трубочке были в трещинках.

Купил в автомагазине шланг вакуумкорректора трамблёра от ВАЗа, заменил резиновые наконечники, заменил клапан PCV (артикул 96495288) и патрубок от него (использовал шланг от насоса), снова сброс адаптаций, прогрев, и… — 2%.

Далее можно было бы поменять резиновые наконечники всех трубочек в системе изменения длины впускного коллектора, но я обошёлся всего лишь проверкой правильности её работы. На заглушенный двигатель шток пневмокамеры должен быть в вытянутом состоянии. При запуске двигателя шток втягивается и не должен менять своего положение до 4,5к оборотов. При достижении 4,5к оборотов шток пневмокамеры должен резко выстрелить. Если шток двигается до 4,5к оборотов — значит где-то в системе изменения длины впускного коллектора есть подсос воздуха.

На самом деле подсос воздуха можно искать много в каких местах, но я случайно обратил внимание на параметр — датчик положения клапана EGR. Напряжение на датчике показывало всегда 1,51 В (что на ХХ что на ходу) . В закрытом положение на датчике положения EGR должно быть 0,6 В.

Снимаю клапан, а там привет от прошлого хозяина

Справа родная прокладка, слева "заглушка". Отверстие под клапан вырезали заранее а вот второе отверстие появилось со временем — заглушка прогорела, т.к видны чёрные края.
Ну и соответственно привет тем кто вырезает заглушки из баночек.
и вот она причина не до конца закрывающегося клапана — кусочек фольги застрял возле клапана

Выковыриваю кусочек фольги, а клапан в том же положении и остался, т.е он в стопоре, даже отверткой не продавливался. Очиститель карбюратора сделал своё дело за 5 минут откисания, шток начал свободно двигаться и закрываться до конца, датчик положения клапана EGR показывает 0,59-0,6 В. Снова сброс адаптаций, прогрев и… — опять 2% положение ДЗ на холостом ходу…

На графиках так же можно заметить что сигнал управления клапаном EGR всегда на 0, не важно стоишь на месте или едешь, т.е управления клапаном нет, он всегда закрыт, при этом никаких ошибок нет. Тут и появилась мысль, что блок управления прошит на евро2, да и логи мне скинули с таким же как у меня идентификатором 3BHL с отключенным ЕГР, там тоже положение ДЗ было 2% и т.к клапан EGR был застопорен — появилась бы ошибка на стоковой прошивке.
Проверить это не сложно — вырубаю разъём с клапана EGR и ДК2, включаю зажигание, завожу — чек потух. С отключенными разъёмами в эксплорере показания ДК2 всегда 410 мВ, напряжение датчика положение EGR 4,99 В, ошибок нет.

Получается что блок управления прошитый, хорошо бы узнать что за прошивку ставили, может быть когда нибудь возьмусь за это дело… Катался недели 3 с отключенными разъёмами, ошибок так и не появилось и установил всё назад, чтобы влага не попадала в фишки. Заглушу физически EGR нормальной заглушкой, т.к клапан всё равно не герметично закрывает отверстие и ближе к лету буду выбивать катализатор.

Chrvrolet Lacetti (хэтчбек).

Проявление: при выключении зажигания мотор не глохнет, на щитке в пол-накала загораются контрольные лампы. Если открыть дверь, мотор глохнет, лампы гаснут ( автозапуск не установлен). После закрытия двери лампы на щитке плавно разгораются. А могут и не загореться, дефект плавающий.
Причина: трубка заднего омывателя, проходящая в гофре, сделана из жесткого пластика, она ломается. Жидкость по жгуту течет до разъёма. В разъёме рядом расположены клеммы концевика задней двери и питания (+ 15 ) заднего стеклоочистителя. Между ними начинает идти ток, в особо тяжелых случаях подгорает пластмасса.
Лечение: снимаем пластмассовую облицовку сзади слева, меняем трубку, вытащив гофру и частично разобрав заднюю дверь. За облицовкой два разъёма, нужный нам левый пониже. Продуваем, промываем. Я обычно откусываю провода + 15 от разъёма (снизу входит красно-синий, сверху выходит коричневый), и соединяю перемычкой мимо разъёма.

Проблема: не включаются габариты ( минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.
Причина: при снятии бардачка для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как пред противотуманных ламп.

Проблема: не горит ближний свет.
Причина: перегорели обе лампы. Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер-нет.
Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно.
Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает.
Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально. Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР.
Лечение по бюллетеню: Перепрограммирование. При повторении замена клапана.

Проблема: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси ( г. Выборг) и у женщин.
Лечение: Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Проблема: После включения зажигания сразу полностью открывал клапан ЕГР, и не управлял дроссельной заслонкой.
Лечение: Замена ЭБУ

Не работал указатель уровня топлива-загнут контакт в разъёме рядом с ЭБУ.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Хотя на схемах Лачетти нарисован датчик 2 ‑х проводной, на самом деле он 3 ‑х проводной и его подключение на бензостойке разное, зависит от мотора.

Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.
Лечение: При проверке выяснилось (смотрим схему): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 - это соединительная колодка (на фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.

Проблема: не включаются габариты (минуту назад всё работало). Перед этим менялся фильтр салона.

Причина: при снятии «бардачка» для замены фильтра в 99 . 99 % замыкается на массу провод питания лампы подсветки. Перегорает предохранитель, расположенный в блоке на левом торце торпеды. Обозначается как предохранитель противотуманных ламп.

Проблема: не горит ближний свет, перегорели обе лампы. Замена ламп.

Для замены ламп нужно снять фары, отвернув 2 болта сверху и одну гайку сзади. В зависимости от типа кузова может понадобиться снятие решетки радиатора.

Проблема: зажигание включается, стартер – нет.

Причина: питание на контакты включения стартера приходит из подкапотного блока отдельным проводом, он почему-то перегнивает между крылом и блоком предохранителей.

Двигатель: основные проблемы известны – горит чек, двигатель работает неровно.
Ошибка Р 0300 , подвис клапанов. Может проявляться двояко: 1 – заводишь, работает ровно, через некоторое время начинает подколбашивать; 2 ‑заводишь, работает ровно, расколбас начинается после прогазовки, через некоторое время работы на хх пропадает. Поймать падение компрессии компрессометром практически нереально.
Нестабильные обороты, рывки при движении, ошибка по клапану ЕГР.

Лечение по бюллетеню: перепрограммирование. При повторении замена клапана.

Проявление: Нестабильные завышенные обороты хх. Всречается обычно на такси (г. Выборг) и у женщин.

Помогает инициализация со Скана. А вообще перепрошивка, если идентификатор попадёт под бюллетень, и инициализация. Снятие клеммы может не помочь, хотя можно попробовать после этого вкл. зажигание, выкл.на 3 сек., вкл. на 2 , и так 3 раза.

Проблема: не включается ближний и дальний свет. Поморгать дальним можно.

Причина: При проверке выяснилось (схема): реле работает, на 57 контакт разъёма С 202 напряжение приходит, на 6 ‑й контакт переключателя нет. S 201 - это соединительная колодка (фото), находится за щитком приборов за жгутом проводов слева. Оказалось, что подгорели контакты этого соединителя. На фото все провода коричневого цвета, и на самом деле они такие, но только у колодки, а из косы выходят фиолетовые, голубые и светло-зелёные. Похоже от нагрева поменяли цвет.

Изредка бывает обрыв цепи нагревателя лямбда зонда (сам зонд), почему-то второй.

Лампа уровня топлива практически никогда не горит. Загорается, если подключить датчик на воздухе, разгорается плавно, через несколько секунд, даже десятков секунд. Там какой-то хитрый датчик, как будто термосопротивление.

Заменили два блока дроссельной заслонки – не регулировался хх.

Chrvrolet Evanda.

Неисправность: Горит лампа АБС.

Причина: обрыв колесного датчика, любого, переднего,заднего, по второму разу и по третьему. А меняется вместе со ступицей, правда сейчас пошла новая конструкция, понадёжней.

Проблема: не включаются габариты.

Причина: обрыв провода от реле освещения в подкапотном блоке до выключателя (на ручке поворотов).

Лечение: снимаем локер л/п крыла, разматываем изоленту, тянем проводки (какой-то обязательно порвётся) , на месте разрыва будет зелёная гниль. Вообще то нужный нам (на память) белого цвета. Может порваться не только он. Однажды сгнил провод от датчика дождя к стеклоочистителю. Там жгут проводов делает петлю, а сверху отверстие для стока воды.

Проблема: не складываются зеркала.

Причина: сгнил контакт постоянного питания на блоке управления. Блок расположен в правой двери на уровне руки пассажира, посередине.

Двигатель: проблемы были только с генератором.

БУ АБС: выдавал постоянно ошибку по кнопке трэкшен контроля, при исправной кнопке и проводке. Заменен по гарантии.

Chrvrolet Aveo.

Двигатель: на двухвальных то же, что и на Лачетти – Р 0300 , подвис клапанов.
На одновальных подвис встречается реже. Бывает обрыв подогрева первого лямбда зонда (сам зонд).

На AVEO с АКПП горит чек, ошибка Р 0700 . Эту ошибку выставляет БУ АКПП. Скан- 100 коробка не читается. По описанию – проверка проводки, замена ЭБУ двигателя и (или) АКПП. Жгуты двигателя и коробки соединяются через разъём черного цвета, находится за расширительным бачком. Там же разъём октан-корректора, с завода стоит перемычка на 95 ‑й. Было две такие машины, на первой вначале почистили разъёмы, не помогло, заменили ЭБУ коробки, не помогло. Потом попробовал прочитать Тэком‑ 2 через Северную Америку, прочиталось, номер ошибки не помню, смысл-коробка не видит обороты двигателя. Связь между ними, судя по схеме, по CAN ‑шине. Поменяли ЭБУ двигателя – пока нормально.
На второй машине то же самое. Начали с проводки, ждём. Если вернётся, начнём с замены мозгов двигателя.

Изредка бывают машины с ошибкой по датчику неровной дороги. Причем машины такие, где этого в принципе нет. В зависимости от комплектации на них или ничего нет, или стоит датчик, или сигнал идёт от АБС. По этому поводу есть бюллетень-перепрограммирование.

Появились косяки сборки (Калининград). Почему-то не прикручивают провода стартера. Чаще + 50 . Однажды была Авео, жалобы: плохо заводится, повышенные нестабильные обороты хх. Оказалось- не затянуты силовой + на стартер и силовая масса на двигатель.

Проблема: Авео 1 . 4 меняли ЭБУ из-за того что ЭБУ АКПП выставлял ошибку по связи. Машина эта приехала с кодом Р 0315 «Crankshaft Position System Variation Not Learned», что в кривом русском переводе из ТИС ДАТ означает: «Не обнаружено изменение в системе изменения угла поворота коленчатого вала».
Лечение: Оказывается, при замене датчика или Эбу нужно обучать для запоминания отклонений. Пытался обучить по ТИС‑у: включить режим обучения, поднять обороты до 4 тыс. и после отсечки отпустить педаль газа и ждать сообщения сканера. Ничего не выходит, то кондиции не те, то не уложился во время. Долго бился, пробовал Сканом- 100 и Тек-ом. В конце концов, включил обучение, поднял обороты до отсечки (в этом режиме она около 4 ‑х тыс.), газ не отпускаю, около 2 ‑х тыс мотор снова включился, газ держу, попилил мотор раза три, и сканер пишет: всё ОК.

Chrvrolet Rezzo.

По двигателю то же, что у Лачетти.

По проводке особых проблем нет. Была одна машинка с такой проблемой: периодически не заводилась. Ошибка по связи иммобилайзера с двигателем. На диагностике всё хорошо. Грешили на нештатный иммобилайзер, бывает рвут цепь штатного. Его отключили, и один прекрасный день машина стала. Дефект нашелся- обрыв провода к‑лайн между иммо и двигателем. Сгнил под левым крылом.

Два «погибших» ЭБУ SIRIUS D 4 . В одном (Rezzo) сгорел транзистор одного канала зажигания.

Менял Эбу на Реццо, сгорел транзистор одного из каналов зажигания. Пришел блок по гарантии, заменил, работает. Загорелся Чек. Обрыв подогрева 1 ‑го лямбда-зонда, смотрю- зонд 2 ‑х проводный, без подогрева. Блок пришел Евро‑ 4 вместо Евро‑ 3 . Подключил вместо подогревателя обмотку реле, по рекомендациям в форуме. Сработало.

После замены ЭБУ: Не работает указатель уровня топлива. Звоню цепи – в порядке. После изучения схем дошло. Провода от датчика там идут на ЭБУ, так на Евро‑ 4 они идут на другие контакты. Если ЭБУ видит проблемы с сигналом датчика уровня топлива, он выключает указатель (сбрасывает на 0 ).

Chrvrolet Lanos.

По двигателю: проблема с форсунками после попадания воды, проблемы с проводкой ДПКВ, недавно проявилась ещё одна – повышенное опорное напряжение на ДК. ДПДЗ забраковал всего один, и то машина была мутная – после аварии, кузовных и покраски. Иногда вылезает ошибка – низкий уровень МАП. МАП Российский. Может несовпадение рабочего диапазона?

По электрике: Не работает сигнал-дефект сигнала, не включается освещение – подгорели контакты реле в подкапотном блоке. Реле Псковское, более плоское, чем обычные.

Проблемы с поворотами – дефект реле (Псковское).

Не включается задняя ПТФ – нет реле.

Горит лампа SRS, ошибки по низкому сопротивлению цепей лампы и подушки. Не до конца одет разъём на ЭБУ.

Не звучит зуммер при включенных габаритах и открытой двери – обрыв диода в цепи концевиков ( расположен в блоке у левой ноги водителя).

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла – частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

На кузове ржавчины не видел, а вот под капотом кронштейн крепления крышки над разъёмами на правом крыле часто ржавый.

Ну и конечно проблемы от установщиков доп. оборудования. Самая интересная: мотор не заводится, чек не горит. Нет постоянного питания на ЭБУ. Питание идёт через разъём под сиденьем пассажира. Поднимаю коврик, а там воды сантиметра два. Вот контакт и сгнил. Устанавливали замок на капот, отверстие не загерметизировали, трос проложили так, что вода с лобового стекло по нему текла в салон.

Под сиденьем также находится разъём октан-корректора, с завода без перемычек, под 92 ‑й бензин.

Протечки воды через плохо приклеенные переднее и заднее стёкла-частое явление. Краска может отвалиться от керхера, особенно на бамперах и колпаках. Но сейчас это реже встречается.

Всем доброго времени суток. Долго прокручивал у себя в голове мысль о том стоит ли доработать достаточно колхозным, но эффективным методом ДЗ и решил попробовать, по крайней мере ничего не теряю. На просторах интернета есть подробное описание этой процедуры, а если в кратце, то нам нужно немного деактивировать сапожок часовой пружины, прижав плотно дроссель к закрытию. Для этого я использовал метал от старой кухонной вытяжки, согнул кусочек металла примерно в столбик толщиной около 4мм вставил его между сапожком и корпусом ДЗ тем самым прижав ДЗ в полностью закрытое состояние. Теперь пружина не будет держать всегда открытую ДЗ и что бы клапан не гонял ее туда сюда, получается что клапан теперь меняет ее открытие только в бОльшую сторону. Для чего это нужно? Ответ прост на самом деле, каждый мучается с дерганиями на механике, такова уж конструкция у нас ДЗ… При движении на любой передаче при отпускании газа и последующем даже плавном нажатии педали газа происходит очень сильный пинок под зад! Дак вот теперь это все сводится к минимуму такими простыми манипуляциями, теперь клапан не бегает туда сюда в плюс или минус, дроссель всегда закрыт на заглушеном моторе, а ХХ ход выставляет клапан, соответственно и при движении регулирует только ее открытие. Теперь можно наконец то спокойно ездить не на выжатом сцеплении на лежащих полицейских, нет дерганий при переключении передач, нет провала при трогании с места, в общем автомобиль стал совершенно другим! Никогда не ездил еще на своей машине так плавно и приятно. Пока не сделал еще адаптации, но думаю в ближайшее дни займусь этим.
Всем ровных дорог и полного бака!

Chevrolet Lacetti 5D 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 53

Лач дёргается потому что:
— грязная дз и не закрывается плотно, подсос.
— грязный рхх и не закрывается полотно, подсос.
— изношел наконечник штока рхх и не закрывается плотно, подсос.
— трещины на шлангах дз, подсос.
— не исправен дпдз.
— не исправна лямбда.
— окисленны массы. Датчики, в том числе положения дз получает не корректные сигналы и регулирует заслонку не корректно. Отсюда и плавающие обороты.

Последнее, кстати, очень хитрая поломка. Может меняться от погоды и влажности, например.
Я пол машины перетрусил пока дошел до масс. Очень дёргало особенно на 2й.
После пайки вообще идеально!

Дело в том что это все исправно, пути все пройдены абсолютно и три массы паяны раз 200 уже наверно))) Просто у лача ДЗ сама по себе конструктивна не продуманая, максимум что можно сделать это доработкой заслонки и максимально гладкую так скажем прошивку и а все (((

на лаче нет /наконечник штока рхх и не закрывается плотно, подсос/ там все регулирует дроссельная заслонка моторчиком

На этой странице покажу, что делать, если дергается дроссельная заслонка. Как решить эту проблему. И виновата ли в этом сама дроссельная заслонка, так как дергается она чаще всего по двум причинам и одна из этих причин закопана совершенно в другом месте.

Все эти причины подтверждены лично мной и проверены не на одном авто.

Изначально я считал такие неисправности редкостью, но со временем похожих случаев наблюдаю всё больше. Поэтому решил написать пост и снять видео по этому поводу.

Но давайте по порядку.

Постараюсь кратко и доступно объяснить. А в конце выложу видео, где обо всём этом расскажу и наглядно покажу, как дергается дроссельная заслонка в реальных условиях.

Итак, данный пост описывает по большей части те дроссельные узлы, на которых дроссельная заслонка управляется непосредственно регулятором холостого хода. Таких автомобилей довольно много и, в том числе, к ним относятся Лачетти 1.4 и 1.6

Причины, по которым дергается дроссельная заслонка

Причин всего две, но в обоих случаях положение дроссельной заслонки на графиках диагностики имеет одинаковый вид. Как видим, параметр Положение ДЗ имеет ломанную линию, которая означает, что дроссельная заслонка дергается

Дело в том, что сама заслонка находится под действием пружин и чтобы ЭБУ мог выставить необходимый угол её открытия и удерживать в этом положении, то моторчик РХХ и его цепь должны быть в идеальном состоянии.

Представьте ситуацию, в которой блок управления двигателем выставил заслонку на 4%, чтобы поддерживать необходимые обороты двигателя. Он подал необходимый сигнал на моторчик РХХ. Моторчик РХХ напрягся и выставил заслонку на необходимый процент. Но ему необходимо не только выставить заслонку, но и удерживать её в этом положении. Двигатель внутреннего сгорания не статичен и во время работы постоянно вибрирует, трясется и тому подобное.

На графиках диагностики это выглядит так

Как видим, Желаемое положение остаётся неизменным. Это означает, что ЭБУ хочет, чтобы дроссельная заслонка оставалась в заданном положении.

Но реальное положение постоянно изменяется. И это не что иное, как проблемы в цепи регулятора холостого хода. Конкретно в этом случае проблема была в самом моторчике РХХ. После его замены дроссельная заслонка дергаться перестала.

Итак, первую причину рассмотрели и она заключается в проблемах с регулятором холостого хода.

Но в последнее время всё чаще встречается вторая причина, которая не то что к дроссельной заслонке не имеет никакого отношения, но даже и к дроссельному узлу никак не относится.

Она отличается от первой причины двумя изменениями на графиках диагностики.

Во-первых, во впускном коллекторе довольно сильно завышено абсолютное давление (занижено разрежение). Норма 30-33 кПа, а тут аж целых 50 кПа

Во-вторых, у нас уже изменяется не только Реальное положение ДЗ, но и Желаемое положение ДЗ. Причем, довольно сильно

Вот пример другого автомобиля с такой же проблемой

В чем же причина?

Да-да, именно сбитые метки ГРМ приводят к тому, что начинает дергаться дроссельная заслонка.

Вот видео на тему Дергается дроссельная заслонка

Широкое распространение получила поломка Chevrolet Lacetti, связанная с нестабильной работой мотора. Двигатель колбасит и трусит на холостом ходу, а если дать газу, то силовой агрегат просто глохнет . Виновников подобной неисправности может быть много. Это и свечи, и высоковольтные провода, и многие другие автозапчасти Лачетти. Но чаще всего нестабильную работу мотора провоцирует дроссельная заслонка.

Силовой агрегат Шевроле Лачетти может использовать несколько разновидностей дросселя, зависимо от типа привода. Существуют дроссели с выделенным или встроенным регулятором холостого хода.

Артикульный номер дроссельной заслонки со встроенным регулятором ХХ (Лачетти 1.6): 96394330.

Артикульный номер регулятора холостого хода (двигатель 1.8): 93744875.

Артикульный номер регулятора холостого хода (двигатель 1.5, 1.6): 17059602.

Смысл поломки дроссельно узла заключается в том, что регулятор холостого хода перестает выполнять требования ЭБУ. То есть система управления посылает РХХ сигналы, но регулятор начинает жить своей собственной жизнью, обеспечивая систему питания Chevrolet Lacetti произвольным потоком воздуха. Такое обычно происходит, когда привод регулятора холостого хода либо подклинивает, либо вообще не работает .

В самом низу страницы выложено видео, автор которого наглядно показывает все этапы диагностики и ремонта дросселя на данном авто.

Диагностика дроссельного узла Шевроле Лачетти

К нестабильной работе мотора может приводить поломка множества узлов силового агрегата. Перед непосредственным ремонтом мастер должен сузить круг потенциальных виновников. Для этого следует прибегнуть к помощи компьютерной диагностики Шевроле Лачетти.

Подтвердить или опровергнуть поломку дросселя, в частности регулятора холостого хода, очень просто. Нужно лишь сравнить показатели требуемого открытия заслонки и реального . Делается это при помощи специализированного диагностического ПО. Пример значений требуемого и реального открытия заслонки на фото ниже.

После компьютерной диагностики следует обязательно прозвонить проводку. Так как дело может быть не в самом регуляторе, а токоведущих проводах. В блоге по ремонту Chevrolet Lacetti есть подробный обзор на тему диагностики дросселя. В статье имеется инструкция, как проверить проводку регулятора холостого хода.

Как снять дроссельную заслонку Шевроле Лачетти

Если дроссель имеет встроенный регулятор холостого хода, то для ремонта узла нужно будет обязательно демонтировать дроссель. Если же РХХ является съемным, то демонтировать дроссельную заслонку нет необходимости. В данном случае можно обойтись отсоединением одного регулятора.

Дроссельная заслонка со встроенным РХХ отсоединяется по следующей схеме:

Снимаем с заслонки тросик акселератора. Нужно повернуть заслонку, чтобы ослабить натяжение троса. В этом случае появится возможность извлечь наконечник троса из зацепления с заслонкой Chevrolet Lacetti.

Отсоединяем патрубок воздуховода. С одной стороны патрубок крепится к корпусу воздушного фильтра. С другой стороны патрубок соединяется с дросселем. Концы патрубка фиксируются хомутами. Дополнительно нужно отсоединить шланг продувки картера.

Отключаем проводную колодку питания и управления дроссельным узлом. На соединении предусмотрен фиксатор. Его нужно сжать перед размыканием подключения.

Снимаем шланги подачи и отвода антифриза. Каждый из шлангов крепится на штуцере самозажимным хомутом. Чтобы ослабить затяжку такого хомута, нужно лишь сжать плоскогубцами усики.

При отсоединении шлангов из системы охлаждения может начать вытекать антифриз. Чтобы предотвратить протекание ОЖ, нужно зафиксировать шланги в вертикальном положении . При этом концы шлангов должны находиться выше уровня расширительного бака.

Но если антифриз старый, то вполне можно воспользоваться случаем и просто слить отработанную жижу. А в конце ремонта нужно будет заполнить систему новой охлаждающей жидкостью. В блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть очень информативный обзор на тему замены антифриза.

Откручиваем дроссельную заслонку. Сам дроссель крепится при помощи 3 гаек и 1 болта. Крепеж имеет головку под ключ на 10.

Снимаем дроссельный узел. За дросселем будет прокладка впускного тракта. При обратной сборке узла нужно будет провести ее замену.

Изначально предполагается, что дроссель, особенно со встроенным регулятором холостого хода, является необслуживаемым. Официально при каких-то неполадках со встроенным РХХ нужно просто поменять старый дроссель на новый аналог.

Да, ремонт путем замены дросселя на новый является наиболее быстрым и легким. Но приобретение нового дросселя ударит водителя по карману . За новый дроссель Шевроле Лачетти со встроенным РХХ обычно просят $170-200.

Если жалко таких финансов или просто нет возможности заказать новый дроссель, то можно попробовать восстановить работу встроенного РХХ. Для этого нужно разобрать дроссель и заменить либо восстановить моторчик регулятора холостого хода.

Как снять моторчик РХХ

Откручиваем крышку механизма регулятора холостого хода. Крышка притянута болтами с головкой Torx T20.

Подвигаем разъем. Для этого его нужно предварительно открутить. Разъем держится на 2 винтиках.

Выбиваем штифт, на котором сидит шестерня регулятора холостого хода. Чтобы выбить штифт, необходимо воспользоваться длинной наставкой с тонким наконечником.

Некоторые специалисты предпочитают предварительно рассверливать посадочное место штифта. В этом случае мастеру нужна будет дрель и тонкое длинное сверло.

Снимаем шестерню.

Отпаиваем провода электромотора.

Поднимаем пластину, за которой находится привод регулятора. Данная пластина может лопнуть. На работоспособности дросселя это никак не отразится.

Чтобы предотвратить разрушение пластиковой пластины, место сгиба рекомендуется нагреть промышленным феном. В данном случае пластик просто согнется. При обратной сборке узла не забудьте прогреть место сгиба повторно!

Откручиваем крышку привода. Нужен будет ключ Torx T10.

Извлекаем моторчик РХХ.

Данный моторчик лучше всего заменить на новый. Кому интересна данная тема, аналогичный моторчик можно найти по артикулу: 993647060. Разумеется, сегодня найти такие вещи может быть весьма непросто. По этой причине многие мастера идут дальше и производят узловой ремонт моторчика регулятора холостого хода Chevrolet Lacetti.

Ремонт моторчика РХХ

Извлекаем якорь. Нужно лишь разогнуть фиксаторы на торце и вынуть ротор.

Снимаем щетки. Каждая из щеток поджимается пружиной.

Зачищаем коллектор. Нужно убрать нагар и налет.

Зачищаем щетки. В этом деле сильно усердствовать не нужно. Главная цель очистки щеток заключается в устранении нагара. Щетки являются графитовыми, они легко и быстро стираются от наждачной бумаги.
Не забудьте убрать засоры в щеткодержателе. Будет хорошо, если коллектор и щеткодержатель обработать средством для защиты контактов.
Собираем моторчик и ставим его она место. Обязательно проверьте сопротивление моторчика РХХ Шевроле Лачетти после обслуживания !

Разумеется, восстановленный кустарным ремонтом дроссельный узел будет значительно уступать по долговечность новому дроссельному узлу.

Читайте также: