Схема центрального замка бмв е53

Опубликовано: 14.05.2024

Начнём с начала — как то летом, на рассвете заменили мы знакомому на бензиновом трёхлитровом и дорестовом E53 всю проводку в автомобиле на контрактную, только от 4,4. Почти всё и почти везде, соответственно подошло и, разумеется, не обошлось без несостыковок.

После нехорошего ощущения неполноценности, у автовладельца возникло острое желание восстановить изначально работающие функции его автомобиля, такие как открытие/закрытие ЦЗ с ключа, отображение индикаторов уровня/давления/качества масла и зарядки аккумулятора, хороший сигнал радио, плюсом сюда добавим некоторые преображения автомобиля из дорестайлинг версии в рестайлинг (капот, крылья, бампер, фары, передняя коса парктроников, крышка багажника и т. д.).

Обо всём вышеперечисленном могу рассказать и показать по отдельным просьбам, разложив полочки по порядку.

Немногим ранее почти все упомянутые функции были восстановлены, за исключением возобновления работоспособности дистанционного управления и сигнала FM. И вот, настаёт череда замены крышек багажника, закатываются рукава, расчехляются лапки, и параллельно с этим решено разобраться с антеннами.

Проблема — ключ не привязывается и его не видит антенна штатной сигнализации.
Для общего развития: данная операция в E53 осуществляется путём поворота ключа в замке зажигания из положения 0 в положение 1 (аксессуары) и обратно, вынимания ключа и последующего трёхкратного нажатия кнопки запирания ЦЗ при зажатой кнопке отпирания на ключе. При успешном выполнении инициализации система сообщит Вам об этом путём запирания и отпирания ЦЗ (и подмигнёт, заигрывая).

Как и по любой другой теме на драйве не так уж и много статей с хорошим разбором и полным описанием, за исключением, разумеется, замены фильтров, масла и колодок. Инициативой к написанию данной статьи послужила очень неадекватная статья товарища по драйву.

Разберём его предложение и немного покумекаем.
Скажу сразу, что я не хочу вызвать какой-то негатив по отношению к нему, ко мне или же к кому либо другому. Данная статья о том как надо и как не надо. И о везении.

Он решил свою проблему так: на пин 2 разъёма X1143 (для сокращения 2 (X1143)) повесил массу, так как она по его предположениям сгнила/отвалилась/схлопнуласьвнебытиё где-то после того, как попала из крышки багажника в кузов и несомненно должна быть, согласно схеме, именно на этом пине этого разъёма.

X1143 — Это чёрный 3-полюсный разъём блока FZV

Смотрим распиновку и схему. По распиновке видим два варианта (до 02.2001 и после) направления этого провода, либо это пин 5 разгрузочного реле K3 (контакт R), либо это 12 (X322). В первом случае это сигнал антенны, во втором дополнительное питание антенного усилителя. Массы здесь не было и не должно было быть.

X322 — Это чёрный 12-полюсный соединительный разъём в левой нише багажника

В качестве основания его выводов служит приложенная им схема. Схема красивая и наглядная, и соответствует действительности. Предположу, что такой вариант это одно из первых решений BMW (хоть никто и не говорил, что на этой схеме изображён разъём X1143 с его тремя пинами), допустим, на E38 или E46.

Моё видение этого таково: внутри блока FZV, электрически каким-то образом выполнена связь между его корпусом (массой) и 2 (X1143). При правильном подключении усилитель берёт массу непосредственно через винт крепления его к крышке, тот, что прямо по центру.

Во время экспериментов, на видео FZV висит на проводах и никакой массы на нём быть не может физически. Прицепив массу таким способом RacerThug, возможно, обеспечил себе нерабочее состояние некоторых блоков (допустим таких, какие показаны на схеме ниже). Если это не так, то повторюсь, везение наше всё.

Это было о том, как не надо, возвращаемся к тому, как надо и к нашей ситуации.
Блок FZV соединяет в себе антенны FM, AM и антенну поиска ключа.

При замене верхней крышки (да и нижней тоже) вся проводная коса вынималась из дорестайлинговой и вставлялась в рестайлинговую. Осуществлялось переподключение замка (в рестайлинге он с дотяжкой) и плафонов подсветки в багажной крышке (в рестайлинге свет в багажнике включается только при открытии багажника).
По пути было обнаружено повреждение проводов, идущих на наш любимый разъём X1143 (возможно, при замене проводки были повреждены, ибо процесс вынимания и "внимания" проводов в крышку такое себе удовольствие). Восстанавливаем и продолжаем.

Ставим почти в сборе рестайлинговую версию верхней крышки, но она контрактная, японская. Отсюда имеем, что, возможно, сменилась частота приёма антенны ключа (ну либо менять ключ, личинку замка в ручке, рулевую колонку, машину, место жительства и страну…ой), дабы 433 частоту вернуть. Проверяем совпадение частот и в случае несовпадения меняем.

Согласно распиновке необходимо проверить целостность проводов, убедившись в наличии связи между антенным усилителем и предохранителем его цепи питания 1 (X1143) — 4 (X10017) и основным модулем 3 (X1143) — 13 (X332) (именно здесь осуществляется подача сигнала на открытие/закрытие ЦЗ), а так же проверить предохранитель питания FZV — F86 (5А).

X10017 — это к блоку предохранителей в багажном отделении.
X332 — это белый 26-полюсный разъём блока GM.

Помимо прочего необходимо убедиться в работоспособности реле разгрузки K3 и в целостности предохранителей F7 (5А) и F73 (7,5А). Но это для E53, выпущенного до 02.2001. В ином случае сигнал идёт немножко в другою сторону в обход разгрузочного реле.

Проверяем, инициализируем — заработало, ЦЗ закрылся и открылся. Везение наше всё.

С нижней крышкой проделываем абсолютно такую же операцию по выниманию и внедрению косы, электрическая часть не имеет различий между дорестайлинговой и рестайлинговой версиями, всё подключаем по местам и проверяем.

Подключение замка с дотяжкой, плафонов подсветки и всё остальное — не про эту историю и, как написал ранее, могу рассказать и показать это по отдельным просьбам.

Если у вас есть какие-то замечания, вопросы, пожелания — буду рад и благодарен обратной связи. Большое всем спасибо.

Сегодня был побежден замок водительской двери, который начал капризничать еще года полтора назад. Капризничал он не открываясь и изредка закрываясь)). Причинами сего поведения могут быть:
-плохой контакт или повреждение управляющих линий (следует проверить наличие 12В на белом и синем проводах в разъеме самого замка, а можно просто подкинуть на них лампочку 12в и проверить, чтобы она зажигалась при открытии и закрытии замка).
-неисправность приводных моторов либо самого механизма замка (износ щеток моторчиков)

К сожалению у меня был второй вариант, и поскольку разбор (не разборного!) замка и ремонт электромоторов еще то приключение, я решил все сделать по проще, т.к. искренне верю в то, что самые простые решения самые верные (не путать с ленью! это разные вещи)).

Самым простым и верным решением было установка обычного двухпроводного актуатора (sky на 6кг) центрального замка на привод указателя положения замка (пимпа на панели двери)).

Однако существовала одна проблема: указатель только закрывает замок. При подъеме его вверх, замок не отрывается. Для решения этой проблемы следует заблокировать колесо привода индикатора и колесо под ним. Я сделал это при помощи маленького шурупа, предварительно просверлив под него отверстие.

Для надежности фиксатор привода был притянут шурупом.

Далее был смонтирован зажим для привода актуатора (именно в таком положении, чтобы был доступ к шурупам после монтажа замка на место)

Возвращаем замок на место, цепляем штангу актатора и монтируем его самого. Подключаем два провода актуатора к белому и синему проводу на разъеме !Пралельно! (не разрывая родной цепи, чтобы родные привода помогали новому актуатору при возможности)), У моего актуатора провода были синий и зеленый, и направление совпало при подключении синего к синему проводу.

Проверяем. Потом проверяем при накинутой обшивке и подгибаем привод индикатора в верхней части, чтобы его не клинило в отверстии обшивки. Собираем и радуемся)). Актуатор 150р, а новый замок 9500. "Сэкономленные деньги- заработанные деньги" ))

Всем привет!
Сам по себе перестала работать защелка на водительской двери открыть/закрыть с брелка - все три двери закрывает/открывает
водительскую защелку приходиться ключом вручную открывать/закрывать с консоли кнопка тоже самое работают только три двери, кроме вод. прислушался к двери..
никаких симптомов что она пробует закрыться/открыться нет(
залез инпой в зке3 и нарыл там следующую ошибку -
89 central locking mechanism FT broken
куда копать?
понятно что с центральным замком что то.. но вот что? сам мотор крякнул? фишка сгнила? преды пока не смотрел.. но и не думаю, что там стоит отдельный предохранитель только на водительскую дверь.
может у кого была такая проблема? поделитесь опытом)
спасибо.
зы. авто X5 E53 2003 америкос дорест

да.. и если еще поможет для определения диагноза) постоянно тупит блок с кнопками.. прям достал уже) то окна перестает открывать/закрывать, то сигналка не пикает, то подсветка на нем пропадает лечу подгинанием контактов, прям достало) вроде все работает и стекла и пикает и светится) а вот водительская может из за него не закрываться?

ИгорьНизов » 16 мар 2015 16:25

big213 » 17 мар 2015 15:56

Короче история такая..
сегодня еще раз помучился с блоком кнопок, подогнул все, фишки разобрал все что идут к ней
в них все подогнул
кончилось тем, что контакт везде хороший, все стекла работают, сигналка пикает, короче всем управляет.. но перестала работать подсветка на кнопках( ладно, может где и нет контакта.

после всего этого обратил внимание на водительскую защелку (которая и не работала)
при закрытии с консоли она вообще никаких признаков жизни не подает, а вот когда с брелка закрываешь, то видно что она немного пытается закрыться.. решил снять дверную карту, может там застревает чего.. разобрал, нифига там ничего не мешает защелке.
Вытащил весь замок, в руках его подключил к фишке, защелка вообще молчит(
таки решил - что проблема походу в моторчиках..
нет что бы проверить моторчики подав питание, я сдуру разобрал весь замок
в итоге проверил моторчики, отлично они крутятся, добрался до щеток, все в хорошем состоянии
завтра буду ставить обратно все..
но не могу понять, в чем блин проблема? куда еще копать?
до вытаскивания замка ведь защелка пыталась немного закрыться с брелка.

ничего уже не пойму..

может есть у кого какие мысли?

спасибо за внимание)

ИгорьНизов » 17 мар 2015 22:09

big213 » 18 мар 2015 04:48

big213 » 18 мар 2015 13:17

значит такие дела) подключил замок не собирая дверь, пощелкал кнопкой консоли, кнопкой брелка - хрен( подаешь 12в на контакт 1, 5 замка - все работает прошел по проводке, короче выяснилось, что все же нет контакта в фишке что на блоке управления кнопок водителя, именно на тех контактах, которые идут к замку черная маленькая фишка, толстые провода синий и белый короче доколупал я их и о чудо! все заработало) открывает и закрывает прошел все, абсолютно все контакты в фишках! визуально везде контакт есть, все работает.. но блин перестала работать подсветка самих кнопок и подсветка дверной ручки((
уже все контакты перепроверил, нифига(

может знает кто, какие провода и в какой фишке идут на эту подсветку? или пните на схему)

777vladavdeev777 » 26 мар 2015 10:23

big213 писал(а): значит такие дела) подключил замок не собирая дверь, пощелкал кнопкой консоли, кнопкой брелка - хрен( подаешь 12в на контакт 1, 5 замка - все работает прошел по проводке, короче выяснилось, что все же нет контакта в фишке что на блоке управления кнопок водителя, именно на тех контактах, которые идут к замку черная маленькая фишка, толстые провода синий и белый короче доколупал я их и о чудо! все заработало) открывает и закрывает прошел все, абсолютно все контакты в фишках! визуально везде контакт есть, все работает.. но блин перестала работать подсветка самих кнопок и подсветка дверной ручки((
уже все контакты перепроверил, нифига(

может знает кто, какие провода и в какой фишке идут на эту подсветку? или пните на схему)

olega-n » 18 авг 2016 19:37

big213 » 19 авг 2016 03:21

olega-n » 20 авг 2016 08:31

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Желательно, чтобы основной блок обладал сигнальными выходами положительной полярности. Мы подключим их к выводам «4» и «17» разъёма блока ZKE, который, собственно, управляет ЦЗ в авто рассматриваемой модели. 17-й вывод – это «запирание». Продолжительность импульса на данном проводе должна быть 20-30 секунд, иначе доводчик стёкол не срабатывает. А на 4-й вывод можно подавать более короткий импульс (замки успевают открыться за 0,8-1 с).

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Многие думают, что можно сформировать сигнальный импульс, подавая на выводы «4/17» положительное напряжение с АКБ.

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

В автомобилях BMW, оснащённых блоком «ZKE 4», используется управление ЦЗ при помощи положительного импульса. На самом деле, здесь всё стандартно: реле сигналки общими контактами подключают к проводам ЦЗ, а нормально разомкнутые контакты должны быть подключены к «+12В». Сейчас мы рассмотрим эту схему подробнее. А второй вариант, как говорилось выше, предусматривает использование сигнальных выводов ZKE и сигнальных же выходов основного блока сигналки.

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Выполнив подключение по указанной схеме, длительность управляющего импульса настраивают на значение 0,8-1 секунда.

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.

Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные схемы и те, которые бывают необходимы чаще всего.

Прежде чем начать поиск неисправности в какой-либо цепи, проверьте предохранители и прерыватели цепи (если они есть), чтобы удостовериться, что они целы. Удостоверьтесь также, что батарея полностью заряжена и проверьте контакты проводов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). Проверяя цепь, удостоверьтесь, что все контакты чисты, клеммы не отломились и не отсоединились.

Цветовая кодировка проводов

Ключ к схеме

Типичные головные/противотуманные фары и освещение салона (2 из 4)

Ключ к схеме

Типичная система контроля, зеркала с электроприводом, стоп-сигнал и стояночный фонарь (3 из 4)

Ключ к схеме

Типичный приборный щиток и прикуриватель (4 из 4)

Ключ к схеме

1 — Приборный щиток
2 — Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза
3 — Датчик уровня тормозной жидкости
4 — Датчик давления масла
5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — Правый задний датчик износа тормозных колодок
7 — Левый передний датчик износа тормозных колодок
8 — Датчик уровня топлива 1
9 — Датчик уровня топлива 2
10 — Датчик спидометра
11 — Прикуриватель
12 — Сигнальная лампа отопителя
W1 — Шина распределителя питания

Ключ к схеме приборного щитка

Принципиальная схема типичной системы управления двигателем ”Motronic”

Принципиальная схема типичной системы управления скоростью

Типичная принципиальная схема для центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов (1 из 2)

К типичной принципиальной схеме центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов

Принципиальная схема типичной системы омывателя головной фары

Принципиальная схема типичной системы стеклоподъемников с электроприводом

Принципиальная схема системы отопителя и кондиционера

Принципиальная схема сидений с подогревом

Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (1 из 2)

Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (2 из 2)

Типичная принципиальная схема электроприводных сидений без памяти

Типичная принципиальная схема радиоприемника - показано для ранних моделей

Принципиальная схема типичной системы L-Jetronic

Читайте также: