Схема электрогидроусилителя руля опель зафира

Опубликовано: 17.05.2024

Привет читателям и наблюдателям :)
Сегодня хочу сделать заметку в бортжурнал о хитром (для меня) устройстве ГУРа на Зафире.
Предисловие:
До Зафиры ездил на Вектре А и других аналогичных старых авто, примерно все одной ценовой категории и годов. Так там было все просто, есть бачок для жидкости ГУРа, есть насос, который крутится приводным ремнем от движка и есть рейка или что-то похожее на нее, и если руль вдруг начинал крутиться, как на старом ЗИЛу двумя руками и с надутыми щеками, то сразу было понятно в чем причина при первом же осмотре.

Далее по делу:
Так вот, купив авто я стал менять все расходники, ну как положено, фильтра, масла, свечи и еще по мелочи. Перед этим (не будучи зарегистрированным на драйве) почитал на форуме, как все это меняется и на одном из форумов была запись следующего характера — "… ребята, у зафиры жидкость тормозухи и жидкость ГУРа находятся в одном бочке, не выдумывайте и заливайте туда, будет вам счастье…"
Я почесал репу, думаю, что-то странно объеденять две жидкости из разных систем в один резервуар, ну по шарил под капотом, больше похожих бочков не нашел, кроме, как для тормозной жидкости и подумал, наверное я олень и ничего не шарю. Заменил… Катался 2 года и на той неделе у меня вылетел стабилизатор поперечной устойчивости (в простонародии яйцо). Да так, что он уперся в диск колеса и не давал до конца повернуть руль (как в тот момент я думал), я с перебежками доехал до гаража, купил стабилизаторы, поехал на подъемник, заменил. Выезжаю с сервиса … руль, как крутился туго, так и крутится.

Мне механик говорит — у тебя ГУР не пашет, а стойка тут не причем, ну в общем он по шуршал и говорит — у тебя вобще ГУР электромеханический, то есть рейку приводит в движение электромотор, езжай к электрику.
Так и сделал, приехал к знакомому, тот час проверял всю цепь до этого моторчика ГУРа, я уже сижу в сотке и ковыряю разборы, жду худшего, считаю на сколько попал.

Электрик выносит вердикт — мотор мертв :( надо снимать, смотреть в чем дело. Ну договорились снять его на следующий день. Приезжаю утром, а он мне говорит … по читал про твой привод ГУРа, и что в самом приводе есть датчик давления масла, и что если масла не достаточно (ниже отметки MIN), то сигнал на моторчик не идет, то есть, грубо говоря, этот электропривод не понимает, что я крчу руль.

Я мастеру задаю контрольный вопрос — так он же электромеханический, на кой чёрт ему масло и где бачок тогда под него? Оказалось, что рейка, электропривод и сам бочок находятся в самом низу авто, под капотом ближе к стенке салона и его видно только, если снять гофру которая идет от воздушного фильтра к дросельной заслонке. Нашли, отмыли бочок — внутри оказалось пусто и подтеков масла нигде нет … куда делось масло.

Вердикт, масло в ГУРе никто не менял с самого "рождения" авто, оно скорее всего просто выработалось. Долил 700 грамм декстрона II-D. Повертел рулем в сухую (не на заведенном авто), собрал гофру обратно, завел … пам-пам, руль, как перышко, легкий, я улыбался, как дебил ) до сих пор рад, что причина была такая простая и не дорогая.

Фото приложу чуть позже, буду доливать еше грамм 200 на выходных, чтобы довести до нужного уровня.

Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.

1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.

Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.

4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.

Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.

6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.

Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.

10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.

11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.

Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.

15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.

Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.

18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.

Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.

У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)

ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.

Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.

В оригинале могут стоять транзисторы BUK9508-55 в более поздних версиях ЭГУРа могут быть ON5295, доступный и распространенный аналог IRL3705N.

Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366

Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.

Opel Zafira B (опель зафира б) производилась в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году. Она известна так же под названием Zafira Family. В данной статье вы найдёте места расположения всех электронных блоков управления, подробное описание блоков предохранителей и реле Опель Зафира б, со схемами и фотографиями. Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение элементов в блоках Вашего автомобиля может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электро оснащения.

Общее расположение блоков

Общая схема расположения электронных блоков управления

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Он находится в левой части моторного отсека, рядом со стойкой и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Состоит из двух отделов (блока предохранителей и реле и отдела силовых предохранителей высокой мощности)

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

В одном из вариантов исполнения за работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 36 на 15А. В остальных случаях, смотрите блок в багажном отделении.

Назначение реле

К1 (K11_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К2 (K12_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К3 (K7_X125) (с REC) Насос омывателя фар (FE9)
К3 (K17_X125) (без REC) Обогрев заднего окна (FE9)
К4 (K16_X125) (с REC) Противотуманные фары, передние (FE13)
К4 (K18_X125) (без REC) Отключение загрузки( освещение салона и т. д.) (FE13)
К5 (K5_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, низкий/высокий (FE14, FE15)
К6 (K6_X125) Стеклоочиститель, лобовое стекло, ВКЛ/ВЫКЛ (FE14, FE15)
К7 (K15_X125) Вентилятор, пассажирский салон — Кондиционер/Обогрев (FE4)
К8 (K14_X125) (с REC) Обогрев фильтра (Дизель) (FE17)
К8 (K8_X125) (без REC) Компрессор, кондиционер (FE17)
К9 (K1_X125) Стартер (FE18, K3_X125)
К10 (K13_X125) Вентилятор радиатора (FE5, FE6)
К11 (K8_X125) (с REC) Компрессор, кондиционер (FE20, FE32)
К11 (K4_X125) (без REC) Рожковый звуковой сигнал (FE20, FE16)
К12 (K2_X125) Контроллер управления двигателем (на FE21, FE26, FE32)
К13 (K10_X125) Топливный насос (FE24)
К14 (K3_X125) Вывод 15 (на K1_X125, FE23, FE24, FE25, FE27, FE29, FE30, FE31, FE33)

Отдельные элементы реле могут находится вне основного блока, например:

K30A Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
K30B Реле — вентилятор радиатора (FE5, FE6)
K84LD/RD Реле — гидроагрегат (кабриолет складной верх) (FB1)
K93 Реле — отпирание рычага переключения передач (Коробка автомат AF17/4, AF22/4)

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Блок в багажном отделении

Расположен за левой обшивкой салона.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Обозначение

K2 (K3_X131) Реле — обогрев заднего окна, зеркал (на FR11, FR21), (от FB5, FB6)
K3 (K1_X131) Реле — вывод 15 (на FR12, FR13, FR14, FR16, FR17, FR18, FR20)
K4 (K2_X131) Реле — вывод 15a (на FR39, FR40)

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 15А, а за дополнительные розетки 30 на 10А.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Расшифровка схемы

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

F50	10А Кондиционер AC (на реле K5)
F51	15А Противотуманные фары (передние) (на реле K39)
F52	15А Дополнительное гнездо (задний прикуриватель) ACS
F53	7.5A Обогрев зеркал
F54	30А Стеклоподъемники передние FHF
F55	30А Стеклоподъемники задние FHR
F56	7.5A Задние фонари (на K71), Замок без ручки (на K24D)
K5	Реле — компрессор, кондиционер (FE33, F50)
K24D	Реле мертвой блокировки (F56)
K39	Реле — противотуманная фара, передняя (F51)
K56	Реле — стеклоочиститель, заднее окно (FE31, FE33)
K71	Реле – фонарь заднего хода (F56, FE33)

Дополнительная информация

У себя на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 --> p, blockquote 29,0,0,0,1 -->

А если у Вас остались вопросы или хотите помочь дополнить материал, пишите всё в комментарии.

Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом ремонта ЭГУР на шевроле вива. Итак, имеем машину 2005 года выпуска, пробег 196т. км, на 190 тысяче, летом начал визжать ЭГУР, при небольшом прогреве - визг пропадал. Всё хотел поменять гидрожижу, да руки не доходили. И вот настала зима и в один прекрасный морозный день в салоне воцарилась тишина, а руль стал тугой. Скончался ЭГУР. Путем поиска на сайтах форда фокуса и украинского и белорусского опель клуба было найдено решение. ЭГУР снят с машины в специализированном сервисе по шевролетам и был отдан мне на растерзание с ухмылками на лице, мол мы такие не ремонтируем, а меняем. Стоимость нового по экзисту от 36 тр, по немецкому и-бэю - от 400 ойро. Начнем

Греем феном нижнюю часть бачка, предварительно сняв хомут.

Видим внутри TRW начинку

Откручиваем торксом, остальное не трогать!

Далее видим соединительную муфту, запоминаем как она стояла.

Подшипник плещется в гидрожидкости, люфта вроде нет, под ним сальник.
Приступаем к разборке двигателя, снимаем ротор и видим внутри него мелкую пыль и заусенцы

Видим что подшипнику пришла хана

Выбиваем его отверткой

Сепаратор разрушен, смазки нет, шарики сместились, на выброс

Начинка поразительно напоминает фордовую, только разъемы немного по-другому.
Покупаем закрытый подшипник 6200, 50 руб, импортный

Включаем ЭГУР. Не забываем отдеть стопорную шайбу.

У меня еще когда его заклинило успели сгореть пара силовых транзисторов, причем так, что отпаялись от платы, а там сварка. Были куплены рекомендуемые на украинском или белорусском формуме транзисторы.

Собираем все обратно, садим на герметик бачок.

Транзистры IRL3705N.
Распиновка
черный - питание контроллера управления насосом, 12v 1a
синий - запуск насоса, 12v логический вход
красный - K-line диагностики насоса на ЭБУ ,12v цифровой вход-выход
силовые провода - постоянное подключение к аккуму.
Полезные ресурсы:
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=46164
http://www.opel-club.com.ua/forum/index . pic=118722

Итого: снятие/установка ЭГУР - 1300 р, оригинальная гидрожидкость, код 1940715 - 650 р/л, подшипник 50 р, транзисторы 2 шт = 130 р, герметик -120 р.

С удовольствием отвечу на все вопросы!

Недавно приехал к нам клиент на автомобиле Opel Zafira, 2008 г/в, двигатель Z18XER, коробка - робот. Клиент, молодая женщина, пожаловалась на то, что не работает усилитель руля. Так же, она сказала, что перегорал предохранитель в данной электрической цепи.
ПРОЛОГ.
Предохранитель заменили на СТО. После этого усилитель якобы заработал, но только в течении нескольких минут. Она вернулась, но специалисты только развели руками.

На данной модели автомобиля установлен ЭГУР. При проверке, предохранитель ЭГУРа оказался целым. Затем было решено проверить уровень жидкости в бачке усилителя. Здесь, на данной модели возникают небольшие трудности, связанные с конструктивными особенностями установки бачка с "гидрашкой". Бачок располагается за двигателем, ближе к левой стороне (вид со стороны капота), внизу. Поэтому, чтобы дотянуться до крышки бачка, на которой расположен щуп уровня, приходиться практически обнимать двигатель. Так вот, когда удалось снять и извлечь из недр задвигательного пространства крышку бачка, мы увидели, что щуп абсолютно сухой, вокруг него остатки пены. Сразу же мелькнула мысль о том, что сгорел насос ЭГУРа, т.к. "на сухую" от работать не может даже недолгое время после запуска двигателя. А клиент ездил с такой неисправностью несколько дней! Тем более, "смерть" насоса подтверждал исправный предохранитель. Как выяснилось при более подробном опросе клиента, что год назад, на данном автомобиле менялась рулевая рейка. Видимо " спецы" не особо заморачивали себя прокачкой жидкости и доведением её до должного уровня. Владелица Зафиры уже было направилась в магазин за Декстроном, но вместо этого мы порекомендовали ей приобрести только штатную жидкость. Благо, диллерский центр Опель, был в пяти минутах ходьбы. Когда жидкость принесли, система была заполена, прокачана и уровень доведён до нормы. Затем был запущен двигатель, и. ЭГУР заработал! Нужно отдать должное, стойкости насоса и надёжности электронной защиты в электронном блоке ЭГУРа. Такое случается не часто.
ЭПИЛОГ.

Несколько лет назад в нашу лабораторию привезли на ремонт ЭБУ ЭГУРа с автомобиля Опель Астра 2007 г/в. В бачок усилителя руля этого автомобиля, клиент залил Dextron, вместо штатной жидкости. При запуске двигателя и повороте руля (со слов клиента), под капотом раздался громкий хлопок и руль стал "тяжёлым". В блоке, в буквальном смысле, разорвало транзисторные ключи и конденсаторы. Конечно же, мы произвели успешный ремонт, а клиент сказал, что всегда теперь будет лить только штатные жидкости, ибо не хочется покупать такой блочёк за 30 т.р. Так, что, Dextron - это смертельная опасность для ЭГУРов Опелей! Это в качестве дополнительной информации специалистам , которые пока не сталкивались с подобными нюансами.

Читайте также: