Схема подключения эгур пежо 307

Опубликовано: 16.05.2024

Кодовое обозначение элементов на электросхемах

0004 — комбинация приборов
1005 — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера
1010 — стартер
1020 — генератор
1211 — топливный насос, датчик уровня топлива
1215 — электрический клапан системы улавливания паров топлива
1500 — реле вентилятора радиатора
1506 — двухскоростной вентилятор радиатора
1508 — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора
1509 — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора
1510 — вентилятор радиатора
1630 — блок управления автоматической коробки передач
1635 — электрогидравлический блок автоматической коробки передач
1640 — селектор программ работы автоматической коробки передач
2100 — выключатель сигнала торможения
2110 — дополнительный сигнал торможения
2300 — выключатель аварийной световой сигнализации
2521 — низкочастотный звуковой сигнал
2522 — высокочастотный звуковой сигнал
2610 — левая фара
2615 — правая фара
2630 — задний левый фонарь
2633 — левый фонарь освещения номерного знака
2635 — задний правый фонарь
2636 — правый фонарь освещения номерного знака
3060 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны водителя
3061 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны переднего пассажира
4010 — датчик уровня охлаждающей жидкости
5015 — электродвигатель очистителя ветрового стекла
5115 — насос омывателя ветрового и заднего стекол
5215 — электродвигатель очистителя заднего стекла
5405 — насос омывателя фар
6031 — стеклоподъемник двери переднего пассажира
6032 — стеклоподъемник двери водителя
6202 — замок в двери водителя
6207 — замок в двери переднего пассажира
6220 — концевой выключатель блокировки дверей
6565 — подушка безопасности водителя
6600 — корректор света фар
6670 — блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей
6811 — электродвигатель привода подъемно-сдвижной панели крыши
7020 — блок управления ABS
7215 — многофункциональный дисплей
7306 — выключатель цепи регулирования скорости
7800 — блок управления ESP
8080 — блок управления кондиционером
8410 — автомагнитола
8602 — блок охранной сигнализации
BM34 — коммутационный блок двигателя с 34 электрическими предохранителями
BSI1 — электронный коммутационный блок
BB00 — аккумуляторная батарея
CA00 — замок зажигания
CV00 — подрулевой переключатель COM 2000

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

В целом, система очень надежна и рассчитана на длительный срок службы. Однако по тем или иным причинам неисправности все же случаются. Остановимся на наиболее характерных - повышенной шумности работы и потере эффективности усилителя («тугой руль»).

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Первая часть)
Вот и вторая часть истории))
Откручиваем 6 болтов торекс 35й по периметру корпуса электромотора с обратной стороны, 3 болта торекс на контактах мотора и располовиниваем его.

Сам мотор здесь используется очень интересный — так называемый BLDC-двигатель, или, по-нашему — вентильный двигатель. Кому интересно — пруф
Чтобы заменить подшипники, нужно снять всю эту байдень. Вот здесь, ВНИМАНИЕ, будьте ПРЕДЕЛЬНО аккуратны снимая магнитное кольцо. Если оно треснет — плакал ваш ремонт и работа всего насоса. Я при его снятии лишь немного помял держатель магнита. Но об этом потом.
Так вот, сначала помечаем маркером положение магнитного кольца вместе с держателем относительно ротора. Я этого не сделал и поплатился) Снимаем стопорную шайбу(?) магнита и поддеваем снизу сам держатель магнита. Я поддевал отвертками, идет он очень туго. Получаем картину:

Сами подшипники, одинаковые — 12х28х8 — 6001z(у меня были KOYO). Снимаем стопорное кольцо, откручиваем 4 болта по периметру(шестигранник) и вытаскиваем ротор вместе с крышкой. По идее, он вытаскивается за вал от руки. Но в моем случае нижний подшипник был полностью ржавый и вылез только после прогрева горелкой задней крышки. Вал я зажал через прокладку в тиски(дабы не оставить насечек и задиров) и легонько выбил, постукивая молотком по корпусу.

Прозвонить обмотку можно лишь на обрыв последней. Потому что сопротивление этих самих обмоток здесь составляет сотые Ома, соответственно, обычным мультиметром его не измеришь(мой китайский не смог).
В посадочном месте подшипника стоит выжимное кольцо, не потеряйте)

Если у вас есть съемник — это самый лучший вариант. Нижний подшипник я нагрел и поддел чем-то. Верхний, который с крышкой, снимал по-другому. Он снимается вместе с крышкой, поэтому придвинул два металлических уголка и зажал ними ротор сразу под крышкой. И нелегкими постукиваниями по валу выбил его. Метод очень варварский, тем более бил я молотком железным, поэтому и немного смял вал(потом просто надфилем поправил). Если у вас есть медный молот — будет лучше.

Далее пидорим все до слепительного блеска, убираем ржавчину, и запрессовываем новые подшипники на вал. Нижний сразу на вал, предварительно смазав вал маслом и нагрев внутреннюю обойму нового подшипника(больше 80 градусов греть нельзя), запрессовывал с помощью старого подшипника — положил сверху на новый и бил его по внутренней обойме. Ни в коем случаем не по внешней, так можно убить новый.

Верхний подшипник сначала вставляется в крышку, ставим стопорное кольцо(плоской стороной книзу), затем аккуратно забивается на вал. При установке новых подшипников будьте аккуратны с ротором, не повредите магниты(они хрупкие) и не погните их держатели(ну очень мягкие) на торцах ротора.

Я погнул, батя пришел, сказал, что я рукожоп и помог выровнять). Легкими постукиваниями вернули магниты на посадочное место(три магнита из 6 приподнялись вверх) и посадили держатель на клей).

Новые подшипники установлены, теперь зачищаем посадочное место нижнего подшипника, кладем выжимное кольцо и вставляем ротор с крышкой на его законное место(смотрите, чтобы не прижало пальцы, а то тянет будь здоров). Проверяем не задевает ли ротор стенки и закручиваем.
Теперь пришла очередь магнитного кольца. Предыстория.
С отцом думали, зачем же это кольцо. Мне в голову, кроме как для улавливания металлических частей, ничего умнее не приходило. Это и был мой камень преткновения. При сборке магнит был снят с держателя, последний выровнен головкой на 32. Затем я посадил его на клей. Подключил мотор к машине, и завёл её, не собирая насос полностью. Двигатель заработал, шума вообще не слышно. Я обрадовался, собрал все, залил новое масло и прокачал систему. Вывешиваются колёса и руль медленно вращается вправо и влево до упора, раз 10. С довольным видом завёл машину и обнаружил, что усилитель хоть и работает, но руль дергается, а сам корпус мотора жутко греется(и сам гидрач тоже дергался). Причём только под нагрузкой, когда крутишь руль, на холостых оборотах, работал отменно, не гудел. Первым предположением было то, что в системе воздух. Прокачал еще пару раз — результата 0. Расстроенный пошёл спать. С утра завёл — та же песня. Начал грешить на механическую часть насоса. Думал, так: корпус греется — значит, греется статорная обмотка, значит — большой ток, если большой ток — на валу большой момент. Тобишь тяжело двигателю вращать ось насоса. Перебрал механическую часть еще раза 2 — никакого результата. Неделю катался без гидроусилителя, думал. Начал курить форумы. Никто (как я считал) не разбирал до такой степени эти ЭГУРы, уже и хоронить его думал. Но где-то была мысля, что виновато что-то, в чём я уверен — какая-то мелочь. А уверен я был в части электромотора. Разобрал его опять, прозвонил плату, кондёры, сопротивления — все в норме. Начал читать про мотор, оказалось это какой-то BLDC. Тут мне в голову пришла идея, что это магнитное кольцо там неспроста. Затем наткнулся на такой вот пост. И мои догадки подтвердились. В момент времени, работают только 2 обмотки статора, например, А и В. Когда ротор переместился относительно обмоток А и В, обмотка А выключается и включается обмотка С. Теперь работают В и С и т.д. Соответственно, управляющему контроллеру нужно знать, в какой момент включать и выключать ту или иную обмотку. То есть ему нужно знать, в каком положении находится ротор относительно статора. Тут — то и выступает наше магнитное кольцо.
Оно совсем не просто, а золотое очень важное. Оно имеет 6 таких ответвлений(полюсов?):

А на плате имеется 3 датчика Холла типа latching("биполярная защёлка"):

То есть эти датчики включаются одним полем, выключаются противоположным.
Кому надо, даташит
Магнит, проходя через один из датчиков, влияет на него. Сигнал от датчика поступает к процессору, который уже высчитывает частоту оборотов двигателя и определяет, какие обмотки должны быть включены в данный момент. Всё до ужаса просто. Возил машину на диагностику, при нагрузке обороты менялись очень скачкообразно. 2800-2930-0, 2850-2800-0. Это тоже вселило надежду, что я прав. Процессор не в тот момент времени (угол поворота ротора) включал следущую обмотку, ротор резко тормозился, и разгонялся дальше, отсюда и дёрганье, и нагрев обмотки статора.
Кстати, на ноги датчика приходит напруга 5.2В, мб кому-то пригодится.
Просмотрел фотки, которые делал, нашел пост(все-таки кто-то разбирал его!) и понял, что магнит я поставил не так, как он был. Правда, товарищ SayfullinRinat не указал ничего про положение магнита, и работает ли эгур после такой постановки. По идее, не очень, ибо судя по фото, он сместил магнит. Так вот, показываю ПРАВИЛЬНОЕ положение магнита относительно его держателя с лапками

При установке магнита на вал, две лапки из шести должны быть строго перпендикулярны к узкой части вала(на торце последнего). Также эти самые лапки совпадают с серединой постоянных магнитов на роторе.
На фото хорошо видно:

Сама подставка садится на шлицы, поэтому выставить правильно не составит особого труда. Опять подключил мотор без насоса к машине, работает. Напряжение показывает 6.2В, когда поставил неправильно, показывало 5.5В(переменного, естесна). Все собрал, работает идеально. Правда, гудит, сука, всё равно. Гул этот, скорее всего идет от механической части. Хоть гул не победил, но войну выиграл :D
При сборке не забудьте закрутить контакты мотора, поставить прокладку(о-ринг) и своеобразную передачку между валами насоса и мотора.
Ещё один немаловажный момент, хоть датчики семейства 502К очень чувствительные, магнит на вал садить надо на определённое расстояние, ниже фото.

Как и обещал, что проверять на плате(проверять при выключенной плате):

У многих беда с втулкой нижнего крепления, у меня она почти развалилась. Внутреннюю обойму крепления я вытащил. Снял пыльники со старой шаровой опоры и тяги стабилизатора, вставил обойму в отверстие пыльника тяги, вставил в опору. С другой стороны надел пыльник от шаровой, по контуру нанёс супер-клей, по итогу очень даже неплохо.

Будут вопросы, обращайтесь.
Список запчастей:
Total 166222 Масло гидравлическое синтетическое, 2л
Corteco 12010757B Кольцо уплотнительное коленчатого вала 1 шт.
Подшипники 6001Z 12x28x8 2 шт.
Topran 100 674 Прокладка насоса 1шт.
Второе уплотнительное кольцо, которое между бачком и насосом имеет меньший внутренний диаметр, примерно 92.5 мм.
В бачке находится поллитра масла, в рейке, я так понимаю, около 400 мл. Я менял всю жидкость со скидыванием обратки, и докупил позже еще 1л.
Если вы хотите просто заменить жидкость, то можно скинуть обратку в посудину, крутить рулём туда-сюда, при этом постоянно подливая масла в бачок до тех пор, пока с обратки не пойдет чистое масло. Не забудьте чкм-то закрыть отверстие для обратки в бачке, а то всё новое масло сразу будет уходить.

Отдельное спасибо папе за помощь)
Дальше будет ;D

UPD: Для справки — частота вращения мотора на холостом ходу(когда руль не крутится) около 3000 об/мин. При вращении руля в какую-либо сторону на обмотках увеличивается напряжение, следовательно ток и растут обороты мотора. Все это можно проследить при подключении диагностики.

Часто читал о том, что этот ЭГУР у многих просто отключается. Прежде всего стоит проверить клеммы на наличие влаги и хорошего контакта. Если не помогло, проверить напряжение на контактах питания (там 2 контакта, плюс и минус). Напряжения нет — смотреть предохранители. Предохранитель находится в моторном отсеке под самой пластиной с предохранителями(когда открываем капот, справа видим блок предохранителей. Открываем крышку, поддеваем блок и на торце видим предохранители высокого тока).
Наш восьмой, тык. Если живой, значит обрыв в цепи — где-то разъело провод, или он переломился.
Всё в порядке? Тогда стоит разобрать ЭГУР и осматривать его. Если он включается на время, потом опять выключается — можно попробовать просмотреть плату и пропаять подозрительные места. Всё.
Во время ремонта пользовался статьями ребят Le-greem, romletin и SayfullinRinat. Спасибо им за подробные посты)

Электро-гидроусилитель снят с автомобиля и теперь вскрываем.

Peugeot 307 SW 2004, 90 h. p. — DIY

Comments 30

Подскажите пожалуйста какое давление должен выдавать насос?

Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, какой стороной ставить сальник, пружинкой вовнутрь или наружу? Спасибо

Внутрь.Размеры сальника и колец перемеряй или ищи по номеру родного. У меня что-то не срослось, не пойму что и как но ЭГУР сгорел. Откуда на плате взялась вода не понятно.

А где кольца эти купить

По кольцам, перемеряй так как у меня что-то не та, , вода в плату все-же попала, кудой не знаю. А колечки покупал на авторынке.

Как фишку большую на ЭГУРе отсоединить? Что куда нажимать/тянуть надо?

Стандартное крепление, нажимаешь флажок и тянешь на себя фишку

У меня другое крепление, как оказалось. Тянешь белую хрень в сторону и одновременно снимаешь фишку.

Ну это как на фарах

Да. Как на фарах, только крупнее размером!

5а-Под платой сгнил. Что-бы не подымать плату пустил на пустой контакт 2а. А в разъёме дополнительный контакт.

На фишке ЭГУР приходит 3 плюса 1б-(70а) постоянно. 5а-(10а)вкл загинание. 9а-при заводке.

Спасибо, информация на данный момент весьма полезная, так-как ЭГУ при заводке не включается, а включается только когда датчик с колеса даст сигнал ( при начале движения)

правое колесо крутил не запустился. Это не выход Разбирать-Собирать. Нужно на месте на снятом проверять запуск. Плохо что на диагностику не выходит. Буду разбираться дальше.

его на столе можно запустить? Он цифрой или плюсом запускается?

Этого не знаю, я с электроникой на Вы и по таким вопросам обращаюсь к специалистам

не подскажешь купил гур с разборки подключил залил масло, а он не работает, проверил предохранитель силовой он в норме, можно ли как то гур подключить на прямую к аккумулятору для проверки ?

Сам мучаюсь с ЭГУР и пока результат нулевой, снял с машины и отдал электрику разбираться, вообще он проверял сначала на машине все приходящие провода прозванивал, хотя всё звонится, но связи с самим ЭГУР через комп нет.

Так что.

Заголовок сообщения: Схемы электрооборудования с фотографиями.

Обозначение изображаемых на. Бмв Е электрические схемы вентилятора системы охлаждения,.
Ремонт блока BSI Peugeot 307 2007 г.в., ремонт или замена BSI, как привязать б/у блок, в Раменском

Схема гидроблока.

Передняя подвеска типа MacPherson, задняя — многорычажная со скручивающейся поперечиной.

Вы искали: Блоки предохранителей пежо схема. Так там даже значок АБС неправильный нарисован

Кодовое обозначение элементов на электросхемах — комбинация приборов — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера — стартер — топливный насос, датчик уровня топлива — электрический клапан системы улавливания паров топлива — реле вентилятора радиатора — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора — вентилятор радиатора — блок управления автоматической коробки передач — электрогидравлический блок автоматической коробки передач — селектор программ работы автоматической коробки передач — выключатель сигнала торможения — выключатель аварийной световой сигнализации — низкочастотный звуковой сигнал. Планирую замену эл.

Недавно стал счастливым обладателем Пежо 2. Электрический клапан абсорбера топливных паров.

Основные точки подключения сигнализации Peugeot 307 2008

Peugeot 307 SW 2002 — электроника

Полезные ссылки

Антиблокировочная система состоит см. Кроме механической 5-ступенчатой КПП, на автомобили с бензиновыми двигателями 1. Схема 0.

Рядом работает парень у него пежо сдох генератор, сделали за. У кого может есть электрическая схема подключения круиза. При включении габаритов на заведенном двигателе, перестаёт работать АБС. Обозначение изображаемых на. Электрическая схема системы ABS автомобиля Mercedes.
Пежо 307 катушка зажигания от ВАЗ

Схема подключения эгур пежо 307

Peugeot 307 SW 2004, 90 h. p. — DIY

Comments 30

Peugeot 307 SW 2002 — электроника

Полезные ссылки

Recommended Posts