Схема зарядки акб ваз 2114

Опубликовано: 18.05.2024

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На "тазах" генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
неисправность в генераторе;
износ ремня – оборвался или растянут;
проблемы с аккумулятором;
перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

Предохранитель

Мы уже упоминали, что виной всему может быть сгоревший предохранитель, защищающий цепь зарядки от коротких замыканий и скачков напряжения. На ВАЗ-2114 это ПП F16, отвечающий за все световые индикаторы на приборной панели. Решение проблемы, как вы понимаете, не требует наличия высокой квалификации.

Обрыв «нуля»

Обрыв или короткое замыкание «нулевого» провода, как и любого другого участка проводки в цепи генератор – аккумулятор, также может стать причиной отсутствия зарядки батареи. Так что если на панели приборов ВАЗ-2114 горит значок аккумулятора, и проверка предохранителя F16 результатов не дала – удостоверьтесь в целостности проводки посредством визуального осмотра, а ещё лучше – прозвонкой. Как и в предыдущем случае, для выполнения этой операции высокая квалификация от исполнителя не требуется.

Масса

Отсутствие нормального контакта с массой – ещё одна распространённая причина загорания сигнализатора разряженности аккумуляторной батареи. Контакт может просто ослабнуть от вибрации, на нём может образоваться ржавчина, являющаяся диэлектриком, так что при осмотре состояния проводки обязательно оцените и контактную группу. Устраняется проблема зачисткой и подтяжкой соединения, что тоже можно выполнить с помощью простейшего слесарного инструмента.

Окисление контактов

Раз мы уже заговорили о проводке, следует отметить, что окисляться могут не только контакты проводов – клеммы аккумулятора грешат этим не в меньшей степени, хотя они и свинцовые. Здесь причина очевидна – если батарея снимается достаточно часто (например, для зарядки), то далеко не всегда при её установке на штатное место водители затягивают контактный зажим как положено. В результате в щелях скапливается влага, что и приводит к быстрому окислению. Независимо от того, где окислились контакты, их необходимо зачистить с помощью шкурки, а если она отсутствует – ножом или даже плоской отвёрткой, но самым качественным и эффективным способом избавления от коррозии является специальная жидкость WD-40.

Замок зажигания

До сих пор мы рассматривали причины, связанные исключительно с проблемами проводки. Замок зажигания также является звеном электрической цепи между АКБ и генератором. Так что банальный износ выключателя зажигания – ещё одна причина, почему на панели приборов ВАЗ-2114 горит индикатор аккумулятора. Но, в отличие от предыдущих случаев, диагностировать эту поломку намного сложнее.

Проблемы с генератором

Вторая группа неисправностей, из-за которых загорается датчик аккумулятора, связана с работой самого генератора.

Именно он отвечает за снабжение электричеством всех потребителей, при этом часть вырабатываемой электроэнергии идёт на подзарядку аккумуляторной батареи.

Самой распространённой причиной, приводящей к недозаряду АКБ, является ослабление натяжения ремня, в результате чего он начинает проскальзывать. КПД генератора падает, независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Проблема решается натяжкой ремня, а в случае выявления дефектов – его заменой.

На втором месте можно поставить износ щёток. Проверка их размеров требует наличия соответствующих навыков, не говоря уже о замене, так что эту операцию далеко не всегда можно выполнить самостоятельно.

Износ подшипников генератора также может спровоцировать падение его выходной мощности и постоянный недозаряд батареи. Обычно об этой неисправности свидетельствует появление посторонних звуков в районе расположения генератора. Замена подшипников требует демонтажа этого узла.

А вот обрыв обмотки выявить сложнее, и эта проблема, скорее всего, потребует замены генератора.

Регулятор напряжения

Аккумулятор заряжается во время движения авто не постоянно, а по мере необходимости. Отвечает за контроль уровня заряда регулятор напряжения, и в случае его поломки на АКБ будет подаваться или повышенный ток, что может привести к кипению электролита и быстрому износу батареи, или зарядки вообще не будет происходить.

Так что если на инжекторном ВАЗ-2114 не идёт зарядка АКБ, стоит убедиться в исправности реле-регулятора.

Батарея не держит заряд

Наконец, постоянное горение или мигание индикатора может являться следствием плохого состояния самой аккумуляторной батареи, которая из-за старости просто не в состоянии держать заряд. В этом случае напряжение на её клеммах не будет подниматься выше уровня, который воспринимается как норма.

Как видим, отсутствие заряда АКБ может происходить по разным причинам, далеко не все из которых можно выявить быстро и столь же оперативно устранить. В любом случае игнорирование сигнала о неисправности может грозить полным выходом из строя батареи, даже относительно новой. Учитывая немаленькую стоимость автомобильных аккумуляторов, такой сценарий вряд ли можно назвать желательным.

Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.

Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.

Устройство и схема цепи заряда

Основные причины

окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
неисправность в генераторе;
износ ремня – оборвался или растянут;
проблемы с аккумулятором;
перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.

Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:

поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
целостность и натяжение приводного ремня;
целостность предохранителя и лампочки;
надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.

На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.

Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:

ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
регулируем натяжение регулировочным винтом;
при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
затягиваем крепления и проверяем провис.

Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.

В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:

нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
большого тока утечки.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.

Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.

Диагностика генератора

Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.

Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:

износ (разрушение) подшипника;
неисправный регулятор;
износ щёток, токосъёмных колец;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
межвитковое замыкание обмотки;
повреждение клеммы.

После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.

Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.

Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.

Как проверить реле-регулятор

После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.

Выход РР из строя приводит к «недозаряду» или «перезаряду» батареи. Например, если плохой контакт на щётках или обрыв ключа, то не будет выходного напряжения. А когда ключ пробит, обмотка будет постоянно под напряжением и на выходе будет максимальное напряжение (больше 15 В), т. е. «перезаряд». Это может вывести из строя электронику и закипание аккумулятора. РН размещается под пластиковой крышкой генератора.

Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.

Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.

Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.

Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.

Выводы

Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:

постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
прерывистая работа двигателя;
мотор глохнет на ходу;
сложности с запуском двигателя.

Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

1 – блок-фара;
2 – звуковой сигнал;
3 – выключатель подкапотной лампы;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
6* – наконечники проводов, подключавшиеся к датчику 5 при установке монтажного блока типа 17.3722;
7 – разъем для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов;
8 – датчик уровня омывающей жидкости;
9* – наконечники проводов для подключения к электромагнитному клапану омыва заднего стекла;
10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
11 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
12 – датчик контрольной лампы давления масла;
13 – концевой выключатель карбюратора;
14 – электромагнитный клапан карбюратора;
15 – датчик уровня масла;
16 – генератор 9402.3701;
17 – свечи зажигания;
18 – подкапотная лампа;
19 – датчик-распределитель зажигания;
20 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
22 – катушка зажигания;
23 – стартер;
24 – коммутатор;
25 – реле включения стартера;
26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 – датчик скорости автомобиля;
28 – выключатель света заднего хода;
29 – аккумуляторная батарея;
30 – датчик уровня тормозной жидкости;
31* – наконечник провода, присоединявшегося к датчику 30 на автомобилях с панелью приборов типа 2108 или 21083;
32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
33 – монтажный блок;
34 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
35 – выключатель стоп-сигнала;
36* – предохранитель цепи обогрева передних сидений;
37 – предохранитель цепи блокировки замков дверей;
38 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в правой двери);
39 – лампа подсветки передней пепельницы;
40 – прикуриватель;
41 – лампа освещения вещевого ящика;
42 – выключатель лампы освещения вещевого ящика;
43 – электродвигатель вентилятора отопителя;
44 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
45 – переключатель вентилятора отопителя;
46 – лампа подсветки переключателя отопителя;
47 – лампа подсветки рычагов отопителя;
48 – моторедуктор электростеклоподъемника передней двери;
49 – моторедуктор блокировки замка передней двери;
50 – моторедуктор блокировки замка задней двери;
51 – блок управления блокировкой замков дверей;
52* – колодка для подключения к жгуту проводов обогрева передних сидений;
53* – колодка для подключения к выключателю очистителей фар;
54* – колодка для подключения к реле обогрева передних сидений;
55 – реле зажигания;
56 – выключатель зажигания;
57* – колодка для подключения к выключателю противотуманных фар;
58 – выключатель обогрева заднего стекла;
59 – выключатель аварийной сигнализации;
60 – подрулевой переключатель;
61 – выключатель заднего противотуманного света;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – выключатель освещения приборов;
64 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери (расположен в левой двери);
65 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери (расположен в левой двери);
66* – колодка для подключения лампы подсветки;
67 – лампа подсветки шкалы гидрокорректора фар;
68 – штепсельная розетка для переносной лампы;
69 – боковой указатель поворота;
70 – выключатель плафона на стойке передней двери;
71 – плафон индивидуального освещения салона;
72 – выключатель плафона на стойке задней двери;
73 – плафон;
74 – комбинация приборов;
75 – блок индикации бортовой системы контроля;
76* – колодка для подключения к часам;
77* – колодка для подключения жгута проводов системы впрыска топлива;
78* – колодка для подключения к маршрутному компьютеру;
79 – задний фонарь;
80 – колодка для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
81 – фонари освещения номерного знака;
82 – датчик указателя уровня и резерва топлива

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – блок-фар;
б – прикуривателя;
в – датчика-распределителя зажигания и датчика скорости;
г – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора;
д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз);
е – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров – порядок нумерации аналогичный);
ж – моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей;
з – плафона освещения салона;
и – датчика уровня топлива.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точки, соединенные с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока. Вторые концы белых проводов с красной полоской сведены в точку, подключенную к штекеру «10» колодки «Х4» монтажного блока. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную со штекером «3» колодки «Х4» монтажного блока.

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2113, 2114 инжектор.

1 – блок-фара;
2* – противотуманная фара;
3 – датчик температуры окружающего воздуха;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5 – колодка для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
6 – выключатель подкапотной лампы;
7* – ререзвная колодка дляподключения звукового сигнала с одним выводом (отрицательный вывод соединён с корпусом);
8 – звуковой сигнал;
9 – датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя;
10* – датчик износа тормозных колодок;
11 – датчик недостаточного уровня масла;
12 – генератор;
13* – подкапотная лампа;
14 – датчик указателя температуры;
15 – стартер;
16 – аккумуляторная батарея;
17* – реле включения противотуманных фар;
18 – датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
19 – датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
20 – выключатель фонарей заднего хода;
21 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла (стеклоочиститель передний);
22 – датчик аварийного давления масла;
23 – электронасос омывателя заднего стекла;
24 – электронасос омывателя ветрового стекла;
25 – щиток приборов;
26 – монтажный блок предохранителей и реле;
27 – выключатель сигнала торможения;
28 – реле зежигания;
29 – выключатель (замок) зажигания;
30 – лампа освещения вещевого ящика;
31 – выключатель освещения вещевого ящика;
32 – выключатель обогрева заднего стекла;
33 – выключатель заднего противотуманного света;
34* – выключатель противотуманных фар;
35 – комбинированный выключатель габаритного света и света фар;
36 – выключатель аварийной сигнализации;
37 – подрулевые переключатели;
38 –регулятор яркости подсветки приборов;
39 – лампа подсветки рукоятки управления гиброкорректором фар;
40 – розетка для подключения переносной лампы;
41 – боковой указатель поворота;
42 – выключатель освещения салона (датчик открытой передней двери);
43 – плафон освещения салона;
44 – электровентилятор системы вентиляции и отопления;
45 – добавочный резистор электровентилятора системы вентиляции и отопления;
46 – переключатель режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления;
47 – лампа подсветки рукоятки переключателя режимов работы электровентилятора системы вентиляции и отопления.;
48 – лампа подсветки блока управления отопителем;
49 – блок индикации бортовой системы контроля;
50* – маршрутный компьютер;
51 – выключатель освещения салона (датчик открытой заднейдвери);
52* – колодка для подключения часов;
53 – топливный модуль;
54 – лампа подсветки пепельницы;
55 – прикуриватель;
56 – плафон освещения салона;
57 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
58 – задний фонарь;
59 – фонарь освещения номерного знака;
60 – дополнительный фонарь сигнала торможения;
61 – нагревательный элемент обогрева заднего стекла;
62 – мотор-редуктор очистителя заднего стекла (стеклоочиститель задний);
A – номера выводов в соединительных колодках;
* - устанавливается начасть автомобилей

Несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2114 работает на бензине, электрическая составляющая в нем очень важна. Без поддержания напряжения в нужных пределах не сможет работать освещение, будет разряжаться аккумулятор. А самое главное – система зажигания без электричества не сможет функционировать, значит, не будет работать и двигатель. Поэтому важно, чтобы состояние электрической цепи машины поддерживалось в нормальном состоянии.

Проверка работоспособности регулятора напряжения – очень важное мероприятие

ГЕНЕРАТОР

Генератор предназначен для вырабатывания электроэнергии, столь необходимой для стабильной работы электрооборудования автомобиля. Дополнительно он выполняет функцию подзарядки аккумуляторной батареи – с разряженным аккумулятором невозможно будет запустить двигатель. Для модели ВАЗ 2114 номинальным напряжением электрической цепи считается 12 Вольт, но с учетом всех потребителей (освещение, система зажигания, приборы, моторчик печки, мотор стеклоочистителей и т. д.) оно всегда должно быть выше. Поэтому напряжение в электрической схеме может находиться в пределах от 13,2 до 14,7 Вольт. Для поддержания его в нужном значении в цепь генератора устанавливается регулятор. Причем, это устройство присутствует в составе любого авто, а не только на модели 2114.

Для автовладельца важно знать, вырабатывает ли генератор необходимый ток. Проверка работоспособности генератора в первую очередь определяется по индикатору зарядки, находящемуся на панели приборов в салоне машины. Если лампа горит во время работы двигателя, то генераторная цепь неисправна, требуется диагностика и при необходимости ремонт.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Найти, где находится реле генератора ВАЗ 2114, нетрудно. Это устройство расположено в задней части самого генератора под пластмассовой крышкой. Где находится реле зарядки на ВАЗ 2114 – вопрос на засыпку. Дело в том реле зарядки, реле генератора и регулятор напряжения на ВАЗовской 14-ой в общем является одним и тем же единым устройством. Его еще называют реле-регулятором.

Что будет, если напряжение в электрической схеме упадет ниже 13,2 Вольт? Перестанет заряжаться аккумулятор, и через довольно небольшой промежуток времени стартеру уже не хватит мощности прокрутить двигатель для запуска. А если оно будет свыше 14,7 Вольт? Тогда могут выйти из строя элементы электрической цепи, например, сгорит магнитола или какой-нибудь из датчиков двигателя (ДМРВ, датчик фаз и т.д.).

Реле зарядки на ВАЗ 2114 похоже на большую черную таблетку, на конце которой есть две графитовые щетки (щеточный узел). Если идет слабая зарядка или ее совсем нет, проводится проверка регулятора напряжения.

ДИАГНОСТИКА РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Проверка работоспособности генератора на ВАЗ 2114 всегда начинают с замера напряжения бортовой цепи на заведенном двигателе. Замер удобнее всего делать с помощью цифрового мультиметра:

Настраиваем мультиметр на измерение напряжения и выставляем верхний предел 20 Вольт;
Подсоединяем щупы прибора к аккумулятора и измеряем вольтаж на выключенном двигателе. Вольтметр должен показать где-то от 12,5 до 13 Вольт;
Запускаем двигатель, показания прибора при хорошем исправном генераторе должны увеличиться где-то до 14 Вольт (может быть чуть больше);
На работающем моторе включаем нагрузку (дальний свет, габариты, обогрев заднего стекла, моторчик печки на максимальные обороты). Смотрим на показания мультиметра – прибор не должен на холостых оборотах показывать менее 13,2 Вольт, а лучше, если этот показатель будет в пределах 13,8-13,9.

Проверка регулятора напряжения генератора может проводиться и на снятом устройстве. Проверяется устройство в сборе с щеточным узлом. Для этого:

Массовый вывод (минус) «таблетки» соединяем проводом с минусом аккумулятора.
На выводы «Б» и «В» от АКБ подаем питание (12-14 Вольт).
Автомобильную лампу на 1-3 Ватт подключаем к графитовым щеткам. При исправном реле-регуляторе лампа должна загораться.

Существует еще одна проверка работы регулятора напряжения – когда необходимо проверить, какой порог срабатывания регулятора на верхнем пределе. Для этого в схеме увеличиваем напряжение, например, параллельно в цепь добавляем две-три пальчиковых батарейки по 1,5 В. Нужно увеличить напряжение более 16 вольт, все остальное подсоединяем по той же схеме. В данном случае при исправном реле зарядки лампа уже гореть не должна.

Суммируя результаты обеих проверок, делаем выводы:

Если лампа горит при первой проверке, а при второй не горит, то регулятор напряжения исправный;
Если лампа горит при обеих проверках – регулятор имеет пробой;
Если не горит при ни том, ни в другом случае – в устройстве имеется обрыв между щетками или контактами.

ЗАМЕНА

Удобное расположение регулятора напряжения ВАЗ 2114 позволяет его достаточно легко поменять, не снимая самого генератора.

Поступаем следующим образом:

Отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи;
Отворачиваем ключом гайку на 10, и отводим в сторону плюсовые провода, идущие к генератору (красного и черного цвета);
Сдергиваем фишку с тонким проводом;
Демонтируем заднюю пластиковую крышку генератора. Она крепится на трех зажимах, и для ее снятия зажимы необходимо отогнуть;
Реле-регулятор крепится на двух винтах. Берем крестовую отвертку и откручиваем винты;
«таблетка» остается висеть на проводе. Аккуратно вытаскиваем штекер с устройства и демонтируем регулятор;
Установку новой детали производим в обратном порядке.

Можно проводить замену реле-регулятора и со снятием генератора, здесь каждый выбирает тот метод, который окажется наиболее удобным.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ

Если нет зарядки аккумулятора или она недостаточная, помимо неисправного регулятора напряжения могут быть другие причины, связанные с генератором:

Плохо натянут ремень;
Плохой контакт или обрыв в проводах, подающих питание;
Неисправный ротор или обмотка статора;
Плохой контакт щеток с коллектором ротора, просто изношены щетки.

Новые и изношенные щетки генератора

норма зарядки 13.7-14.8 должно быть правильно?

Добрый вечер. 14.8 это много. Для зимы и коротких поездок пойдёт, а на дальних расстояниях АКБ выкипит. Норма это 14.2. А то что садится до 13.3, то надо замерить прямо на генераторе что он даёт. Если отличается от того что на АКБ, то всё таки проблема в контактах. А если не отличается, то проблема в генераторе. А доп. диод это не выход, он слишком много поднимет.

норма зарядки 13.7-14.8 должно быть правильно?

Сам генератор показывает 14.1 в натяжку 14.2 при замере мултиметром. На акб показывает больше,14.5.

Как такое может быть? Генератор в любом случае даёт больше чем доходит до АКБ. Может быть вы не правильно замеряете? Вы замерьте между выводом генератора и плюсом АКБ, затем между корпусом генератора и минусом АКБ. Затем включите нагрузку например фары и подогрев заднего стекла и снова проверьте. Какие показания будут? В идеале должен быть ноль.

Сам генератор показывает 14.1 в натяжку 14.2 при замере мултиметром. На акб показывает больше,14.5.

Ну если вы изучали электротехнику или хотя бы закон Ома в школе, то наверное знаете что должен показать вольтметр.

Иногда в ходе длительной эксплуатации автомашины ее владелец сталкивается с тем, что нет зарядки на ваз 2114, то есть батарея не заряжается при работающем генераторе. Подобная ситуация довольно неприятна, ведь АКБ может полностью разрядиться, в результате чего автомобиль просто не заведется в нужный момент. Отчего подобное может произойти и как выйти из этой ситуации — расскажем ниже.

Вероятные причины

Причин того, почему нет зарядки аккумулятора на ваз 2114, может быть довольно большое количество.

Самые же вероятные из них выглядят следующим образом:

бортовая сеть (а вместе с ней — и генератор — перегружены);
генератор не соответствует применяемой АКБ и наоборот;
контакты ослабли либо окислились;
щетки износились;
приводной ремень ослаб;
произошел обрыв обмоток генератора;
произошло замыкание ротора;
произошло замыкание статора;
вышли из строя подшипники;
регулирующее реле вышло из строя.

Как можно видеть, причин, по которым на ваз 2114 генератор не дает зарядку — довольно много, и поиск следует начинать с самых вероятных и простых из них, переходя к более сложным.

Поиск неисправностей — с чего начать

Первое, что следует проверить — это наличие перегрузки в бортовой сети. Безусловно, если в вашей автомашине не установлено ничего, кроме стандартной магнитолы, то делать этого не нужно, но если вы — любитель тюнинга, то проверку следует начать именно с этого варианта.

Для того, чтобы проверить нагрузку на сеть, потребуется хотя-бы визуально оценить количество дополнительно установленных световых и звуковых приборов, а также сравнить их суммарную мощность с мощностью генератора.

Если в конечном счете окажется, что две эти величины примерно равны либо потребляемая мощность даже превышает генерируемую, то нужно будет удалить некоторые устройства (чем именно «пожертвовать» — решать вам).

После этой процедуры нужно будет запустить автомобиль и проверить работу генератора. Если аккумуляторная батарея начнет заряжаться, значит причина была именно в перегрузке.

О том, что вырабатываемая генератором мощность — не безгранична — всегда следует помнить в момент подключения к бортовой сети автомашины новых электронных устройств.

Второе, что нужно будет проверить — это соответствие установленных в машине генератора и аккумулятора. Так, некоторые автомобилисты, устанавливающие дополнительное оборудование на свое авто, ставят и аккумуляторные батареи увеличенной мощности, думая, что они смогут обеспечить энергией все вновь смонтированные приборы.

На самом деле, это далеко не так. Если мощность АКБ превышает мощность генератора, то последний просто не сможет ее полностью зарядить, благодаря чему в бортовой сети только увеличатся энергопотери. Об этом следует всегда помнить.

Поломки генератора и их устранение

Если оказалось, что все оборудование установлено правильно, то следует начать проверять электрическую цепь генератора. Первое, что в данном случае нужно осмотреть — это контакты. Если они ослабли — их следует подтянуть, если окислились — зачистить. Такая, казалось бы, «мелкая неприятность» вполне может стать причиной того, что генератор очень плохо заряжает батарею (или даже совсем не заряжает).

После проверки контактов нужно проверить натяжение приводного ремня. Если он очень ослаб, то вполне вероятно его проскальзывание и крайне плохая передача вращения на вал генератора. После подтяжки ремня зарядка АКБ при работающем двигателе должна восстановиться.

Следующим пунктом проверки работоспособности генератора являются его графитовые щетки. Они, как и любые другие графитовые щетки на любом другом устройстве со временем истираются. Проверить их состояние можно просто визуально — если от щеток мало что осталось и они плохо контачат с ротором, значит их следует заменить новыми. После этого генератор должен вновь заработать.

Степень износа щеток следует проверять периодически, не дожидаясь их полного истирания и начала проблем в бортовой сети автомашины.

Иногда, если генератор не дает зарядку ваз 2114, причины могут крыться и в нем самом. Чаще всего к его поломке приводят замыкания обмоток ротора либо статора, выход из строя подшипников и другие причины. Узнать о том, что генератор вышел из строя, можно по горящей сигнальной лампочке в салоне. В этом случае не остается ничего другого, как заменить генератор на новый, поскольку починить его в случае замыкания — практически нереально.

Поломки контролирующего реле

Если в ходе проверки выяснилось, что нагрузка на бортовую сеть нормальная, а сам генератор полностью исправен, то следует обратить пристальное внимание на реле генератора ваз 2114. Выход из строя этого прибора очень часто приводит к проблемам с сетевым напряжением и отсутствием зарядки на АКБ. Для того, чтобы проверить работоспособность реле (которое, кстати, находится на задней части генератора и окрашено в черный цвет) понадобится мультиметр.

Сама проверка выполняется следующим образом:

Поставить тестер в режим вольтметра.
Измерить напряжение на выходах аккумулятора при неработающем моторе — оно должно оказаться в интервале между 12,5 и 13 вольтами.
Запустить двигатель и повторно измерить напряжение на батарее — теперь оно должно оказаться в районе 14 вольт, а иногда — даже чуть больше.
Включить потребители (например, дальний свет) и третий раз замерить вольтаж на АКБ. Теперь он должен оказаться на менее 13,2 В, а в идеале — около 13,9 В.

Также, можно проверить работоспособность и на снятом реле.

Делается это так:

минус реле соединяем с минусом аккумулятора;
выходы Б и В реле соединяем с плюсом аккумулятора;
к щеткам, установленным в блоке реле, подсоединяем при помощи проводков 3 Ваттную лампочку. Если при этом она загорится — значит реле исправно.

Если в ходе проверки выяснилось, что реле неисправно, то следует его заменить.

Выполняется вся процедура следующим образом:

Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Отвернуть ключом на 10 клеммы и убрать идущие к генератору плюсовые провода.
Сдернуть «фишку» с тонким проводом.
Снять заднюю крышку генератора, отогнув 3 зажима.
Выкрутить 2 винта, удерживающих реле.
Выдернуть штекер из реле и демонтировать его.
Установить новое реле в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Такой вариант снятия реле наиболее удобен, хотя в некоторых случаях его можно демонтировать и вместе с генератором. Как будет удобнее провести эту процедуру в каждой конкретной ситуации — решает сам водитель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данной теме вы можете почерпнуть из видео ниже:

Читайте также: