Замена термостата на мазда демио de3fs

Опубликовано: 16.05.2024

Для опытных водителей не секрет, что главным признаком неисправности термостата может быть перегрев двигателя. Как правило, он сопровождается длительным прогревом салона, ощутимым в зимний период.

В случае обнаружения этих признаков не стоит спешить с заменой. Сначала стоит выяснить является ли причиной именно эта деталь или же что-то другое сказывается на неполадках в работе системы охлаждения.

Существует два способа проверки термостата:

Без снятия термостата.

Заведите мотор. Проверьте патрубок между радиатором и термостатом через 1-2 минуты.Если он теплый – на лицо неплотное закрытие термостата. Проблема не критичная, но существенно увеличивающая расход топлива.

Как только температура охлаждающей жидкости будет равна 85-90 градусов, тот же патрубок должен стать горячим. Этого не происходит? Тогда термостат заклинил. Устранить эту неисправность необходимо в срочном порядке.

Со снятием термостата.

Поместите деталь в емкость, наполненную водой, которая способна выдержать повышение температуры. Перед тем, как поставить ее на огонь, убедитесь в том, что термостат не касается ее стенок.

Во время нагревания воды внимательно следите за термостатом. Чем выше подымается температура, тем ближе окажется момент открытия. Пик этого процесса происходит перед закипанием воды.

Как только вы справитесь с этой задачей, выньте термостат. Проследите за его поведением во время остывания. Нормальным считается его постепенное закрытие по мере снижения температуры.

Отклонения в описанных процессах свидетельствуют о существенных проблемах с термостатом и необходимости в его замене.

Для того чтобы выполнить демонтаж детали для второго способа проверки или для последующей установки нового термостата советуем ознакомиться с подробной инструкцией для Mazda Demio:

Поменял я вчера себе термостат. По внешним признакам, старый не до конца закрывался - при температуре воздуха -3 градуса было замечено долгое прогревание двигателя (даже на ходу) и периодическое остывание при езде с работающей печкой. Т.е. термостат постоянно немного пропускал антифриз в радиатор, где тот охлаждался, не успев нагреться до нужной температуры.
Для успешного проведения операции замены вам понадобятся: новый термостат (на 88 градусов), новая прокладка (или кусок паронита и острый нож для бумаги), тюбик автогерметика, пассатижи, ключи гаечные (важно, чтобы был накидной ключ на 12), чистая плоская емкость емкостью литра 4 (плоская, чтобы можно было под машину спереди засунуть). Фотки смотрим здесь: http://foto.auto.vl.ru/2980/
Операцию лучше производить на холодной машине, иначе можно обжечься, как я :)
1) Определяем глазомером положение сливной пробки внизу радиатора и подкладываем под нее емкость для слитого антифриза. В качестве емкости я использовал пластиковую 4-х литровую канистру из-под тосола с вырезаным боком. (фото 1)

2) Откручиваем сливную пробку. Вот здесь важно, чтобы машина была как можно холоднее. Я недостаточно выждал пока она остынет и горячий антифриз обжег мне руку, не смертельно, но больно. Пробка пластиковая, поэтому будьте аккуратнее с нею. Антифриз потечет тонкой струйкой в подставленную емкость. Чтобы сливалось быстрее, нужно открыть верхнюю пробку радиатора. Запомните, когда вы ее откроете, антифриз снизу хлынит гораздо сильнее и в сторону (назад то есть), всеми силами стараясь промазать мимо канистры, т.к. сливная трубка торчит наклонно вниз и назад. Будьте готовы оперативно подвинуть канистру под струю. (фото 2). Сливать много как я необязательно, достаточно будет пары литров. Закрываем нижнюю пробку, только слишком сильно не затягивайте, чтобы не сорвать. Сорвете - будет очень плохо. Емкость накрываем чем-нибудь, чтобы туда мусор не летел, и убираем в сторону.

3) Начинаем добираться до термостата (фото 3). Он находится внутри железного патрубка, прикрученного двигателю. На железный патрубок надет резиновый толстый шланг, который подходит к радиатору сверху. Отключаем все разъемы, которые нам мешают (обратно их соединить оч.просто, не перепутаешь), отсоединяем высоковольтные провода от трамблера (главное, запомните какой провод куда подключался. на них есть желтенькие такие бирки с номерами). И откручиваем заземляющую планку, т.к. она тоже мешается (болт, крепящий ее на фото 3 не видно).

4) Вот что у нас получится, когда уберем все лишнее (фото 4). Пасатижами сжимаем за специальные ушки зажим резинового толстого патрубка (РТП) и сдвигаем в сторону (вправо в данном случае). Снимаем сам РТП. Он, скорее всего сильно прилип к железному патрубку (ЖП), поэтому придется его покрутить, поковырять отверткой и т.п. Потом откручиваем верхний болт, крепящий ЖП.
С нижним болтом, крепящим ЖП, придется помучаться (точнее, там не болт, а гайка на 12 на шпильке) - к ней очень непросто подлезть. Мешает трамблер, мешает какая-то труба (Труба, Которая Мешает, далее - ТКМ). И вообще, ее не видно, приходится крутить на ошупь. Из-за ТКМ туда не подлазит головка. Я пытался рожковым ключом на 12 и очень зря (как потом оказалось, я почти завальцевал грани на гайке, т.к. рожковый ключ нормально не вставал, приходилось крутить под углом - не делайте так!). Теоретически, если бы у меня под рукой был накидной ключ на 12 (а его как назло не было!), я бы открутил ее не снимая трамблера. А так, мне пришлось снимать и трамблер!
На данном этапе я был так зол на ТКМ и трамблер и гайку, что совсем забыл про фотоаппарат, поэтому не сфотал несколько этапов, но это не критично.

5) Снимаем трамблер (если надо). Сначала находим метку положения трамблера. И запоминаем или отмечаем как стоял трамблер. С обратной стороны от метки, в сторону салона, находятся 2 болта (тоже на 12), крепящие трамблер. Если их слегка отпустить, то можно будет поворачивать трамблер (регулировка угла опережения зажигания), если выкрутить совсем, то его можно будет отсоединить. Подобраться к болтам несложно. Ослабляем болты, поворачиваем трамблер до совмещения половинок заводской метки (если они не были совмещены), чтобы потом легче было его обратно вставить, и тянем на себя (т.е. влево по ходу машины). Вытягивается он плавно, т.к. там есть уплотнительный сальник (колечко такое резиновое, увидите его сразу же). Кстати, если у вас на стыке трамблера и двигателя столько же грязи прилипло, как у меня - это значит там давит масло. Либо трамблер плохо затянут, либо надо менять этот сальник (хотя это не критично). Ни в коем случае не крутите крутилку на торце трамблера. Бегунок кажись называется. Иначе потом будете мучаться с настройкой зажигания. Трамблер аккуратно положите в сторонку.
Потом надо будет еще снять крепление ТКМ - открутить один болтик. После этого, слегка оттянув ТКМ (слегка. чтобы не сломать) у меня получилось подсунуть головку и наконец-то открутить нижнюю гайку железного патрубка. (См. фото 5.)

6) См. фото 6. Вытащив аккуратно (!) железный патрубок с термостатом, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ (. ) посмотрите как сориентирован старый термостат в этом патрубке, точнее, где находится маленькая "висюлька" на нем. Это наверное важно, т.к. сам по себе термостат вовсе не круглый (при виде сверху), а несколько эксцентричный. Видимо этот эксцентриситет зачем-то нужен. Я забыл посмотреть. И не знаю как правильно должен стоять термостат. По совету соседа по гаражу, новый термостат поставил висюлькой вниз (относительно его рабочего положения), но не уверен, правильно это или нет. Кто знает, скажите как надо.
Скорее всего, прокладка у вас треснет, потому как старая. Она не резиновая, а из чего-то, похожего не паронит. Если вы не купили заблаговременно новую прокладку, то из паронита можно сделать новую самому. Для этого с плоскости железного патрубка, на которой лежит прокладка, счищаем ножичком старую. Маслом смазываем эту плоскость (слегка, совсем немного) и отпечатываем на куске паронита эту плоскость как печатью. Получается четкий "рисунок" прокладки. Дале острым ножом для бумаги аккуратно вырезаем по контуру новую прокладку. В общем-то не сложно. Хотя, говорят, можно обойтись и без прокладки с помощью одного герметика.
Новую прокладку для надежности обмазываем с одной стороны герметиком (полностью, но не очень густо, чтобы потом по краям сильно не выдавливало) и приклеиваем на свое законное место на железном патрубке. Так же обмазываем обратную сторону прокладки и приклеиваем к ней новый термостат, соориетнировав висюльку на нем так же, как было на старом. Ну и прикручиваем все не место. Не забудьте прикрутить обратно крепление ТКМ.
Когда будете ставить на место трамблер, делайте это аккуратно. сначала смажьте маслом (зачерпнув его чистым пальцем изнутри) внутреннюю поверхность гнезда трамблера, т.к. входить он будет туго. Немного вставьте трамблер в гнездо, не касаясь бегунка ничем (. ), на глаз совместите половинки заводской метки и медленно вдигайте трамблер обратно. Если бегунок прокрутился хоть немного, то придется попотеть - угадывать положение паза-гребня придется в слепую и даже не наощупь. У меня получилось с пятого раза :))) Дальше все собираем в обратном порядке.
Когда собрали, проверяем, не забыли ли мы закрыть сливное отверстие радиатора и заливаем через воронку в верхнюю пробку радиатора слитый антифриз. Заливаем неспеша, т.к. он сейчас весь туда не войдет, потому что там образовалась воздушная пробка. Когда антифриз перестанет помещаться, начинаем массировать нижний и верхний толстые резиновые шланги, отходящие от радиатора. Уровень в пробке ридатора несколько понизится. Доливаем опять доверху. Так повторяем несколько раз, пока не перестанет получаться.
Потом заводим машину с открытой верхней пробкой радиатора и ждем пока двигатель прогреется. В процессе прогрева, уровень в радиаторе сначала немного понизится, а потом начнет повышаться - вот тут надо закрыть пробку радиатора (чтобы антифриз не вытекал зря) и ждать. Следим за стрелкой градусника, она может начать подниматься выше нормы (у меня не поднималась). Главное - чтобы до максимума не дошла. Периодически шупаем и массируем верхнюю и нижнюю толстые резиновые трубки радиатора. Они должны быть вначале холодными, а потом, когда термостат откроется, должны довольно резко стать горячими (нижняя холоднее верхней). После того, как это произошло, глушим двигатель, аккуратно октрываем пробку радиатора (лучше через плотноую тряпку) - может брызнуть кипятком. И доливаем остальной антифриз. Если он немного не весь войдет, то остатки выплескиваем в расширительный бачок.
У меня получилось с первого раза. Если пробка осталась, то пробуем еще разок - массируем шланги с открытой крышкой и т.д. С пробкой циркуляции антифриза из двигателя в радиаор и обратно не будет происходить и двигатель начнет перегреваться.
Через несколько дней (или км) езды можно опять заглянуть по крышку и проверить уровень в радиторе. Все эти несколько дней следим за градусником.

Забыл. Вот фото с заводской меткой положения трамблера: http://foto.auto.vl.ru/2980/22084/

Варяг, только что тебе отправил на мыло вордовский файл! :)))

А там я читал, там без фоток и не для "чайников" :)))

Ой, точно с фотками! Ну да ладно. У меня подробнее и зато есть про трамблер! :))) Что-то не хочет отправляться тебе письмо, виснет The Bat - я не отправил.

А вот с висюлькой-то я пролетел? вниз поставил. а надо вверх. Чем это чревато? :((

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену термостата на автомобиле Мазда Демио.

Конечно большинство владельцев автомобилей данной марки, да и не только, знают, что если во время не избежать замены термостата, то вы можете столкнуться с тем, что однажды из-за данной проблемы просто напросто произойдёт перегрев двигателя. Зачастую, это возникает по причине того, что в холодно время года мы часто прогреваем салон автомобиля.

Если вдруг вы заподозрили, что проблема возникла с этой деталью, тогда мы советуем вам не торопиться с её заменой. И так выявите причину, определите что проблема возникла именно с термостатом а не с чем-то другим.

О том, как можно проверить термостат:

Существуют несколько способов замены термостата со снятием детали и без снятия детали.

Поговорим о том, как проверить не снимая:

В начале вы можете завести мотор.

Подождите несколько минут и дотроньтесь до места между патрубка радиатора и термостата.

Если за это время он уже успел немного нагреться, тогда мы можем сделать вывод, что термостата закрылся не полностью. Конечно это не говорит о том, что проблема достигла своего апогея, но то, что топливо будет улетать на глазах не самая приятная.

Температура увеличивается до 90 градусов с 85 градусов. Если при этой температуре патрубок не стал горячим, тогда в термостате имеются проблемы. С этой проблемой вам нужно бороться немедленно.

Произведём демонтаж термостата и проверим.

Эта проверка похожа на какой-нибудь эксперимент, который мы проводили на уроках физики в школе. И так, для начала нам нужно демонтировать деталь.

После этого подготовим специальную ёмкость, ёмкость наполним горячей водой.

Термостат не должен касаться стенок, а ёмкость должна выдержать повышение температурное.

Теперь вода начинает нагреваться. Температура поднимается и вот уже должен открыться термостат.

Когда вода практически закипела мы ждём ещё пару минут.

И термостат достаём.

Сам процесс диагностики начинается тогда, когда термостат начинает остывать.

Нормальное поведение - это тогда, когда термостат закрывает постепенно.

Если вдруг у вас возникли проблемы, тогда это говорит о том, что термостат работает неисправно.

Чтобы вы смогли демонтировать деталь мы вам расскажем последовательность процедуры:

Сегодня решил поменять антифриз и термостат, сразу скажу делается это всё не очень легко, как кажется на первый взгляд, чтобы снять термостат, нужно разобрать пол морды у машины!
Сначала сливаем антифриз, открутив сливную пробку на радиаторе снизу, с правой стороны, если смотреть с переди!
Потом снимаем бампер

и откручиваем телевизор,

это 8-мь болтов в районе лонжеронов, с каждой стороны по четыре, затем четыре болта с верху, ну конечно можно отстегнуть все провода но я этого не делал, просто приотпустил сантиметров на пять вниз, этого достаточно чтобы добраться до термостата!
Термостат находится в левой части двигателя,

если смотреть спереди, правее генератора, смотрите по большому патрубку, он крепится двумя болтами!

Промывать не стал ничем, так как замена производилась на антифриз той же марки, да и грязи никакой
Снял термостат( он был на 82с') на нём было резиновое уплотнительное кольцо, его я поставил на новый термостат( тоже 82с' фирма ТАМА), так как в комплекте с термостатом его небыло(но лучше тоже заменить)

Поставил всё на место без всякого герметика, закрутил болты на патрубке, собрал всё в обратном порядке, залил новый антифриз, кстати пяти литров достаточно! Завёл прогнал двигатель до нормальной температуры, до тех пор пока не открылся термостат(проверить это можно по тому же патрубку который снимается при замене термостата, когда он станет горячим, это значит что термостат открыт.
Заглушили двигатель, немного подождали, аккуратно открыли пробку радиатора, чтобы стравить воздух из системы, долили антифриз и так несколько раз пока весь воздух не стравится!
После всей проделанной работы решил проверить старый термостат на работоспособность: -взял ведро налил немного воды и нагрел до кипения, закинул туда термостат, оказался не рабочий, то есть не открылся, взял ещё один старый положил в это же ведро он сразу же открылся!
Вывод: замена была произведена не зря, так что если сомневаетесь менять или нет, прежде чем покупать новый проверьте старый!
P.S. теплее в машине не стало, но зато вентилятор перестал работать как бешеный, это уже результат

Не судите строго но на этом сайте недавно не знаю как всё делается, да ещё и с телефона пишу и фотки тоже не очень, но может кому поможет моя писанина!

Наиболее частые поломки

По отзывам автовладельцев, к наиболее часто возникающим проблемам при эксплуатации Мазда Демио можно отнести:

Нестабильную работу компрессора кондиционера;
Быстрый износ сальника КПП;
Выход из строя гидроусилителя руля;
Рассинхронизация штатного иммобилайзера;
Быстрый выход из строя рулевой рейки;
Скрип и стук амортизаторов;
Нестабильная работа силового агрегата;
Посторонние стуки в двигателе;
Двигатель не может развить достаточную мощность;
Быстрый выход из строя топливоподкачиающего насоса;
Быстрый износ задних стоек;
Низкое качество антикоррозийного покрытия кузова.

Замена педали газа

При сбое в регулировке подачи топливной смеси в двигатель Мазда Демио, проводят диагностику дроссельной заслонки, топливного насоса и педали акселератора.

В случае, если проблема обнаруживается в педали газа, то производят её ремонт или полную замену.

Снятие и замена педали газа на Мазда Демио DY3W.

В аккумуляторе снимите провод с клеммы «минус».
На педали газа крепко сожмите фиксаторы колодки жгута.
Отсоедините колодку от педали.
Снимите крепежные гайки на педали газа.
Аккуратно снимите педаль со шпилек.
Новую педаль установите в обратном порядке. (Новая педаль на Мазда Демио DY3W должна быть одной маркировки с предыдущей).

Мазда Демио троит и не едет

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой, когда двигатель начинает «трясти». В быту водители описывают данную ситуацию словом «троит». Из-за сбоев в работе двигателя происходит уменьшение компрессии, быстрый износ цилиндров и поршней, сбивается температурный режим.

Выявить причину поломки двигателя помогут датчики холла, выполняющие автосканирующую функцию. Если после проверки, датчики не показывают ошибку, то причина кроется в механической части авто.

Проблемы при запуске двигателя могут возникнуть в любое время. То, когда они возникают (во время движения или в состоянии покоя), во многом определяет причины их возникновения. Итак, разберем самые стандартные варианты выхода двигателя из строя.

Двигатель не запускается в состоянии покоя.

Как запустить двигатель, если «залиты свечи»:

Поломка двигателя во время движения.

Если проблема появилась во время движения Мазда Демио, то нужно постепенно снизить скорость и отвести машину в безопасное место.

Одной из самых распространенных причин неисправности двигателя, является его перегрев. Обнаружить его довольно легко. На это указывают индикатор температуры охлаждающей жидкости, легкий металлический стук, вырывающиеся клубы пара из-под капота.

Что нужно предпринять в случае перегрева двигателя:

Двигатель «троит» из-за неисправных форсунок и инжектора.

Причинами выхода из строя форсунок и инжектора на Мазда Демио могут быть: использование некачественного топлива, очистителей, загрязнение, обрыв или замыкание цепей питания, поломка самого инжектора.

В случае невозможности определить самостоятельно причину выхода двигателя из строя, необходимо выполнить компьютерную диагностику в пунктах автомобильного сервиса и устранить поломку.

А что в итоге?

На самом деле серьезные поломки при эксплуатации Мазда Демио случаются крайне редко. Данную модель характеризует высокое японское качество концерна Мазда, подтвержденное многолетним лидерством на мировом автомобильном рынке.

0 комментариев

Читайте также: