Шевроле лачетти скорость включается а машина не едет

Опубликовано: 10.05.2024

Неприятненько. Я ведь тоже только что поменяла, но пока все ок.
Впускные или выпускные клапана, какой партномер?

И еще - Руслан в Кларусе очень адекватное впечатление произвел, можно вместе с механиками в ремзоне сидеть и разбираться, в чем ошибка, смотреть бюллетени с винами на замену, какие клапана отзываются и тд.

Гыы. И получишь дорогой, неудобный, ломучий отстой( "У вас француженка? Ну и натрахаетесь вы с ней. " (с)

+1 у всех марок свои болячки если интересно например, вот ссылка о проблемах в мазде6 (33пункта):
<a href='http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780'>http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?t=1780</a>

з.ы. и это машина стоимостью 25000-34000$. так же в любых других клубах есть аналогичные списки:-((.

там кстати и про ФФ2 есть:
"ФОРД ФОКУС HB 1.8 Trend, ABS, Климат, Ковры, Багажная сетка

МИНУСЫ
1. Российская сборка-покраска НЕ НАПРЯГЛО - КАК У ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ АВТО
2. Торпеда немного шумновата для иномарки. НЕ ДРЕБЕЗЖИТ
3. На 5-й двери ХБ свёрчек в неправильных амортизаторах двери, лечится заменой на правильный (АА на АВ) НЕ ЗНАЯ У МЕНЯ СЕДАН
4. В HВ периодически после дождя в нише запаски скапливается дождевая вода. (Окуеть, ТАЗик за 14000 долларов.) НЕТ НЕ ПРАВДА
5. Шумоизоляция салона плохая, а мотора отсутствует вообще (кроме 2.0) ВИДИМО КАК У МАЗДЫ , ДЕЛАЛ ШУМКУ АРОК И ДВЕРЕЙ
6. Шумная штатная резина ДА МЕНЯЛ СРАЗУ
7. Двери открываются и закрываются шумно н
е по деньгам, иногда закрываются не с первого раза НОРМАЛЬНО
8. Отрываемая эмблема на радиаторе привлекает пионеров НЕТ ( НО ОТОРВАТЬ МОЖНО ВСЕ
9. Тухлые на низах моторы 1.6, 1.8, 2.0 (автомат тупой). 1.8-2.0 имеют явно выраженный провал крутящего момента в основном диапазоне оборотов (2500-4500) ДА , ПРОБЛЕМА ЕВРО 4 ДЕЛАЛ ЧИП ВСЕ СУПЕРР
10. Отмечается повышенный расход топлива 10+-1, особенно в период обкатки до 13л ДА 10,2для 1.8 с кондеем при активной езде считаю нормой
11. Повышенный выход из строя свечей (от нашего бензина) НЕТ 28тыс
12. ФМК игнорирует претензии владельцев ФФ по адаптации к российским условиям ДА СЕРВИС ГОВНО
13. Катится под уклон на первой передаче, надо обязательно ставить на ручник? НЕТ (НЕ СЧИТАЮ ПРОБЛЕМОЙ)
14. Есть вопросы по работе кондиционера (сравнить с одноклассниками). Провод питания муфты кондишена гниет. При включении кондея резко падает тяга мотора и фиксируется повышенный расход топлива (на 20-30%) КЛИМАТ РУЛИТ ПРОБЛЕМ НЕТ
15. Запах сероводорода при работе печки или кондиционера возникает периодически, особенно после езды на высоких оборотах (родной отечественный бензин). “И дым отечества нам дорог и приятен …” ДА БЫЛО ОДИН РАЗ ЭТО У ВСЕХ НОВЫХ (БЕНЗИН)
16. Не слишком престижная марка (Увы) НЕ ПРОБЛЕМА ДАННОГО АВТО
17. Старая модель, осенью 2004 г. возможно выйдет новая ФФ2. Представлен концепт, так себе, не зажигает. НЕ ПРОБЛЕМА ДАННОГО АВТО
18. Плохие перспективы для вторичного рынка, как только выйдет ФФ2 возможен обвал цен. НЕ ПРОБЛЕМА ДАННОГО АВТО
19. Низкая цена обслуживания-это фикция. Нормальное ТО на ФФ стоит около 200 уе, а то что заявляет ФМК-это обман (

1400$ на 100 тык) НЕ ПРАВДА ТО1 50евро ни центом больше
20. Полная гарантия всего 1-год, а 2-й с поражениями в правах. Не выехать 100 тык. за гарантийный срок. Можно продолжить на 3-й год (+265у.е.=315$) или на 4-й (+495 EUR). СЕРВИС ГОВНО
21. Неудобные сиденья для водителя и переднего пассажира. Многие жалуются на боли в спине, часто встречается информация об установке владельцами других сидений. Надо опускать максимально низко. НЕТ
22. Карманы на дверях очень убогие (кроме Ghia) У МЕНЯ ГИА
23. Неудовлетворительный задний обзор в HB, SD У ВСЕХ ТАК
24. Жалобы на выход из строя ремней безопасности, заливает звуковой сигнал, передние стойки, задняя дверь в HB плохо держится если открыть в мороз. НЕТ
25. Неудачное расположение звукового сигнала, и как следствие его частое заливание водой НОРМАЛЬНО
26. Дохлый (тихий) звуковой сигнал, заменяется на 2 волговских У ГИА НОРМАЛЬНО
27. Лобовое стекла самопроизвольно трескается особенно с подогревом. Стекло хрупкое, зафиксирован случай когда стекло было треснуто от случайного удара дворника без щетки, пополз паук. НЕТ
28. Дорогая (цена/качество) штатная музыка и нестандартная стойка под музыку ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА С КОРМАНОМ ОКОЛО 25 баксов
29. Проходила инфо что есть проблемы с качеством работы ABS (ЗР) не самая совершенная ВРУТ АБС СУПЕР
30. Задние барабанные тормоза (диски в дорогой комплектации 2.0 л) Не лидер по тормозному пути. Жалобы на скрип задних барабанных тормозов, оч.часто. НЕ СКРИПИТ ТОРМОЗИТ СУПЕР
31. У меня было несколько раз подобное: стоишь на месте (например в пробке) и при работающем двигателе нажатая педель тормоза вдруг плавненько медленно начинает проваливаться до какого-то определённого положения и потом встаёт. Возможно, вентиляторы системы охлаждения перестают вращаться, обороты двигателя становятся чуть повыше и производительность вакуумного усилителя тормозов возрастает, усилие на педали уменьшается и она проваливается. А может обратный (или перепускной) клапан какой-нибудь давление избыточное стравливает, я в тормозную матчасть особо не вникал на ФФ, книжку пока не купил. Потом ещё раз на педаль жмёшь-всё в норме. Жидкость, естественно, не уходит. Я поначалу напрягся, потом забил. Массовое явление. НЕ ЗАМЕЧАЛ
32. Ожидания в очереди от 4-х месяцев (искл.-отказники) ДА
33. Была информация о плохом антикоррпокрытии днища, один из лидеров по коррозии в Европах. НЕ ЗНАЮ И НАДЕЮСЬ НЕ УЗНАЮ
34. Маршрутный компьютер устанавливается только совместно с климатом. Отдельно ставить очень дорого. Имеется глюк. Расстояние до дозаправки - перестал показывать (цифр нет, горит только индикатор колонки) ЕСТЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ
35. Нарекания по работе КПП что-то там с переключением некоторых передач. Задняя передача плохо втыкается. Требуется 3-х секундная пауза. БЕССОВЕСТНО ВРУТ КПП ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ПО ЧЕТКОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
36. Неудовлетворительная работа дворников, нет регулятора паузы из-за чего долго ждать взмаха стеклоочистителя и сами дворники не охватывают всю нужную поверхность. Ругулировка паузы толко на Ghia, но можно поставить самому ручками. На лобовом стекле образуется капля, которая частично лечится заменой водительской щетки на более длинную (61см).
НЕ ПРАВДА (гиа)
37. Зависает стеклоочиститель в промежуточном положении после выключении НИРАЗУ
38. При работающих дворниках, вся вода попадает на левое боковое стекло, это из-за неглубокой водоотводящей канавки, между лоб.стеклом и передней левой стойкой. НЕ ЗАМЕЧАЛ
39. Дворники протирают колеи на лобовом стекле ВОВРЕМЯ МЕНЯЙТЕ УБИТЫЙ ЩЕТКИ
40. Отмечается повышенный выход из строя ламп ближнего света (видимо скачет напряжение в бортовом питании) НИ РАЗУ
41. У многих потеют фары, нужно снимать технологическую заглушку ЭТО ДЕЛАЮТ ПРИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ (НЕ ПОТЕЮТ)
42. Замена экофильтра варварским способом, имеется в виду замена пистонов и отгиб пилонов на которые они крепятся, и как следствие неплотное прилегание наружной декоративной панели. НЕ ЗАБОТА ВЛАДЕЛЬЦА - В СЕРВИС
43. Частый выход из строя ролика и ремня в двигателе (за полтора года эксплуатации уже дважды). Визг ремня в двигателе. Это и ролик и ремень вместе. Сам менял уже ТРИ. раза. Что-то там у них (ФМК) в консерватории поменять надо. Это явный конструктивный брак. Или низкое качество роликов или неправильно спроектировано их размещение (несоосность). Когда было это в первый раз подумал что: ну бывает. Но когда уже в третий раз. да и на сервисе судя по их реакции уже привыкли к таким заменам. А это уже показатель С ужасом думаю про конец гарантии. слишком много хронических болячек. Свист то ли приводного ремня, то ли ролика при заводе холодного двигателя. Ремень - сразу не гарантия. ГОВОРЯТ БЫЛО НА РАННИХ ВЫПУСКАХ У МЕНЯ НЕТ
44. Малый срок службы тормозных дисков (их начальная толщина в 23 мм при толщине рабочего слоя в 3 мм) что существенно увеличивает эксплуатационные расходы 28 ТЫК пока не менял
45. Крепление декоративной панели задней двери (вагон) не соответствующей ее функциональному назначению, а именно при попытке закрыть дверь за имеющиеся ручки панель отходит, так как пластиковые саморезы не предназначены для такой нагрузки СЕДАН НЕ ЗНАЮ
46. Имеется ограничитель скорости 1.8 ДА ЭТО ПЕЧАЛЬНО
47. Имеется проблема с термостатом на двигателе 1.6, но возможно и на 1.8. Вентилятор постоянно молотит. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
48. Двигатель 1.8 надо греть перед стартом, иначе падают обороты и глохнет. НЕТ -26 завелся нормально до -10 не грею еду сразу
49. На холодном двигателе, после 30 секундного прогрева, начинаю средний разгон 1-2-3 передача, есть небольшие провалы, а также как будто меня держат сзади, по мере прогревания двигателя эти недостатки пропадают. Двигатель 1.8. Массовое явление. НЕТ.
50. При переключении передач (Zetec 1.8 Comfort 2004) зависают слегка обороты, даже прибавляется пару делений, потом число оборотов снижается, но относительно медленно. Это особенно заметно, если раскручивать более 3500 об/мин. НЕТ.
51. Баг при трогании – сцепление, после устранения (замена сцепления) через некоторое время вылез опять. Неоднократный случай
52. Когда становится пол бака двигатель начинает тупить из-за разряжения внутри топливного бака. Лечится открытием крышки бака и выравниванием давления с атмосферным. Неудачная характеристика пружины клапана крышки топливного бака. Допускает разряжение в бензобаке при половинчатом его заполнении. Субъективно ухудшает динамику разгона. НЕТ.
53. Есть проблемы руля. В нулевом положении туговат. Отмечаются часто стуки в рулевом. Стук рулевого механизма при резких покачиваниях руля вправо-влево. Не лечится. Ответ ФМК - конструктивная особенность. НЕТ.
54. Рулевая рейка сделана адаптированной для России и как результат часто выходит из строя. Рейку меняют по гарантии на еще более отстойную, которая сильно гремит. НЕТ.
55. Гм. с недавних пор стал слышать характерное "резиновое" скрипение при вращении руля. Особенно заметно когда стоя на месте вращаешь руль. При движении то же скрипит. Вроде кто то жаловался на скрип и ему поменяли рейку? Прислушивался, скрипит не в руле в салоне, а где то в районе капота. Даже на выключенной машине вращая руль (сколько сил хватает) всеравно скрипит. Неоднократный случай. НЕТ.
56. Прикуриватель выходит из строя после пользования зарядками мобильников, насосами, и просто так. НЕТ. (ТЕЛЕФОН И КПК)
57. Из-за мелкого сечения фильтра бензонасоса быстро засоряется и выходит из строя бензонасос. Под замену весь комплект на сервисе. Признается не гарантийным случаем и ремонт за счет клиента 380-600$ (включая промывку системы, замену свечей и что-то там еще). Можно поменять у неофициалов дешевле (2000р) НЕ СТАЛКИВАЛСЯ РЕГУЛЯРНО НА КАЖДЫЕ 5ТЫК ЛЕКВИМОЛЛИ
58. Проверяйте при покупке плотность и качественность наклеек антигравийных на порогах задних дверей. У меня оказалось отслоение..НЕТ.
59. Неудачная конструкция(или качество материала) "зажима для закрепления папки с литературой для владельца", чаще называемого крючком в бардачке. Сразу ломается НУ БЛИН НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ (Я ОТОРВАЛ САМ, мешался))
60. Как определить уровень жидкости в бачке омывателя? ПОКАЗЫВАЕТ ЛАПОЧКОЙ
61. Высокий центр тяжести -неустойчивость на повышенных скоростях ВО ВРЕТ - ЕЗДИИТ КАК ПО РЕЛЬСАМ
62. В комплектации Ghia хромированная полоса над задним номером в местах контакта с корпусом активно ржавеет, особенно у седанов почему-то. ВЫЛЕЧИЛИ У МЕНЯ НЕТ
63. Косточки переднего стабилизатора. У скольких из нас их меняли на первом же ТО? Хорошо пока по гарантии НЕТ
64. Несколько глюков с датчиком уровня топлива. Пока гарантия. Раньше менялся вместе с бензонасосом, теперь, насколько я знаю, отдельно. НЕ БЫЛО
65. Несколько глюков с бензонасосом (у меня, mmm, Wzhick, . ). Симптомы, правда, описывались немного по-разному. Итог - замена бензонасоса (. $) или кому повезло - чистка сеток-фильтров бензонасоса. НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
66. Холостой ход сбоит при движении накатом на нейтралке НЕТ
67. Еще поджирает масло - каждые 5тыс. км. - 200-300 гр. Возможно от агрессивного стиля вождения (педаль в пол) Особенность двигателя первые 10 тык наблюдается масложер, а затем процесс стабилизируется. Двигатель потеет, как на ТАЗе. НЕ ЖРЕТ.
68. При трогании и резком переключении раздается глухой стук (удар) ВРЕТ
69. Я клиренс не измерял, но столкнулся с очень неприятной фигней: передний бампер, а именно резинка под ним расположена очень низко. т.е. этой резинкой по любому заденешь будь то даже не самый высокий бордюр. Я уже пару раз это сделал когда к бордюру парковался. НУ НЕ ДЖИП ЖЕ - ВЫШЕ МНОГИХ МЕЖДУ ПРОЧЕМ
70. Купил Фокус в июле 2003г. и поехал на нём в отпуск. Был сильный дождь, после чего я заметил в рамке VIN под стеклом воду. Ковровое покрытие со стороны водителя было тоже мокрое. По приезде из отпуска обратился в Автопассаж, где брал машину, за одно сказал о непроклеенном стекле на фаре. Механик по жестянке забрал машину и через пол часа выгнал ее из сервиса, вынеся вердикт: Стекло менять или переклеевать не будем ввиду того, что на нем имеется скол от камня. Я настоял на том, чтобы пригласили инженера по гарантии и директора. Они заявили,что фара подлежит замене по гарантии, а по поводу стекла ,что они должны посоветоваться с ФМК. Через некоторое время они появились и обявили такое решение: стекло мы будем переклеивать по гарантии, но если пойдут трещины в месте скола-замена будет произведена за мой счет. Я сказал им "огромное спасибо" и поехал в автомагазин, где купил клей-герметик для стекол. Затем снял молдинг(в сервисе уверяли, что он одноразовый)и проклеил стекло(между стеклом и кузовом были места без герметика),установив молдинг на место. Течи нет и по сей день, а фару заменили по гарантии через месяц. НЕ ТЕЧЕТ
71. Мне меняли сцепление (гул при трогании, особенно назад) поменяли педальный узел(клацала педаль тормоза при резком отпускании) сейчас воюем со сверчком в спинке сидения переднего пассажира. НЕ СКРИПИТ
72. "Пакет для фиксации грузов в багажном отделении" в багажник Hatchback-а крепить просто не за что. Крепления отсутствуют! КУПИ БУДУТ
73. Во время дождя перестает возвращатся дворник при разовом включении, в ФиСе обещали заменить реле (на складе их нет) за две недели НЕ ЛОМАЛОСЬ
74. В момент включения кондиционера наблюдается рывки в работе двигателя, машина начинает клевать носом, это повторяется с периодичностью 15-20 сек . ПОСЛЕ ЧИПА ПРОВАЛ НЕ ЗАМЕТЕН
75. При плавном нажатии на педаль акселератора после движения накатом (педаль отпускалась полностью) на любой передаче и с любой скоростью ощущается кратковременный достаточно сильный рывок вперед. Чем ниже передача, тем сильней. При движении в плотном потоке в городе это приводит к тому, что постоянно кланяешься и бьёшься головой о подголовник как ванька-встанька. Говорить о комфортной езде не приходится. Несколько случаев. ЛАМЕР - УЧИСЬ ЕЗДИТЬ
76. В момент сброса газа, если двигатель глохнет (?) возникает ситуация когда руль практически блокируется (становится просто мертвый). Очень опасно, особенно когда надо активно рулить. Неоднократно, подтверждается несколькими пользователями на разных машинах! ЕЩЕ РАЗ ЛАМЕР ИБО НЕЛЬЗЯ ДВИГАТЬСЯ С ВЫКЛЮЧЕНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ
77. Заклинивает замок зажигания. Ключ вставляется, но не поворачивается как не родной. Массовое явление. НЕТ
78. Только на холодной машине. Когда начинаешь движение, т.е. только трогаешься, отпуская плавно сцепление, начинается гул. Это сам диск сцепления. Меняют по гарантии при обнаружении гула на сервисе. Однако замена сцепления в сборе помогает лишь на время. Гул со временем опять начинает появляться. Это не единичный случай. Увы, это болезнь. НЕТ
7 9. Молдинги на дверях приклеены двусторонним скотчем, отваливаются со временем и требуют повторного подклеивания НЕТ
80. Есть сомнения по поводу 100% срабатывания подушек безопасности, существует мнение, что это происходит не всегда на ФФ. Надо всегда пристегиваться. НЕ ПРОВЕРЯЛ
81. Имеются случаи брака стекол (не лобовое) разводы, пятна, хорошо видно на тонированных."

Коробка передач

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
Протекают цилиндры сцепления;
Длинноходность;
Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

Крышка дифференциала;
Места соединения шарниров приводов с коробкой;
Места соединений блока цилиндров и картера;
Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
Снимаем привод переключения передач в сборе;
Снимаем вал привода;
Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
Вынимаем шпильку;
Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
Снимаем соединительную гайку;
Снимаем болт демпфирующего блока;
Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
Снимаем кронштейн с задней подвески;
Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
Снимаем задний блок;
Отвинчиваем болты кожуха;
Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
Снимаем кронштейн;
Отвинчиваем болты крепления коробки;
Подбираем коробку домкратом;
Отвинчиваем болты нижнего крепления;
Снимаем коробку;
Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
Вставьте первичный вал в диск сцепления;
Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
Закрутите нижние болты крепления;
Закрутите верхние болты крепления;
Установите кожух и вверните болт;
Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
Установите задний блок;
Установите задний кронштейн и затяните болты;
Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
Соедините электрический разъем датчика спидометра;
Соедините разъем выключателя света заднего хода;
Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
Установите вал привода;
Установите привод переключения передач;
Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
Снимите колпачок;
Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
Снимите прокладку;
Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
Установите на место новую прокладку;
Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
Если используемое топливо не самого высокого качества;
Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.

2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.

3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.

4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.

5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.

6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

- скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;

- механическое повреждение управляющего модуля;

- воздействие вибраций на конструкцию блока;

- работа устройства в условиях повышенных температур;

- воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.

2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.

3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.

4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.

5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.

6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.

7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

По каким причинам может произойти поломка блока:

- засорение масляного фильтрующего устройства;

- поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;

- деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;

- неисправности в работе обгонной муфты;

- поломка алюминиевых шайб в результате износа;

- перегрев коробки переключения передач.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

- из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;

- в результате ослабления возвратной пружинки клапана;

- из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;

- в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;

- из-за естественного износа клапанов.

Какие признаки характерны для таких поломок:

1. машина заводится, но не передвигается;

2. при переключении передач появляются толчки или удары;

3. появляется пробуксовка.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

- невозможность тронуться с места;

- появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.

3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.

Избегайте пробуксовки, особенно зимой.

4. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Ездил, радовался, все было ок.

Пока не поехал за город, шел по трассе прямая, скорость 120-130, на пятой. Ехал около часа и вдруг загорается ошибка двигателя и мигает, мотор становится гораздо тупее, чувствуются пропуски зажигания. На низах подтраивает, очень плохо разгоняется, но разгоняется кое-как(даже 110 можно), при разгоне до 3000 об. 2-4 раза дергается, после 3000 дерганья пропадают, работает стабильнее, но мощности мало. На ХХ работает стабильно, обороты не плавают. Заводится идеально. Чек горит постоянно.

Поехал на 1 диагностику:

2. Померили компрессию 12 везде. (На горячую)

Поехал на 2 диагностику к дилеру

удалили ошибку, ошибки больше не появляются. Машина по прежнему не едет.

сделали промывку инжектора без снятия Лавром. Замеряли давление топлива перед форсунками 3,9 стабильно.

результат нулевой. Не меняется вообще ничего!

Заводится, при наборе оборотов подтраивает и дергается, мало мощности.

Поехал в другое место, проверили метки ГРМ все стоит по меткам. Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Никаких результатов.

Пытался сам что-то думать. По очереди на заведеную скидывал ДАД, ДК1, ЕГР. Поведение машины НЕ МЕНЯЕТСЯ вообще.

Нашел еще одного диагноста, приезжай все посмотрим говорит.

Ошибки так кстати и нет. Езжу пержу, а чек не загорается.

Диагност начал смотреть параметры работы датчиков и мотора(первый из троих). На стоячую.

по параметрам которые помню, лог не записал:

ДК 1 показания постоянно прыгают от 350 до 950 хаотично

Остальные параметры не помню, врать не буду.

Сделали эндоскоп 3 цилиндра ОК, в 4-ом следы бензина, чернота и черная свечка.

Диагност приговорил форсунки, сказал помыть и все поедет. Но я сомневаюсь почему-то в этом.
в общей сложности на все диагностики и ремонты потратил уже почти 10000₽ за 4 дня.
мыть форсунки сейчас еще 3000₽ отдать, но я хотел бы сначала услышать мнения с этого ресурса.

Всем кто дочитал до конца большое спасибо. Буду рад, если подскажите как мне решить эту проблему.

Читайте также: