Шкода октавия распиновка блока управления вентиляторами

Опубликовано: 19.05.2024

Блок управления вентилятором номер VAG: 357 919 506 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 - 2000
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Если не запускается кондиционер или климат-контроль - частых причин две: либо мало фреона, либо неисправен блок управления вентилятором (БУВ).

Похоже у меня БУВ все таки накрылся. На разъеме радиатора замыкаю контакты 1-2, включается вентилятор на 1-ю скорость. Замыкаю 2-3 - ничего, даже релюха в БУВе не щелкает. Скорее всего отошла пайка в БУВ. Разбирается блок просто: вынимаете и выкручиваете все предохранители, снизу по периметру отковыриваете герметик и аккуратно, чтобы не сломать защёлки, снимете крышку. Плата там вся, как на ладони.

Нарыл схему подключения климатроника для своей машинки, а вместе с ним и БУВ разрисован

Есть косячок на схемке один - термосвич S516 в реальной жизни нормально замкнут.

Также попалась распиновка БУВа, для Фольксваген Гольф 3 / Венто, но наш для Фольксваген Пассат Б4 точно такой же.

Начал выяснять, куда у меня делась вторая скорость. Разобрал один из БУВов, вот он, вид со стороны платы. Откровенной холодной пайки нигде не наблюдается. Предохранители прикрутил и вставил на место для последующих тестов на машине.

Это с одного боку. Слева направо, реле: 1-включение 2-й скорости вентилятора, 2-включение 3-й скорости вентилятора, 3-включение дополнительной помпы ОЖ.

Это повернутый на 180 градусов. Слева реле включения соленоида муфты кондиционера.

В ходе тестирования на месте выяснилось, что вторая не включается из-за того, что на ноге реле №1, которая должна быть "минусом", при появлении сигнала на включение - плюса на другой ноге, тоже появляется плюс. Краткое обследование показало, что "минусовая" нога сидит на минус через встречновключенный диод. Ага, значит, где-то должен быть ключ.

Отнес домой, хорошенько просмотрел, в результате прорисовалась вот такая вот история по включению второй скорости:

То есть, вся эта хрень замучена исключительно для того, чтобы вторая скорость никоим образом не могла включиться при выключенном зажигании. Верней, чтобы она выключалась при выключении зажигания, если температура > 95-100 градусов.

Элементы пронумеровал вольно исключительно для этой картинки, работает это так: при включении зажигания через предохранитель №14 (у меня, на самой первой схеме выше он обозначен как №13) с шины 15 через контакт №7 разъёма Т10 БУВ через развязывающий диод VD1 напряжение бортсети через делители R1R2 и R3R4 (последний задает напряжение смещения 0,76В) попадает на базу транзистора Q1, который открывается, и при поступлении плюса от датчика на радиаторе с его контакта 3 на контакт БУВ Т10/7 включается вторая скорость.

Есть еще одна проблема. При нагревании ОЖ >90 начинается дребезг контактов реле соленоида включения муфты кондея (естественно, при включенном кондее). Муфта при этом "тактует" - включается и выключается с частотой примерно 2 Гц. Крайне неприятный эффект. Единственная причина, которая с ходу приходит в голову - кранты термопаре в датчике F165. Хорошо, если в нем. Потому что, вторая возможная причина - кранты контактам в датчике давления. А его замена - это уже перезаправка системы.
Но - будем надеяться на лучшее.
И готовиться к худшему.

Боюсь сглазить, но, кажись, коротыш нашелся довольно просто - колхозно присобаченная лампочка подсветки панели кулисы, будь она неладна. Крайний раз был на разборе в Пушкино, взял одну в запас как раз, но поставить всё недосуг было. Вот теперь и придётся.

Отрисовал боле-мене БУВ полностью, с номиналами пассивки, правда, типы всех диодов не до конца понятны, но что-то похожее на КД521, и один помощней, не удается прочесть, на обратной стороне платы стоит неудобно. Но - непринципиально.
Один диод непонятен совсем. Похож на стабилитрон, но стоит именно как диод. На картинке обведен красным. По цветовой маркировке также не нашел, как его идентифицировать. Белая и зеленая полоски. Корпус стеклянный.
Подсказали что скорее всего это smd диод. Корпус и тип MELF DO213AB

Две другие обводки - это понятно, слева диод BAS21 (в голубом кружочке, маркировка JSp, корпус SOT23), в розовом - NPN-транзистор тоже в SOT23, также нашел его, щас не помню, записано на бумажке.

Решения схемотехнические, что применены - довольно угарные. В смысле, я угорал..

Нарисовал на досуге схемку БУВа.

Схема афтеррана дополнительной помпы не мудрствуя лукаво реализована на специализированной микрухе U6049B, включенной один в один по схеме из даташита на нее (отличаются только номиналы времязадающей цепочки времени выбега на R4С4). Вообще, эта микруха была придумана для задания времени афтеррана карлссонов, но тут - для помпы сделано. Какая, в сущности, разница?

Ну и, помимо того, помпа работает при включении зажигания (контакт Т10/9) и после выключения зажигания от датчика 1-й скорости вентилятора на радиаторе одновременно с карлссоном от контакта Т4/3. Чего это за термосвич S509, который заведен на контакт Т10/4, и от которого она должна (при каких, интересно, прочих условиях?) запускаться тоже, еще не разбирался. Кроме того, она должна запускаться еще и от контакта 10/3, непонятно только, какая комбинация событий для этого должна произойти, т.к. это завязано на второй уровень выключателя давления кондея, а как он может сработать, когда не работают все остальные ее "запускалки" - мне очень трудно себе представить. Предохранитель 5А на БУВе - это предохранитель дополнительной помпы.

Через контакт Т10/8 запускается электромуфта кондея. Как я понимаю, все эти навороты с приподнятым напряжением смещения и составным транзистором с танталовым конденсатором 10 мкф в эмиттере, а также кондёром параллельно обмотке реле как раз и призваны скомпенсировать "дребезг" от термодатчика в момент размыкания или замыкания его контактов в петле гистерезиса срабатывания. Как я уже успел убедиться, не на 100% эффективная история, смотря как дребезжит. Но, по крайней мере, соленоид муфты не дребезжит вместе с реле, а тактует, что, конечно, гораздо лучше, чем если бы дребезжал.

На контакт 10/7 приходит сигнал с контакта 3 датчика на радиаторе и включает вторую скорость. У меня нихрена не включает, датчик надо менять. А вот на контакт 10/2 приходит сигнал от датчика давления кондея первого уровня (5 атм, что ли, не запомнил). Вот он то у меня карлссон на 2-ю скорость и запускает. Даже, когда температура еще 60-70 по показометру. Про блокировку на выключенном зажигании на транзисторе VT4 писал выше.
Ну и, третья скорость тупо запускается через контакт Т10/5 напрямую на обмотку реле с датчика на движке.

В общем, такая вот немудрёная схемотехника. Диоды 1N4150 написал от балды, но если и не они, то близкие. Напряжение стабилитрона VD6 написано у него на корпусе. Считать, что за диод VD7, не удалось, но не меньше, чем на 2А прямого тока. VD5 написал FR303 тоже произвольно, считать не получилось с корпуса, но 303-й точно подойдет по параметрам, если что. Остальные номиналы должны быть правильными.
Нумерация элементов, естественно, от балды, по локализации функциональностей.

Может, пригодится кому это.
Есть этот чертежик в Visio и его распечатка в pdf, но не уверен, что нужно, т.к. вероятность ошибки, хоть и незначительна, всё же имеется, неудобный блок для считывания, ежели его не ломать. Если надо кому - могу в личку скинуть, пишите на форум.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Одна из распространенных неисправностей Skoda Octavia MK1 – блок управления вентиляторами. Симптомом проблемы является некорректная работа вентиляторов системы охлаждения. Они могут не включаться совсем или не выключаться при выключении двигателя. Или «выкидывать» другие фокусы. Проще всего обратиться в сервис, где могут сделать ремонт Шкода в ЮАО. Но можно поступить и иначе, сделав работу самостоятельно.

Алгоритм ремонта

Процедура ремонта – не самое сложное в эксплуатации Октавии первого поколения. Порядок решения проблемы таков:

снять кожух аккумулятор, убрать скобу держателя;
снять накладку проводов и вывести блок предохранителей из держателя;
удалить крышку площадки АКБ;
открутить блок предохранителей (если есть яма, можно начать с откручивания нижних креплений, если нет – снимаем сверху, но придется повозиться);
убедитесь, что причина неисправности не снаружи (это могут быть окисленные контакты на фишках, переломанные провода на фишках и прочее);
оптимально заменить его на исправный, но можно починить и старый.

Проблемы обычно кроются внутри, но, чтобы проникнуть туда, придется поработать. Удалите герметик, затем вскройте блок управления. Внимательно изучите плату – обгоревшие детали, поврежденные дорожки могут помочь с поиском неисправности. Радиодетали можно купить за копейки в ближайшем магазине, а дорожки пропаять. Если визуально проблем нет, попробуйте прозвонить дорожки мультиметром. Причиной могут быть микротрещины, не заметные на первый взгляд.

Сборка идет в обратном порядке. Блок управления изначально разборке не подлежит, поэтому корпус неразборный. Склейте его эпоксидкой и дайте подсохнуть. Можно устанавливать на место и наслаждаться работой.

Но реальность намного сложнее описанного и гораздо проще доломать деталь, чем починить. Поэтому найдите квалифицированный Шкода автосервис и замените сломанную деталь на исправную или отремонтируйте.

Поводом для ремонта стали вентиляторы, которые включались на 10 минут каждый раз после остановки двигателя. Происходило это независимо от температуры двигателя. Все остальные возможные виновники были исключены (ДТОЖ исправен, термореле не залипло, кондиционер ни при чем).

Начинается процедура со снятия АКБ:

1) Снимаем кожух АКБ. Снимаем клеммы. Выкручиваем скобу держателя АКБ (ключ на 13 с удлинителем), с обеих сторон утапливаем кнопки фиксаторов кронштейна и вынимаем ее.

2) Снимаем накладку проводов, сдвигая ее вверх. Снимаем блок предохранителей, выводя его из держателей. (левый кронштейн мне довелось сломать в прошлый раз). Снимаем АКБ.

3) Выкручиваем 4 болта площадки АКБ (ключ на 10)

4) Этим же ключом откручиваем болт крепления площадки АКБ к корпусу воздушного фильтра. Снимаем площадку.

5) Ключом на 10 с удлинителем откручиваем два болта крепления блока управления вентиляторами. Отводим его в сторону и снимаем с него два разъема (у меня они крепко там засели, долбался долго). В книжке пишут сначала снять разъемы снизу машины, а потом уже откручивать его. Может это и правильнее, но делал я это не на яме.

6) Вот он, виновник торжества! Оригинальный блок управления вентиляторами. На нем стояла дата: июль 2002 года. 8 лет исправной работы.

7) Для разбора блока потребуется содрать старый герметик по периметру. Я делал это обыкновенной отверткой.

8) Вынимаем внутренности.

9) Вуаля! Вот эта бяка на плате и портила нам жизнь!

10) Откуда же она взялась? Видимо откуда-то отсюда.

11) С обратной стороны корпуса это выглядит так.

12) Эту дырку я решил залить моментом.

13) Ватой со спиртом удаляем эту гадость с платы. Немного подпортил дорожку, пока тер, но прозвонкой убедился в ее работоспособности.

14) Удаляем остатки старого герметика.

15) Чтобы с корпуса больше ничего не попадало на плату, положил туда листок бумажки.

16) Долго думал, чем заклеить блок. Хорошо бы делать эпоксидкой, но некогда было давать ей сохнуть. На помощь пришел герметик ABRO для вклейки стекол фар.

17) С аккуратностью у меня всегда были проблемы.

18) Собрал все в обратной последовательности. Завел машину, дал немного поработать. Заглушил. И о чудо! Никаких пятен! Вентиляторы больше не срабатывают когда не должны.

Проверить работоспособность блока можно сняв разъем с термореле, который находится там же, и замкнув контакты на нем. Если вентиляторы заработали, значит все ОК. На все про все ушло часа 2 с половиной. Если брать в расчет оригинальный блок, то на этой процедуре сэкономлено 5000 рублей. Если брать самый дешевый аналог, то 1400 рублей. Но зато сколько удовольствия от проделанной работы!

Спасибо пользователю Люблю марку Шкода со Шкода Клуба за помощь в нахождении поломки!

Современные автомобили оборудуют большим количеством электроники. Компьютер способен успешно контролировать процессы, происходящие внутри транспортного средства во время поездки. Примером такого взаимодействия является сочетание блока управления с вентилятором Октавия. Электронное устройство осуществляет контроль работы электровентиляторов, предотвращая перегрев жизненно важных для авто деталей. Помимо вышеупомянутой марки ТС, блоком такого рода оснащаются транспортные средства отечественного производства.

Блок управления вентилятором Октавия: предназначение

Прибор позволяет автолюбителю осуществить настройку температуры, до которой будет нагреваться головка блока цилиндров. Когда нагрев достигает критической отметки, будет включаться охлаждающий элемент. Таким образом, происходит поддержание температурного режима мотора. Все автомобили оснащаются штатными биметаллическими датчиками, они играют роль резервного прибора, оказывая положительный эффект на охлаждающую систему автомобиля.

Электронный блок: интересные факты

- микросхема, находящаяся на плате управления, довольно хрупка. Разбирая ее, следует обратить внимание не отломались ли ее «ножки». Если подобное произошло, паяльные работы бесполезны;

- блок управления вентиляторов Октавия выходит из строя в 2-х случаях: находясь постоянно во включенном состоянии и выключенном. Заставить работать систему можно путем принудительной подачи энергии. Способ может не сработать. После неудачной попытки пользователю нужно перевести элемент охлаждения во включенное состояние. Устройство нужно оставить в этом положении, пока не будет произведена замена электронного прибора. Как упоминалось ранее, авто способно ездить несмотря на отключенный блок управления вентилятором Октавия. По заверению самих автолюбителей, испробовавших подобную езду, температура держится в пределах рабочей, изменений не наблюдалось даже в сильную жару.

- система охлаждения включает два вентилятора. Специалисты рекомендуют использовать только один.

Нет сомнений, что электронный прибор, контролирующий температуру головки блока цилиндров, вещь нужная. Однако при ее поломке не следует торопиться приобретать новый. Это тем более хорошо, когда автолюбитель испытывает денежную нестабильность.

Рассмотрены автомобили Шкода Октавия А4 и Октавия тур с бензиновыми, дизельными двигателями с 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.

Где расположены предохранители и реле.

Большинство предохранителей установлено в монтажном блоке в салоне в левом торце панели приборов под пластмассовой крышкой.

Обогрев зеркал, реле прикуривателя

Лампа освещения вещевого ящика

Лампы фонаря освещения номерного знака

Обогрев сидений, обогрев наружных зеркал

Блок управления центральным замком

Задние фонари, датчики системы помощи при парковке

Блок управления ABS, ESP

Блок управления освещением салона

Обогрев жиклеров омывателей

Лампа правой фары дальнего света

Лампа левой фары дальнего света

Лампа правой фары ближнего света, электрокорректор света фар

Лампа левой фары ближнего света

Лампа правого заднего габаритного фонаря

Лампа левого заднего габаритного фонаря

Стеклоочиститель ветрового стекла

Вентилятор системы отопления

Обогрев стекла двери задка

Стеклоочиститель стекла двери задка

Реле топливного насоса

Электронный блок управления двигателем

Электропривод люка крыши

Электронный блок управления двигателем

Штепсельная розетка в багажнике

Электронный блок управления двигателем

Блок управления центральным замком, лампа освещения багажного отделения

Аварийная световая сигнализация

Предохранитель прикуривателя шкода октавия

Электронный блок управления двигателем

Реле

Для доступа к монтажному блоку реле в панели приборов необходимо снять облицовку панели.

Плавкие перемычки и предохранители в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке Skoda Oktavia A4, Oktavia Tour

Читайте также: