Шкода октавия течет термостат
Опубликовано: 13.05.2024
Всем привет. Сегодня расскажу небольшую историю про замену термостата (о том как он умер, я писал в одной из прошлых статей: https://zen.yandex.ru/media/id/5d7f5ae0bd63963e826e3459/smert-termostata-skoda-octavia-a7-spasibo-vag-za-vysokie-tehnologii-5d81b70df73d9d00ae609059).
Получилось сделать немного фото во время небольших перекуров. Весь процесс у меня занял 2 неполных дня. 1-й день – разборка всего и вся, ревизия вебасто. 2-й день – обратный процесс.
Итак, что нам понадобится:
1. Новый термостат.
2. Новая помпа (если сомневаетесь в старой. Я сомневался).
3. Две резинки WHT 004973 для штуцера масляного радиатора.
4. Муфта быстросъемная 5Q0122291AC.
5. Уплотнительные кольца N90765301 – 2 шт.
6. Уплотнительное кольцо дроссельной заслонки 06К133073.
8. Динамометрический ключ.
9. Прокладка между помпой и термостатом 06L121119B (это только в случае, если оставляете старую помпу, т.к. с новой помпой идет новая прокладка)
Про то что перед снятием всех элементов нужно отключать провода, идущие к многочисленным датчикам я писать не буду, тут тоже все визуально понятно в процессе =)
Половина операций (начиная со снятия защиты двигателя) делается из под машины, поэтому крайне желательно наличие ямы/подъемника.
Процесс (на самом деле ничего сложного, сейчас я бы все это сделал в 2 раза быстрее):
1. Снимаем защиту двигателя.
2. Снимаем корпус воздушного фильтра.
3. Снимаем пластиковую (не знаю как назвать) фигню над радиатором, в ней установлен заборник воздуха.
4. Снимаем все воздушные патрубки (от турбины до радиатора, если будете делать, сами поймете, что Вам мешает).
5. Снимаем с радиатора вентилятор системы охлаждения.
6. Снимаем дроссельную заслонку.
7. Сливаем антифриз (не знаю правильно или нет, я снял нижний патрубок с радиатора системы охлаждения, подставив перед этим емкость для антифриза).
8. Скидываем все патрубки с термостата.
9. Откручиваем защитный кожух приводного ремня насоса системы охлаждения (2 болта).
10. Снимаем приводной ремень насоса системы охлаждения (просто аккуратно скидываем его со шкива помпы, он останется висеть на балансирном валу. Рекомендуют ремень менять, я не менял).
11. Откручиваем 5 болтов крепления термостата к двигателю и аккуратно вытаскиваем термостат в сборе с помпой.
12. Снимаем все быстросъемные муфты с старого термостата, меняем резинки, также меняем резинки на штуцере, который идет от термостата в масляный радиатор.
13. Прикручиваем новую помпу к новому термостату (если меняете и помпу), либо откручиваете старую помпу от старого термостата, меняете прокладку и прикручиваете старую помпу к новому термостату. Порядок затяжки болтов (усилие 9 Нм):
14. Вот тут самое интересное, нужно аккуратно впихнуть эту конструкцию назад и наживить, при этом важно контроллировать, чтобы штуцер идущий в масляный радиатор встал ровно, без перекосов. (Это очень важно, т.к. если его перекосит, то Вы об этом узнаете только после того как из полностью собранной машины при запуске начнет хлестать антифриз. Визуально этот штуцер не видно при установленном термостате…).
15. Наживили – накидываем приводной ремень на шкив помпы, и затягиваем болты термостата с усилием 9 Нм в следующем порядке:
16. Прикручиваем кожух ремня помпы (2 болта) с усилием 9 Нм
17. Меняем прокладку дроссельной заслонки, и устанавливаем ее на место. Затягиваем болты с усилием 7 Нм
18. Собираем все в обратном порядке (вентилятор системы охлаждения, патрубки системы охлаждения, патрубки системы впуска, воздушный фильтр и т.п.)
19. Заливаем антифриз, при этом тщательно выгоняем воздух из патрубков (я делал дедовским способом, сжимал поочередно все патрубки системы охлаждения, пока не перестал выходить воздух, но, вроде бы как, рекомендуется менять специальным приспособлением, которым пользуются автосервисы, чтобы воздух не попал в систему. Пишут, что не полностью выгнанный воздух чреват перегревом двигателя и печальными последствиями. Будьте внимательны)
20. Заводим машину, проверяем наличие течей, корректную работу указателя температуры ОЖ (на приборке).
Данная статья посвящена проблеме замены термостата на автомобилях как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV c двигателями 1.6 AVU или BFQ, мощностью 102 л.с. Отличие от других собратьев с объёмом 1.6 у этого мотора не только в устройстве сцепления (подробно я рассказывал в этой статье), но и в термостате. И именно в нашем случае он с электронным регулированием.
Термостат представляет собой пластиковый корпус, в который отдельно устанавливается клапан с датчиком в сборе и ещё один датчик, передающий показания температуры охлаждающей жидкости на стрелку панели приборов. Сам корпус крепится к блоку цилиндров двигателя. С одной стороны удобно, что детали корпуса взаимозаменяемые, однако сам корпус не скажу, что обладает достаточной надёжностью. Со временем на корпусе очень легко могут образовываться трещины, которые при нагревании будут расширяться и пропускать антифриз, что малоприятно, да и пока будешь думать откуда и из-за чего он постоянно течёт, можно сломать голову. Также смущает тот факт, что датчик передающий температуру на стрелку панели приборов вставляется в корпус просто на защёлке. Ну вот не понимаю я конструкторов. Пускай между посадочным местом и самим датчиком уплотнительное кольцо, но оно ведь быстро изнашивается во время постоянных остываний и нагреваний до 110 градусов.
Так выглядит сам клапан, который приводится цилиндром с теплочувствительным порошком. Суть электронного регулирования заключается в том, что внутри этого цилиндра расположен маленький тент. И если электронный блок управления автомобиля или проще говоря «мозги», посчитают нужным раньше времени приоткрыть клапан, они могут это сделать при помощи этого тента. Таким образом, ЭБУ может в любой момент и на определённую величину открыть клапан, пустив охлаждающую жидкость по большому кругу. Честно говоря, я не знаю для чего конструкторы решили прибегнуть к такому сложному устройству, но как они утверждают, это делается для того, чтобы при резком увеличении нагрузки двигатель не перегревался, ведь рабочая температура этого мотора 110 градусов.
И снова на лицо халатность конструкторов. Обратите внимание на ушки, в которых крепятся упоры пружины клапана. Мне до сих пор не понятно как вообще можно такое придумать, если пружину просто руками сжать не так то просто, а она уже сжатой упирается в эти пластиковые ушки. А при открытии клапана пружина сжимается ещё сильнее. Не раз слышал жалобы у водителей с такими моторами о том, что часто эти ушки обламывались и попадали в систему охлаждения.
Замена корпуса термостата 1.6 AVU/BFQ
Сначала отсоединяем фишки с датчиков температуры термостата, аккуратно отогнув пластиковые защёлки плоской отвёрткой, так как их очень легко сломать.
При помощи плоскогубцев, отжимаем и стягиваем хомуты со всех шести патрубков, соединённых с термостатом и аккуратно снимаем шланги. Совет — когда снимаете подобные шланги, сначала попробуйте их просто провернуть вокруг своей оси и только потом аккуратно тяните и одновременно прокручиваете из стороны сторону снимаете. Так как они под воздействием таких перепадов температур могут намертво прикипать и если их просто попробовать стянуть, они в большинстве случае рвутся.
Остаётся открутить 3 болта, крепящие корпус к блоку цилиндров двигателя и снять его. Установка производится в обратном порядке. Советую края корпуса, вокруг уплотнительной резинки смазать очень тонким слоем герметика, чтобы система оставалась герметичной даже после того как уплотнительная резинка прохудится.
Ладно-ладно, не тур, а шкода октавия, и не скупой, а экономный хозяин.
Но суть одна - машина только в нашем сервисе побывала уже три раза. С одной и той же неисправностью. И всегда по вине хозяина. Раз машина старая, значит можно экономить, считает он. Действительно, машина уже в годах, но это совсем не повод, чтоб относиться к ней как к ведру с болтами. Ладно, это нравоучения, думаю, и до владельца авто это, хоть и не сразу, но дошло. Но вернусь на две недели назад.
Проблема простая - мотор перегревается. Когда узнал, что мотор 1,6 л BFQ, однозначно приговариваю термостат. Не открывая капот и без подключения диагностики. Превентивная диагностика. Как Чумак. Для вида ещё руками над капотом поводил, глаза закрыл и молвил: "Меняй термостат и будет тебе счастье". Кстати, очень производит впечатление на клиентов…
"Чини машину, кончай фигнёй страдать" - кричит мастер. Ах, да, надо, всё-таки прибор подключить. Хотя сколько случаев было на этих моторах, всегда ошибка одна и та же - P1292. Обрыв электронного термостата.
Конечно же, здесь та же самая беда. Помимо этого ошибки по лямбда зонду и клапану абсорбера, но к жалобе "перегрев" они отношения не имеют. Здесь стоит сделать теоретическое отступление по поводу электронного термостата.
Всё началось с экологов, - что так плохо с газами у вас,- плакали они. Инженеры пожалели их, говорят, -даёшь ЕВРО 7, чтоб выхлоп розами пах. Тут вмешались маркетологи - вы охренели, сколько это будет стоить? Давайте дешевле! В итоге всё свелось к ЕВРО 4 и термостату с электрорегулировкой. Причём тут экология и система охлаждения? Так от температуры двигателя очень сильно зависит токсичность выхлопных газов - доказанный факт. И чтоб уменьшить вредность пришлось пойти на хитрость - на частичной нагрузке двигатель греется в пределах 95-110С. А когда нужна полная мощность, мотор остывает до 85-95С. Обычный термостат не различает полную или частичную нагрузку, поэтому пришлось внедрить регулировку электросигналами. Для этого в термостат внедрили нагревательный элемент с управлением от блока двигателя.
Всё это классно, но с надёжностью, как обычно, просчитались. Слабым звеном оказался, как раз, мудрёный термостат. И на Октавиях второго поколения на тех же моторах 1,6 л BSE такая система не используется.
Итак, перегрев присутствует, ошибка по термостату имеется, можно смело давать клиенту рекомендации о замене. Но есть один фактор, что смущает - термостат заметно недавно менялся. То есть чистый, новый. Мысль промелькнула - вентиляторы. Включаю кондиционер - должен включится компрессор и вентиляторы. Компрессор - да. Вентиляторы - нет. Ясно. предохранители целы. Напрямую вентиляторы работают. Блок управления вентиляторами? Он здесь отдельный, не диагностируется и находится на левом лонжероне под аккумулятором. Пока добираюсь до блока, обнаруживается виновник проблемы - силовой провод на блок перетёрся. Ремонтирую проводку, фотографий не осталось, уж больно рядовой это случай. Предлагаем клиенту заменить и термостат, так как ошибка имеется. Но цена велика, да и по его словам, месяц назад уже меняли. Хозяин - барин. Вентиляторы теперь работают, но вероятность проблемы остается, и клиент уезжает.
Термостат в режиме прогрева
Термостат почти открылся
Проходит неделя, снова знакомый тур. Снова жалоба - греется. Снова ошибка - P1292. Снова рекомендации о замене термостата. Снова клиент отказывается. Для успокоения совести проверяю питание на управляющем элементе термостата. Всё как нужно -при малой загрузке ШИМ сигнал имеет малую скважность, когда нужно открыться - скважность растёт. НО! Когда подключался к термостату обнаружил на разъёме окисление. Как правило, такое происходит, когда через термостат начинает проступать антифриз прямо на контакты. Страдает и сам управляющий элемент, и контакты ответного разъёма. Как раз месяц назад где-то в гаражах поменяли термостат. Но окисление в разъёме либо не заметили, либо не придали значения.
Управляемый электричеством термостат - старый
Управляемый термостат - новый, исправный
Предлагаю починить разъём, починить провод. Это недорого, делаем. Менять термостат не хочет.
Ещё неделя. Доброе утро. Знакомый тур. Греется. А что же это может быть? Да поменяй ты уже термостат. Не, он же новый! Ради эксперимента беру на складе новый, проверяю сопротивление - на несколько порядков отличается, неудивительно, что ошибка по обрыву возникает!
Процесс идёт …
Так называемые "затычки"
В итоге пришли к первоначальному диагнозу - меняю термостат. Дорого, конечно, но можно ещё много раз на диагностику ездить, он сам от этого не починится. Сама замена проблем не составляет. Мне очень помогают мои помощники - затычки для трубок.
Старый против нового
Накосячили …
Немного накосячили в предыдущем сервисе - поцарапали посадочное место для термостата на ГБЦ. А потом ещё герметиком намазали. Зачем - непонятно. Да и ладно. Ставлю клиента в известность и ставлю термостат на место. Новый, оригинальный. Проверяю - всё работает. Термостат открывается, вентиляторы работают, мотор не кипит. Как оно и должно было быть после первой же диагностики. Здесь основная помеха - человеческий фактор. Вернее нежелание чинить по-человечески. Вечный русский Авось. Здесь ещё обошлось относительно дешево. Бывает и хуже, но реже. Надеюсь, научится на своих ошибках.
Если у Вас на Шкоде Октавии Тур начались проблемы с прогревом двигателя, печкой, загорается «чек» и постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора – скорей всего накрылся термостат и его нужно заменить. Данная инструкция поможет в этом деле, и Вы сможете сделать все своими силами и руками.
Неисправности, при которых нужно менять термостат на Октавии Тур (мотор BFQ)
Давайте для начала рассмотрим самые распространенные возможные неисправности, при которых результатом решения будет замена термостата на нашей Шкоде Октавии Тур:
- автомобиль нормально и быстро прогревается, но потом идет перегрев ОЖ – термостат залип и не открывает большой контур (радиатор);
- обратная сторона, когда мотор нельзя нагреть до рабочей т-ры, тоесть жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. В таких случаях печка не будет нормально греть, и датчик температуры на приборной панели будет не доходить до рабочей зоны;
- горит «чек» и постоянно работает вентилятор радиатора (даже на непрогретом моторе) – в бортовом компьютере будет ошибка Р1293 означающая короткое замыкание датчика термостата на «+»;
- и другие подобного рода.
Принцип работы термостата на Октавии Тур с двигателем BFQ
Шкода Октавия Тур с моторами BFQ имеет не простой термостат. Как видно на фото чуть ниже, это большая конструкция с многочисленными патрубками и двумя электронными датчиками, которая не просто открывает и закрывает большой радиаторный круг, а в зависимости от температуры ОЖ, нагрузки на двигатель, внутреннего климат-контроля регулирует температурные режимы двигателя. Датчик, который на фото салатового цвета какраз и отвечает за температурный режим мотора, а другой, чуть меньше и с черной фишкой, показывает положение открытости/закрытости термостата. Всем этим процессом управляет бортовой компьютер.
Стоимость такого блока составляет примерно 6000 рублей (это оригинал с номером VAG 06A 121 111), а альтернативу можно найти и вдвое дешевле, но по качеству гораздо хуже, так что подумайте, прежде чем покупать.
Замена термостата на Шкода Октавия Тур 1.6 BFQ
Выше показанный блок в сборе нужно менять лишь тогда, когда он имеет механические повреждения (трещины и т.п.) через которые вытекает охлаждающая жидкость. В любом другом случае (из всех описанных выше неисправностей и им подобных) можно обойтись заменой лишь одного корпуса с самим термостатом и маленьким датчиком (показан на фото ниже). Этим собственно мы и займемся.
К слову сказать, именно эту деталь можно покупать не оригинал, а, к примеру, фирмы BEHR, которая очень неплохо себя показала и отлично работает на Октавиях. Каталожный номер её на Екзисте вот такой 1.773.01.500, а стоимость этого термостата там же будет в районе 2500 рублей.
Для того, что бы осуществить замену термостата, нужен ТОРХ 30 (или ключ подлиннее с такой насадкой) и несколько литров свежей ОЖ.
Снимаем фишку с датчика, нажав на неё, как показано на фото, и потянув фишку. Снимаем подводящий шланг, с которого потечет жидкость.
Внимание! Все процедуры проводить на остывшем двигателе, дабы не получить ожоги рук или других частей тела!
Жидкость можно слить в заранее подготовленную емкость, которую можно подставить снизу под автомобиль, или предварительно слить её с системы охлаждения, для большей экономии процесса. В любом случае это дело сугубо индивидуальное, экономить или нет. На фото показано, как можно обрезать бутылку и подставить её под термостат.
Откручиваем два болта, которые держат фланец термостата в основном корпусе, и вынимаем его оттуда. Вот он, неработающий элемент! На фото показан старый (справа) и новый (слева) термостаты. Как видно на старом просела оранжевая уплотнительная резинка, и он уже даже начал подтекать.
Ставим новый на свое место и собираем все в обратной последовательности.
Внимание! Не перетягивайте болты, так как может треснуть корпус, сорваться резьба и т.п. и придется заново покупать термостат или целый блок.
Доливаем недостающее количество охлаждающей жидкости в расширительный бачок и заводим нашу Октавию Тур. Если все работает как положено, значит причина была в термостате, который Вы и заменили. Для большей уверенности следует подключить VAG COM к бортовому компьютеру и снять ранее появившиеся ошибки, заодно проверить, не повторяются ли они.
Всё началось неожиданно и, как обычно, в самый неподходящий момент - пропало тепло, исходящее из печки отопителя в салон, в пору морозов! Только на повышенных оборотах и далеко не так как раньше.
Первая мысль: "помпа ОЖ"! Напугали сообщения о якобы рассыпавшихся крыльчатках помп, установленных с завода, - они пластиковые. Пробег к тому моменту уже был 173000 км, что добавляло тревоги. Была замена помпы и ремня ГРМ . Но это не помогло, да и крыльчатка была в идеальном состоянии. Дальше тревожные мысли направились в сторону засорения радиатора отопителя. Такое случается порой. Чтение "интернетов" привело к промывке химией, а именно Hi-Gear: HG9017. Причем именно этой, а не 9014-й, у 9017-й - объем больше, чтобы наверняка. В сторону остальных производителей не стал смотреть - доверился этим. Ко всему прочему довольно долгое время подтекал корпус термостата - приходилось доливать антифриз.
Замененный термостат в сборе с корпусом: 
Было решено: промываем химией, меняем корпус и наступает тепло и радость.
Дистилированная вода - 8 литров, химия, корпус для замены, новый антифриз.
Корпус достался уже б/у, но абсолютно целый. К нему было куплено кольцо уплотнительное 037121688 VAG. Антифриз был куплен 4036021157757 MANNOL, 5 литров.
Сливаем антифриз из системы через сливной штуцер внизу радиатора и через снятый с подогревателя моторного масла патрубок; вот этот патрубок: 
. а вот здесь мы отцепляли от тройника: 
Желательно продувать, т.к. ещё довольно много вышло ОЖ после продувки. Дул просто в расширительный бачок ртом. Ещё один важный момент - были сняты патрубки радиатора отопителя, и он был тоже продут через шланг, причем продували в обратную сторону, чтобы выдуть потенциальный мусор оттуда - и он там был. Патрубки на радиатор печки: 
. а вот как мы продували: 
В патрубок радиатора печки вставлен шланг и продуваем в обратную сторону, для уменьшения загрязнения пола была подставлена канистра: 
Когда продули в одну сторону, то продули и в другую, просто для закрепления результата: 
Заливаем химию, дистиллированную воду, и на холостых оборотах мотор работает около 10 минут. По инструкции написано 7 минут, но пока суть да дело - набежало 10-ть. Сливаем эту жидкость и заливаем чистую дистиллированную воду, даем поработать ДВС на холостых оборотах также около 10 минут. Каждый раз перед сливанием не забываем дать мотору немного остыть, чтобы не перегреть. И заливать желательно не резко и не ледяные жидкости, ибо можно поломать ДВС за счет разницы температур. Ну и не забываем продувать воздухом. Заливаем новый антифриз, не забыв поставить все патрубки и закрутив сливной штуцер. Запускаем ДВС и наблюдаем за уровнем в расширительном бачке, при надобности доливаем.
Казалось бы, счастье вот уже рядом - а нет. Как оказалось, не срабатывает термостат и антифриз гоняется только по малому кругу, то есть только в ДВС, что категорически неправильно! Купить уже было нереально, закрыто всё. Был заказан термостат "Behr 1.773.01.500" - это по сути оригинал, но со сточенным оригинальным номером. Если вам будут доказывать, что эта деталь не подходит на вашу машину с ДВС BFQ, то просто игнорируйте и заказывайте. Виновник прохлады: 
Номер оригинальный: 
Сегодня термостат заменён, и в машину вернулось тепло и счастье.
Немного выводов.
Термостат "Behr 1.773.01.500" отработал примерно 3 года - уже менялся в начале 2011 г., не знаю - хороший срок или нет. Впредь не буду ждать замены элементов системы охлаждения - менять надо сразу, а не доливать постоянно антифриз. На очереди патрубок "1J0 122 291" - немного сопливит корпус.
Антифриз G12 лучше менять по прошествии времени, как вариант через 5 лет - хуже точно не будет. Замену совмещать с промывкой.
Съемник для хомутов, очень удобная штука: 
Все патрубки убраны, корпус термостата ещё на ДВС, видны подтёки антифриза: 
Откручиваем 3-и болта крепления корпуса к блоку: 
Нижний был весь покрыт налетом от постоянного подтекания антифриза: 
Головка блока изнутри идеально чистая: 
Фоток замены термостата нет, были липкие руки и прохладно на улице.
Читайте также: