Снять замок зажигания лансер 9

Опубликовано: 19.05.2024

Митсубиси Лансер 9. Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Не так давно появилась проблема, машина стала заводится не с первого раза, поворачиваешь ключ, на секунду отрубает питание и все, стартер не крутит двигатель, приходилось по много раз поворачивать ключ, один раз вообще сидел полчаса крутил его, после чего решил разобраться с данным вопросом пока он не оставил меня в ожидание эвакуатора в неудобное время.

Итак почитав о чем пишут в интернете по данному вопросу я выяснил что вся проблема в износе контактной группы замка зажигания MN113754. Стоят они недорого, б/у можно купить так вообще рублей за 500, но я решил что для начала починю то что уже есть. Разбирается все довольно просто, начинаем со снятия части передней панели которая находится под рулем, далее снимем кожу рулевой колонки (3 винтика снизу) и разделяем ее пополам.

Далее слева от руля видим саму контактную группу, она крепится 1 шурупом и к ней идут 2 фишки, одна из которых снимается просто, а вот вторая у всех вызывает проблемы и снимать ее нужно аккуратно так как можно сломать ее или вообще повырывать провода, ее стоит снимать приподняв очень тонкой отверткой пластиковый упор который не дает стянуть ее с корпуса контактной группы. На моем фото уже все снято и контактная группа изъята со своего места.

Далее получаем такую вот деталь которая и является контактной группой замка зажигания Lancer 9 ( номер детали MN113754 если кто то решит искать новую). В нашем же случае ее нужно аккуратно разобрать.

Нам необходимо снять пластиковую крышку белого цвета, она держится за черную часть 4мя клипсами, места для того что бы их отогнуть крайне мало и делать это стоит очень аккуратно, и по кругу, а не одновременно с разных сторон, иначе просто сломаете их и пойдете покупать новую. Разбирать данный узел лучше на столе где есть свет и ничего никуда не укатится, внутри несколько деталек контактной группы и пружинки, улетать вроде ничего не должно, но что то мелкое потерять реально. Также после вскрытия рекомендую сфоткать на телефон как все установлено, что бы потом не забыть.

Внутри все выглядит так как на фото выше. Аккуратно извлекаем 2 медные детали, стараясь не повыдергивать мелкие пружинки, которые прилипают к деталям так как внутри все покрыто густой смазкой.

На фото видны все компоненты из которых состоит контактная группа, я еще раз все сфотографировал от греха подальше и разобрав все окончательно промыл карбклинером и и протер чистой тряпочкой, после чего и обнаружилось место с плохим контактом. Оно выглядит как небольшая ямка с почерневшей поверхность. Далее на небольшой наковаленке аккуратно с обратной стороны отстучал данную выработку и мелкой наждачной стер нагар с медной поверхности. ВНИМАНИЕ стучать нужно ооооочень нежно! толстой отверткой, и потихонечку, каждый раз глядя на результат! Это медь и она мягкая ее можно легко разрубить отверткой. Также пока искал данные по ремонту этой проблемы, то часто натыкался на совет где данные раковины заполняли оловом и шлифовали, так делать не стоит, по вполне понятной причине, олово мягче меди и при регулярном трение быстро сотрется снова. В итоге вышло следующее.

Далее все собираем в обратной последовательности, не забыв смазать густой смазкой (которая не боится холодов, у меня это было нечто древнее из стеклянной банки) . Собирается все просто, при сборке все клипсы защелкиваются легко и плавно без усилий.
Подводя итог скажу, что это того стоило и проблема решена полностью, менять деталь на новую точно не стоило.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините от контактного кольца белую.

5. . и, отжав отверткой фиксатор..

6. . желтую колодки жгутов проводов.

7. Выверните два винта крепления контакт ного кольца к соединителю подрулевых пере ключателей.

8. . отожмите отверткой пластмассовый фиксатор.

9. . и снимите контактное кольцо звукового сигнала.

10. Отсоедините от соединителя колодку жгута проводов подрулевых переключателей, отжав ее фиксатор.

11. Выверните винт крепления соединителя к рулевой колонке.

12. . отожмите отверткой два фиксатора.

13. . и снимите соединитель вместе с под-рулевыми переключателями.

14. Отсоедините от контактной группы выключателя (замка) зажигания колодки жгутов проводов системы оповещения о ключе, оставленном в выключателе зажигания.

15. . и бортовой электросети.

16. Разъедините пластмассовый хомут крепления жгутов проводов.

17. Отсоедините от рулевой колонки держатель проводов, отжав отверткой фиксатор его крепления.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от антенного блока связи иммобилизатора.

19. Выверните винт крепления антенного блока к замку зажигания.

20. . и снимите блок.

21. Выверните два винта крепления датчика положения ключа.

22. . и отсоедините датчик от корпуса выключателя зажигания.

23. Снимите защитный резиновый жгут.

24. Выверните винт крепления контактной группы.

25. . и снимите контактную группу.

26. Вставив ключ в замок, тонкой отверткой утопите фиксирующий штифт.

27. . и извлеките замок из корпуса выключателя.

28. Пальцем левой руки переместите вправо внутри корпуса выключателя ригель запорного устройства блокировки рулевого вала, придерживая пружину ригеля пальцем второй руки.

29. . и извлеките ригель из корпуса выключателя.

Ригель запорного устройства одновременно служит передающим звеном для управления контактной группой.

30. Снятие корпуса выключателя (замка) зажигания с рулевой колонки в эксплуатации обычно не требуется, так как выключатель можно полностью разобрать непосредственно на автомобиле. При необходимости его снятия (например, при замене рулевой колонки) высверлите головки двух винтов крепления выключателя к рулевой колонке.

Высверливание первого винта показано на фото, второй винт расположен на левой стороне хомута симметрично.

31. Устанавливайте все снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.

Но в один прекрасный день мне все это надоело и я решил устранить данное недоразумение, тем более по затратам получается 750 рублей и 30 минут свободного времени. Для этого нам понадобится контактная группа (Mitsubishi MN113754), крестовая и плоская отвертки.

Почему это происходит? Со временем изнашивается пластина и сам штырек в контактной группе, следовательно при повороте ключа в положение START они между собой не соприкасаются. Изначально пытался отремонтировать старую контактную группу, восстановив нужную пластинку, но этого хватило всего на пару недель, потом все началось по новой. Поэтому, если вдруг кто захочет с помощью припоя восстановить контактную группу, можете этого не делать, токи там проходят немаленькие, поэтому через некоторое время от припоя все равно ничего не останется.

Вот фотографии разобранной контактной группы. Хорошо заметен износ пластины (справа, положение на 9 часов).

Крупнее:

Попытка восстановления контакта с помощью паяльника и припоя:

Итак, контактная группа уже куплена, приступим непосредственно к ее замене.

2. С помощью плоской отвертки аккуратно поддеваем верхнюю крышку и извлекаем ее.

3. Нижнюю крышку сразу вытащить не получится, поэтому необходимо открутить два самореза снизу в районе ног водителя и отстегнуть нижнюю панель.

4. После чего нижняя крышка рулевой колонки без проблем извлекается:

5. И перед нами открывается вид на контактную группу:

6. Извлекаем колодку со жгутом проводов и откручиваем контактную группу:

7. Отсоединить нижнюю колодки от контактной группы нормальным способом у меня не получилось, поэтому пришлось приложить небольшие усилия, и паз, расположенный на контактной группе, просто обломился. На фотографии снизу штекер все еще закреплен с контактной группой.

Система зажигания – важная часть ДВС. От исправности ее компонент зависит качественная работа всего двигателя. В статье рассматриваются, какие основные неисправности может иметь подсветка замка зажигания Лансер 9, а также другие узлы, дается инструкция по их снятию и замене.

Проверка замка зажигания

Чтобы не обращаться в сервис по поводу неработающего замка зажигания (ЗЗ), следует уметь делать его диагностику и находить неполадки.

Характерные неисправности

Одной из часто встречающихся неполадок ЗЗ является подгорание и окисление контактов. Из-за перепадов напряжения в сети, между контактами происходят резкие скачки. Температура в этом месте повышается настолько, что выгорает изоляционный материал. В этом случае двигатель никак не прореагирует на поворот ключа. То же самое происходит при износе пластины и штыря, между ними пропадает контакт.

Для устранения этой неисправности не нужно менять весь узел, достаточно заменить контактную группу (КГ) или зачистить контакты. Могут возникнуть повреждения механического характера – не проворачивается ключ в замке. Причиной этого может быть заводской брак или попадание грязи и пыли внутрь. В этом случае придется поменять личинку.

Основные нюансы снятия и замены детали

Для ремонта или замены контактной группы на Лансере 10 ее нужно снять.

Процедура состоит из последовательности шагов:

Отключить клемму с «минусом» на аккумуляторной батарее.
Далее, выкрутив саморезы, нужно снять кожух с рулевой колонки.
Демонтировав кожух, мы получаем доступ к КГ.
Отсоединяем штекер с проводами и откручиваем КГ.
На снятой детали зачищаем контакты.
Отремонтированную или новую деталь устанавливаем на штатное место и выполняем сборку в обратном порядке.

После ремонта нужно проверить работу ЗЗ. При повороте ключа стартер должен запуститься.

Проверка катушки зажигания

Проверка катушки зажигания (КЗ) необходима для выявления неполадок и дальнейшего их устранения.

Характерные неисправности

Своевременную искру обеспечивает КЗ. Если она не работает, двигатель либо не заводится, либо работает с перебоями. Если поломана КЗ, чаще встречается пробой наконечника катушки или ее поверхности. Возможна еще такая неисправность как межвиток в какой-то части обмотки. Выявить неработоспособность КЗ можно с помощью замера сопротивления на обмотках. Если КЗ имеет межвиток, будет слабая искра и сопротивление ниже номинального.

Основные нюансы снятия и замены детали

Чтобы проверить КЗ и заменить в случае необходимости, ее необходимо снять, выполнив следующие действия:

Снять минусовую клемму от АКБ.
Отсоединить колодку с проводами от выводов КЗ с низким напряжением, а также вынуть провода высокого напряжения.
Катушка крепится к ГБЦ с помощью двух болтов. Чтобы ее снять, болты нужно выкрутить.
От КЗ следует отсоединить провод питания.
Далее с помощью омметра нужно проверить сопротивление. Если КЗ неисправна, ее необходимо заменить.
Дальнейшие действия выполняются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Снятие и замена КЗ»

При подключении катушки зажигания необходимо следить за правильным подключением проводов.

Видео «Ремонт ЗЗ на Митсубиси Лансер 9,10»

Меняем ремень ГРМ на Митсубиси Лансер 9 сами
Как поменять ремень и подшипники генератора на Лансере 9 и 10 поколения?
Все о замене масла в двигателе Лансера 9 и 10

Читайте также: