Стук электроусилителя руля королла

Опубликовано: 19.05.2024

Данный блог написан по статье www.drive2.ru/l/3207770/
Суть проблемы — постукивание в рулевой колонке на кочках, грунтовке и т.п.
Все подробности разборки есть в статье. Но там все очень сложно с разборкой.
На самом деле все можно разобрать гораздо проще. Ставим руль ровно. Снимаем пластиковую накладку между рулем и приборной панелью. Вынимаем все разъемы — рычаг поворотника, омывателя, круиз контроля и т.п. Не надо его фиксировать, он защелкнут блокиратором . Откручиваем два верхних болта крепления рулевой колонки, она опускается вниз. Поворачиваем от себя рычаг регулировки высоты руля и вынимаем на себя рулевую колонку вместе с рулем. ЭУР стал доступен. Откручиваем накидным ключем 3 болта крепления мотора и отверткой датчик положения руля. ВСЕ! ТЕПЕРЬ МОЖНО ЛЕГКО БЕЗ РАЗБОРА ПАНЕЛИ СНЯТЬ РЕДУКТОР ЭУР.
СУТЬ РЕМОНТА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО БЫ ПОДЛОЖИТЬ ШАЙБУ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ТЕМ САМЫМ СМЕСТИТЬ В РЕДУКТОРЕ МЕСТО ВЫРАБОТКИ ПЛАСТИКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕРВЯКА НА 1ММ.

Про ремонт рулевой рейки отдельная история. Стук, перещелкивание при повороте. Все подробно опишу чуть позже, как это очень легко и дешево ремонтируется без всякого колхоза, вытачивания второпластовых втулок, которые потом раздавит и рейку заклинит.

Комментарии 27

Я сделал по инструкции, все бряк пропал, но руль стал немного тугим, и медленно возвращается обратно или не возвращается, в чем проблема может быть?

Полгода назад тоже появился стук, пошерстил форумы, народ пишет про вариант повернуть эту шестерню на 180, открутив нижнее соединение промвала, не проще ли будет так решить проблему?

Я про пластиковые шестерни. Про их смазку вот у вас на фото

обыкновенная смазка для подшипников, желательно синтетика.

Подскажите а чем мазали шестерни эур а то думаю тоже разбирать стичит и капля постояянно. Думаю ликви моли

Chevron 250188642 это очень хорошая синтетическая смазка для подшипников и в триподы тоже пойдет.
emex.ru/f?detailNum=250188642

Если рейку смазывать и наружные шрусы смазка синтетика с молибденом.
Amsoil GPTR2CR и пожиже Amsoil GPTR1CR
emex.ru/f?detailNum=GPTR2CR

Может и у ликвимоле есть что-то — бери смазку для подшипников синтетическую долгоиграющую.
Можно общедоступный кастрол c LI литием. Но эта смазка года 3-4 и все…
можно Huskey 42103 на полимочевине — эта смазка на весь срок авто, водостойкая. Но ее похоже раскупили, на емехе опять нет — ЛЕТО -народ в триподы ее закладывает.

А диаметр шайбы не подскажете?

1. Наружный диаметр — 28мм;
2. Внутренний диаметр — 20,5мм;
3. Толщина — 1мм, 1,1мм, 1,2мм.
Я применил 1мм.

Как определить какую именно толщину шайбы нужно подложить? Поставить шайбу собрать и проверить? Или какой то более Легкий вариант?

Любую — главное сместить зону выработки. Ставь 1мм. не промахнешся.

А по поводу если шестерню развернуть на 180’ у неё же только половина с выработкой, другая половина как новенькая, что скажешь? Я сегодня туда полезу хотел бы совет твой услышать
сейчас

И как же ты ее перевернешь? Она посажена на ось прессом. Будешь выпресовывать?

Сделал со второго захода.
Первый раз не поверил, что не подойдет короткая головка на 27 :)
Хочу немного отредактировать автора, добавить свои заметки:
1. Ставим руль ровно.
2. Снимаем пластиковую накладку между рулем и приборной панелью.
3. Вынимаем все разъемы (1 разъём просто так не снять, он прикрыт пластиковым (белый, полупрозрачный) кожухом, который крепится 1 болтом с одной стороны и входит в паз с другой. Этот болт легко откручивается позже, пока его лучше не трогать).
4. Не надо его (руль) фиксировать, он защелкнут блокиратором.
5. Снимаем крестовину с вала (с задней стороны ЭУРа). там 1 болт, выкрутить его надо полностью, крестовина снимается туго, потихоньку раскачиваем… Для справки: на крестовине краской поставлена метка, на валу есть высверленное углубление, т.е. тоже метка, их надо совместить при обратной сборке.
6. С задней стороны ЭУРа, длинной головкой на 27, выкручиваем гайку. Крутить надо довольно-таки сильно и ОСТОРОЖНО — гайка плоская, легко "слизать" грани. Но страшного ничего нет, просто плотно прижимайте головку. Ещё один момент: головки, как правило, сточены внутри по граням, я на наждаке сточил эти наклоны. Когда в руках всё подержите — поймёте о чем я говорю :)
7. Откручиваем два верхних болта крепления рулевой колонки, она опускается вниз.
8. Поворачиваем от себя рычаг регулировки высоты руля и вынимаем на себя рулевую колонку вместе с рулем, но не до конца, так как у нас остался один провод под кожухом, о котором я писал раньше. Теперь его можно легко снять.
9. Снимаем руль полностью.
10. ЭУР стал доступен. Откручиваем накидным ключем 2 болта крышки редуктора ЭУРа.
11. Датчик положения руля откручивать не надо, свешиваем его на проводах.
12. ВСЕ! ТЕПЕРЬ МОЖНО ЛЕГКО БЕЗ РАЗБОРА ПАНЕЛИ СНЯТЬ РЕДУКТОР ЭУР. Редуктор вытаскивается туго и ставится тоже также :) Не крутите его! Сделайте отметку как он стоял, а то получится, как у меня, руль свёрнут в сторону :) Пришлось ещё раз разбирать, доворачивать вал.
13. СУТЬ РЕМОНТА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО БЫ ПОДЛОЖИТЬ ШАЙБУ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ТЕМ САМЫМ СМЕСТИТЬ В РЕДУКТОРЕ МЕСТО ВЫРАБОТКИ ПЛАСТИКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕРВЯКА НА 1ММ.

Если снимали клему с АКБ, потом нужно учить ЭБУ, не пугайтесь :) Я очканул )))

И ещё: я заказал вот такие Toyota 90430-18008 шайбы (по ошибке) — они подходят идеально, стоили 36 рублей )))

Автору ОГРОМНОЕ спасибо за статью, делал по ней. Добавил те моменты, с которыми у меня возникли затруднения.

а как обучить то эур потом?

ЭУР я не обучал, просто поставил всё как было, по меткам.
Про обучение ЭБУ от arthur5 :
(далее цитата)
"Как "прописать" в компьютере двигателя восстановление холостых оборотов:
а) Данную процедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40 секунд снова надеть.
в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200 об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место — 650 об/мин.
Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.
По-этому же принципу сделал у себя, до этого у меня 800 был, сейчас держит 600 ровно, после этой процедуры проехал около 35 км, обороты те же."
(конец цитаты)
Ещё:
Где-то (не помню где) видел фотку — чел снимал крестовину и там уже были смещены метки. Если ЭУР учить не хотите (я без понятия как это делается) — при обратной сборке ставьте всё так как было.

Если снимали клему с АКБ, потом нужно учить ЭБУ, не пугайтесь :) Я очканул )))

И ещё: я заказал вот такие Toyota 90430-18008 шайбы (по ошибке) — они подходят идеально, стоили 36 рублей )))

Автору ОГРОМНОЕ спасибо за статью, делал по ней. Добавил те моменты, с которыми у меня возникли затруднения.

А по поводу если шестерню развернуть на 180’ у неё же только половина с выработкой, другая половина как новенькая, что скажешь? Я сегодня туда полезу хотел бы совет твой услышать

Если снимали клему с АКБ, потом нужно учить ЭБУ, не пугайтесь :) Я очканул )))

И ещё: я заказал вот такие Toyota 90430-18008 шайбы (по ошибке) — они подходят идеально, стоили 36 рублей )))

Автору ОГРОМНОЕ спасибо за статью, делал по ней. Добавил те моменты, с которыми у меня возникли затруднения.

Если снимали клему с АКБ, потом нужно учить ЭБУ, не пугайтесь :) Я очканул )))

И ещё: я заказал вот такие Toyota 90430-18008 шайбы (по ошибке) — они подходят идеально, стоили 36 рублей )))

Автору ОГРОМНОЕ спасибо за статью, делал по ней. Добавил те моменты, с которыми у меня возникли затруднения.

Каждый технический узел в автомобиле имеет свой определенный срок службы – длина которого зависит в первую очередь от степени нагрузки поступающей на него. Как все мы знаем, особой нагрузке подвергаются такие узлы как – подвеска, системы обеспечения. Однако, особенное внимание, следует уделить рулевой колонке автомобиля. Постоянные повороты руля делают этот узел одним из самых уязвимых во всем авто. Когда данный узел изнашивается – появляется стук в рулевой колонке, который сначала напрягает во время вождения, а затем начинает значительно раздражать и доставлять особые неудобства.

Устранить его очень важно, так как в запущенном состоянии колонка может заклинить прямо во время езды. Это очень нежелательно, так как вы можете навредить своему здоровью – попав в аварию, а также самому автомобилю – по той же причине. В данной статье мы поговорим о том, что в ней ломается, а также поможем в устранении стука рулевой колонки на Тойоте Королле.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Замена втулки: поэтапная инструкция

Процесс замены втулки не очень сложен. В первую очередь автомобиль необходимо загнать в гараж, так как ремонт займет некоторое время. Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток – сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок. Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода – который не мешает помыть – в нем будет немало пыли.

После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята – делаем это аккуратно, так как весит она немало. На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте.

Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх него. Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов – они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Когда саморезы не до конца вкручены, накрываем руль тряпкой и упираемся о него ногами, а руками посредством плоскогубцев тянем втулку за саморезы. После приложения некоторых усилий она выйдет со своего места. На фотографии вы увидите, что втулки уже нет.

Далее нам потребуется отчистить вал от старой смазки, грязи. После очистки обработать его новой смазкой и установить новую деталь на свое место.

Как правило, после ее замены стук исчезает, однако если крестовина в порядке. Если же она была разбита или изношена ее тоже необходимо заменить. Теперь пришло время и для замены крестовины.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

вот про эти маму и папу я написал чуть выше

в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

вот она колонка

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

вот она эта крышка

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

вот что мы имеем в итоге

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

вот эта вся ерунда мелкая

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

в сборе в корпусе это выглядит так:

вот это и есть редуктор ЭУРа

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:

вот таким образом

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

вот так это вышло у меня

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

Говоря об автомобилях Toyota Corolla, владельцы обычных автомобилей и эксперты отмечают их отличные технические характеристики. Но какие именно особенности автомобиля включены в эту концепцию?

Технические характеристики включают в себя структурные и функциональные особенности кузова, двигателя, тормозной системы, подвески, трансмиссии, рулевого управления автомобиля, а также некоторые его показатели работоспособности.

Современные автомобили отличаются во многих отношениях, и технические характеристики Toyota Corolla разных моделей не являются исключением. Рассмотрим основные параметры на примере Toyota Corolla Ranks. Автомобиля, выпускаемого автопроизводителем Toyota с 2001 по 2006 год и завоевавшего большую популярность среди автомобилистов.

1 Характеристики кузова
2 Технические характеристики двигателя
3 Передача
4 подвески
5 Рулевое управление
6 Производительность

Технические характеристики кузова

Основные технические характеристики кузова включают в себя следующие параметры:

Тип или корпус. Существуют следующие типы кузовов: седан, минивэн, универсал, купе, хэтчбек, пикап и т. Д.
Количество дверей и сидений. Эти цифры напрямую зависят от типа кузова.
Габаритные размеры: длина, высота, ширина, колесная база, колея, дорожный просвет (клиренс), объем багажника и т. Д.

Toyota Corolla RunX. Это пятиместный хэтчбек с пятью сиденьями высотой 1475 мм, длиной 4175 мм, шириной 1695 мм, зазором 160 мм, колесной базой 2600 мм и передней и задней колеей 1490 и 1470 мм соответственно.

Следует также отметить, что автомобили Toyota Corolla, поставляемые в нашу страну, имеют повышенный клиренс и, соответственно, высоту.

Технические характеристики двигателя

Основные показатели включают в себя следующие функциональные и конструктивные особенности электростанций:

Тип двигателя. Эта характеристика зависит от используемого топлива, поэтому есть бензиновый, дизельный, электрический, гибридный и водородный варианты;
Модель двигателя;
Объем. Общий рабочий объем всех его цилиндров, который измеряется в кубических сантиметрах; показатели эффективности энергоблока напрямую зависят от рабочего объема;
Мощность двигателя является наиболее важной технологией. Характеристики, определяющие скорость автомобиля; чем оно больше, тем больше скорость автомобиля;
Крутящий момент;
Количество клапанов на цилиндр;
Система питания;
Механизм газораспределения;
Количество цилиндров в двигателе;
Диаметр цилиндра;
Ход поршня;
Степень сжатия и т. Д.

1,8-литровый бензиновый двигатель установлен в Toyota Corolla RunX (были также 4-местные конфигурации с 1,5-литровым двигателем, но они были редкостью). Мощность этой силовой установки составляет 136 лошадиных сил при 6000 об / мин. Крутящий момент при той же скорости составляет 171/4200 Н × м. Мощность системы питания двигателя. Распределенный впрыск; механизм распределения газа. Dohc. Двигатель имеет 4 цилиндра с их линейным расположением; у каждого есть 4 клапана.

Способ передачи

Основными техническими характеристиками трансмиссии являются:

Привод автомобиля с указанием того, какие колеса автомобиля; по этому показателю выделяются следующие типы автомобилей: передний, задний и полный привод.
Тип используемой коробки передач и количество передач.

Автомобили Toyota Corolla, выпускаемые с 2000 года, были оснащены всеми возможными трансмиссиями: ручной, роботизированной, автоматической и вариаторной. Раны были оснащены пятиступенчатой «механикой» и четырехступенчатой «автоматикой». Официально выпускались только модели переднего привода этого автомобиля.

Кулон

Подвеска является основным элементом шасси автомобиля, который «демпфирует» передаваемые удары и опускание колес во время движения, обеспечивая тем самым комфорт для водителя и пассажиров. Его главное. Характеристики. Тип передней и задней подвески.

Все современные модели Toyota Corolla, включая Ranks, оснащены стойками MacPherson спереди, а 80% моделей имеют торсионную панель на задней панели.

Видео: Стук В Электроусилителе Руля Toyota Corolla

Рулевое управление

Характеристики рулевого управления являются одним из основных показателей автомобиля, поскольку они обеспечивают безопасность и комфорт для водителя и пассажиров. Среди его параметров основные:

Тип рулевого управления (червячный или реечный);
Наличие и тип гидроусилителя руля (электрический или гидравлический);
Диаметр поворота машины.

Показатели эффективности

Максимальная скорость. Это показатель, который напрямую зависит от мощности двигателя. В современных автомобилях производители часто устанавливают электронные ограничители скорости, которые не позволяют преодолеть отметку в 250 километров в час.
Разгон с холостого хода до 100 километров в час.
Расход топлива. Этот индикатор указывается для разных режимов, таких как город, шоссе и смешанный.
Экологический стандарт. Показатель уровня выхлопа автомобиля.
Емкость топливного бака.
Оборудованный стол.
Допустимый вес брутто.
Размер шин и др.

1,8-литровый Toyota Corolla RunX потребляет в среднем 6 литров топлива на каждые 100 километров. Объем его топливного бака составляет 50 литров, а его вес составляет 1090 кг. Для этой модели используются шины следующих размеров. 175 / 70R14.

Усилитель руля на Toyota Corolla уменьшает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Он очень удобен для точного вождения, надежно работает, обеспечивает стабильную реакцию на поворот руля, обеспечивает комфортное вождение и простоту эксплуатации. Он намного превосходит гидроусилитель руля: он имеет долгий срок службы, потребляет гораздо меньше энергии и обеспечивает безопасную езду. Toyota Corolla 120 известна проблемами с гидроусилителем руля. На Corolla 150 производитель улучшил дизайн, сделал его надежным, доступным, устранил все недостатки, которые были у E12.

Особенности работы

Eur на Toyota Corolla включается после запуска двигателя. Вы можете определить, работает ли он или нет, по характерному гулу двигателя. Схема гидроусилителя руля проще, чем гидроусилитель руля. Он передает вспомогательное усилие на руль, что облегчает его вращение в зависимости от скорости автомобиля.

Система включает в себя блок управления, сервопривод, датчики, которые измеряют степень поворота рулевого колеса и крутящий момент, электродвигатель, который расположен под приборной панелью на рулевой колонке. Блок управления расположен под приборной панелью на передней панели. Это дает правильный сигнал для изменения крутящего момента в зависимости от скорости.

Иногда после длительной активной работы колеса или длительной фиксации его в крайнем положении уменьшается легкость его вращения. Таким образом, система предотвращает перегрев, защищает рулевую рейку от износа. Обычно все восстанавливается, если вы перестанете поворачивать руль и вернете его в исходное положение. Восстановление занимает 10-15 секунд.

Евро Toyota Corolla 120 не выдержала больших нагрузок. Часто перегревается. Невозможно было предсказать, на каком счету запуск может вызвать ошибку в работе усилителя. Усилитель руля был модернизирован с 2013 года. Реле более мощное, электрик выдерживает длительные активные повороты рулевого управления. Лампа неисправности гидроусилителя руля стала гореть гораздо реже, в основном по окончании срока службы двигателя.

Блок управления Toyota Corolla может отключиться из-за плохого контактного соединения. Образование ржавчины, окисление металлических клемм при повышенной влажности, сильное механическое воздействие машины на агрегат. Рулевое колесо мгновенно становится тяжелым. Чтобы вернуть его, вам нужно использовать хорошую силу. Контрольная лампа гидроусилителя руля загорается на панели приборов и раздается звуковой сигнал. Это сбой в системе EUR.

Вы можете попробовать выключить двигатель, затем запустить или снять клеммы с аккумулятора, сначала минус, затем плюс. Ошибка может исчезнуть, руль будет работать. Если этот эксперимент не удался, вам необходимо снять блок управления, припаять контакты или поставить новый. Блок управления на Toyota Corolla предназначен для левого и правого рулевого управления.

Почему евро не работает

Самая частая причина выхода из строя гидроусилителя. Естественный износ соединений и клемм. Любой механизм рассчитан на определенный период эксплуатации, после которого водитель должен внимательно относиться к работе систем и узлов автомобиля.

Усилитель может выйти из строя из-за сложных дорожных условий. Это вызывает стук в рулевой колонке. Необходимо проверить его силовой предохранитель в монтажном блоке.

Перенапряжения в электрической цепи, проблемы с аккумулятором, отсутствие массы также влияют на работу гидроусилителя руля.

Высокая влажность, конденсация в блоке управления, низкие температуры оказывают негативное влияние. В системе могут быть временные сбои.

Усилитель руля может перестать работать из-за проблем с датчиком скорости, поскольку он напрямую подключен к спидометру. На низких скоростях сила, приложенная к рулю, увеличивается, на высоких скоростях. Уменьшается. Увеличение оборотов двигателя вызывает неисправность в усилителе.

Ремонт

Toyota Corolla не нужно менять весь механизм во время ремонта. Только двигатель, блок управления или его компоненты могут быть заменены. Диагностика причин сбоев поможет точно определить место сбоя системы, упростит ремонт и сэкономит бюджет.

Зачастую ремонт заканчивается заменой надувных предохранителей блока управления усилителем. Новые предохранители должны быть 40А.

Размыкание, неисправное реле, плохие контакты определяются устройствами, которые измеряют сопротивление цепи.

Чтобы добраться до самого блока управления EUR, сначала необходимо снять панель приборов, а затем торпеду. На верхнем экране. Усилитель. Он крепится к створке двумя болтами. Лучше всего отключить подушку безопасности, чтобы не травмировать себя при снятии прибора. Они рядом. Подробный алгоритм снятия блока управления представлен во многих видеороликах в интернете. Блок на короля не любит неоригинальных деталей. Устанавливая реле от автомобилей других марок, вы рискуете столкнуться с неисправностью гидроусилителя руля.

Выходные данные

Евро автомобиля играет ключевую роль в вождении. Сталкивались ли вы с проблемой ремонта евро? Расскажите об этом в комментариях.

Все

разбивается втулка рулевой рейки

электронная рулевая рейка

требует только замены

меняют наконечники, НО

потом не делают сход развал и раздалбливают рулевую

Поменяй стойки и все будет ок.

есть еще рулевая тяга есть рулевой наконечник они могут стучать но рейка может клинить ,смотри тягу

Стук такой бывает на автомобилях, в основном,с передним приводом

т.к. у них стоят сухие рейки (электронные). А причина стука состоит в том что бо бокам стоят пластмассовые втулки. По идее если есть хороший токарь то можно сделать рейку разборной. Ну а если не имеется в кругу друзей такого человека то придется покупать контрактную рейку (в разборе стоит 12 т.р.) Могу продать за 11 т.р., оставтье координаты позвоню

стабилизаторы с линками посмотри они стучат)))

насчет стаблизатора соглашусь тоже стучало поменял перестал

слабое место у королл

рулевая рейка. изнашиваются втулки пластиковые.

где брал стабилизаторы?

dafs, здравствуйте! Мне нужна Рейка. На праворульку, правая. Есть? 9384480303 можно на ватсап

если дорога стиральная доска и что то стучит без умолку

а на ровной дороге с одной кочкой ничего не стучит значит это рулевая тяга :) определи с какой стороны именно стучит а по уму надо менять обе сразу стоят не дорого и меняют быстро можеш даже сам потом не забудь сделать сход развал а то рулевой рейки каюк прийдёт и это будет тебе много денег стоить

Это тебя так в сто нае*ывают. Поверь всего то наконечники или тяга. Замена Замена рейки дорого стоит. А заменить легко так то. Не верьте каждому спецу

У меня тож что то стучить на ху*вый дорогах. Думаю втулки от стабика, рул.наконечник норма линки тож норма. Что еще может быть? Скорее всего втулки от стабика

Рулевая гремит изза износа пластиковой втулки

Ремонт рулевой рейки (ЭУР), замена втулки Тoyota Corolla NZE120/NZE127 (УМ,
Fielder, Spasio,Allex, Ranx, Will VS). В наличии есть оригинальные втулки 733085

втулки рулевой рейки с эур

где продаются и сколько стоят подскажи пожалуста

со стуком впереди

Я подставил резины на втулках стабилизатора поверх родной втулки и оп-ляяяя стук изчез, как буд-то соринку с глаза. Оказывается пластинка которой затягивают втулки стабилизатора износиться не изнашивается но вытягивается не в нашу пользу, и пошел стук. Чуууть- чуть не раскошелился на 12 тыров. Можно любую резинку только чтоб поплотнее село.

фото бы и по подробнее были бы многие благодарны

Тоже поменял шаровые и рулевые наконечники,

Может действительно рулевая рейка. А его надо снять, чтоб шайбы ставить.

да, а что такое "втулка стабилизатора" ?

Уменя тоже был постоянный стук. Никак не мог найти причину. Менял наеонечники, шаровые и линки. Стук оставался. Поменял верхние чашки (или как они правильно называются, не знаю) на стойках, стук исчез. Через пол года опять появился. Так как беру всё китайское (если разом покупать, скидывают 50 %) начал грешить на линки (так как стоят проставки и линки постоянно в "напряжении") заменил линки и чашки на стойках, хотя старые были еще в норме. Стук остался. Потом поменял сайлен блоки поперечной тяги, стук исчез! Теперь раз в сезон меняю линки и сайленблоки. Шаровые и рулевые просто проверяю. Если есть стук или слабенькие уже, тоже на замену.
ну в общем как то так у меня.

Читайте также: