Сузуки бандит 400 электрическая схема
Опубликовано: 11.05.2024
Если Вы житель мегаполиса, выбираете первый мотоцикл и хотите реального драйва, Ваш выбор Suzuki Bandit!
Почему именно Bandit? Да потому что этот мотоцикл отличается прекрасными ходовыми качествами, пожалуй лучшими в своем классе.
Управляемость и тормозная динамика этого аппарата гораздо ближе к спортивным мотоциклам, чем к классикам. При этом, за отсутствием ломающегося при любом контакте с асфальтом пластика, Bandit крайне живуч в городских условиях.
Есть несколько версий этого замечательного мотоцикла. Самые распространенные — GSF 400 Bandit-1 (1989 г. - 1994 г.) и GSF 400 Bandit-2 (1995 г. - 1999 г.).
Каждая из моделей выпускалась в двух вариантах: обычном и снабженным двигателем с изменяемыми фазами газораспределения (в таком случае в индексе присутствует литера V). Изредка можно повстречать версию Limited в стиле 70-х годов, выделяющуюся полуобтекателем с круглой фарой.
По ходовым качествам значительных отличий между GSF 400 и GSF 400V не наблюдается, да и по надежности модели идентичны.
К достоинствам мотоцикла смело можно отнести по-спортивному «злой» двигатель, мощные 4-поршневые передние тормоза, жесткую ходовую часть с задней подвеской имеющей прогрессивные характеристики.
Главная особенность модели – это рядный четырех цилиндровый двигатель с водяным охлаждением, установленный в стальную трубчатую раму типа «птичья клетка».
Динамичный двигатель для новой модели Suzuki Bandit 250 и Bandit 400 был взят от GSX-R250 и GSX-R400 соответственно, и имеет явные «злые» спортивные корни.
Эффективность и прогнозируемость тормозов Suzuki Ваndit 400 – “на отлично”. Два передних диска от того же GSX-R 400 работают без нареканий. Подстать им и задний тормоз.
У мотоцикла Suzuki простая стальная трубчатая рама, сваренная с металлическими отливками в узле крепления маятника. Жесткость и прочность вполне адекватны мощностным и скоростным возможностям мотоцикла.
Стоит обратить внимание на наличие грязезащитного подкрылка на заднем маятнике – без него задний амортизатор придет в негодность быстрее, чем ожидается.
Недостатков у байка немного и ним можно отнести мягковатую вилку (что характерно почти для всех японских мотоциклов), и требовательность к профессиональному обслуживанию. Поскольку мотоцикл очень оборотистый, то резина нужна хорошая. Ну и конечно моторное масло и бензин нужны хорошие для таких оборотов. В остальном — это харизматичный, один из лучших в своем классе, вызывающий восторг, как техническими, так и своими эстетическими достоинствами, мотоцикл.
Классика никогда не стареет и не выходит из моды, и мотоцикл Suzuki GSF 600 Bandit является отличным тому примером. Этот классический байк, выпускавшийся с 1995 по 2004 год внешне практически не отличается от своих предшественников, сходивших с конвейеров в 70-х и 80-х годах. В этом его достоинство — выглядит этот представитель знаменитой линейки «Бандитов» стильно, со вкусом. Впрочем, мотоцикл этот достаточно прост и с конструктивной точки зрения, не очень отличаясь в этом от, например, Suzuki Bandit 750, одного из своих более кубатурных собратьев по модельной линейке.
Выпускался Suzuki GSF 600 в двух версиях, с обтекателем и без оного. Через первую модернизацию он прошёл в 1999 году, получив новый задний амортизатор с регулировкой преднатяга и сжатия, а ещё спустя год мотоцикл был обновлён ещё серьёзнее. Он получил новые карбюраторы, ещё один воздушный фильтр, другой пластиковый обвес и новые тормозные суппорта. Объём топливного бака Suzuki Bandit 600 был увеличен с 19 до 20 литров, а мощность возросла с 77 до 80 л.с. Остальные технические характеристики не изменились, и остались сравнимы с конкурентами вроде Honda CBF 600 и Yamaha XJ6 Diversion. Последняя перед снятием с производства модернизация пришлась на 2002 год, когда мотоцикл получил датчик уровня топлива.
Сердце Suzuki GSF 600 — рядный четырёхцилиндровый мотор воздушно-масляного охлаждения, позаимствованный у модели GSX-F 600. На первом поколении «Бандита» он выдавал 77 л.с., на втором — 80 л.с., а крутящий момент составляет 54 и 55 нМ соответственно. Работает двигатель в связке с 6-ступенчатой КПП и четырьмя карбюраторами. Родство с серией спортивных «джиксеров» не прошло для Suzuki Bandit 600 незамеченным — разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды, а максимальная скорость достигает 200 километров в час.
Всю линейку «Бандитов» отличает склонность этих мотоциклов к агрессивной езде, мощная разгонная динамика и отличная ходовая. Suzuki GSF 600 не стал исключением — его мотор был перенастроен таким образом, чтобы выдавать максимальную тягу на низких и средних оборотах, что и сделало его таким резким на подрыв. Достаточно мягкие, но при этом короткоходные подвески позволяют ему маневрировать без риска потерять управление, к тому же задний моноамортизатор имеет регулировки преднатяга и сжатия, а сухая масса мотоцикла составляет около 200 кг.
Что касается тормозов, то тут всё неплохо — два 290-миллиметровых диска на переднем колесе (с двухпоршневыми суппортами) и один 240-миллиметровый диск на заднем (с однопоршневым суппортом). Это, конечно, не предел мечтаний, да и задний тормоз, по отзывам владельцев Bandit 600, достаточно легко заблокировать, но в целом тормозит мотоцикл неплохо. Классическая посадка и продуманная эргономика тоже способствуют комфортным поездкам, а вместительный бензобак дарит Suzuki GSF 600 отличный запас хода — более трёхсот километров.
Этот дорожный мотоцикл можно назвать типичным «классиком» по всем параметрам — двигатель, ходовая, внешний вид. За эту универсальность, ну и за свою надёжность, конечно же, он и полюбился многим байкерам. Suzuki Bandit 600 не лишён недостатков — так, при падении часто страдают перья вилки, а на версии с обтекателем ещё и, собственно, обтекатель. Задний амортизатор тоже требует повышенного внимания. Но в остальном этот мотоцикл — типичный «Бандит», надёжный и динамичный.
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki GSF 250 Bandit:
GSF250V – VC-двигатель (с изменяемой системой ГРМ)
40,0 л.с. (29,4 кВт) при 13500 об/мин – GSF250 (1993-2000)
26,0 Нм (2,7 кг*м) при 10000 об/мин – GSF250 (1993-2000)
150/60R-17M/C 66H – GJ77A
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF400 Bandit.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 1990
- Страниц: 319
- Формат: PDF
- Размер: 44,1 Mb
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF400VV с 1997 года выпуска.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: -
- Страниц: 49
- Формат: JPG
- Размер: 6,2 Mb
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF600.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 1995
- Страниц: 358
- Формат: PDF
- Размер: 47,7 Mb
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF600 и GSF600S.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 1999
- Страниц: 333
- Формат: PDF
- Размер: 378,2 Mb
Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Suzuki GSF600 и GSF1200 Bandit 1995-2001 годов выпуска.
- Издательство: Haynes Publishing
- Год издания: 2001
- Страниц: 281
- Формат: PDF
- Размер: 50,8 Mb
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF650, GSF650S и GSX650F.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 2007
- Страниц: 620
- Формат: PDF
- Размер: 28,9 Mb
Сборник руководств на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF1200 и GSF1200S.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 1996/1996/2000
- Страниц: -/387/368
- Формат: PDF
- Размер: 118,0 Mb
Руководство на английском языке по ремонту мотоциклов Suzuki GSF1250/GSF1250A/GSF1250S/GSF1250SA.
- Издательство: Suzuki Motor Corporation
- Год издания: 2006
- Страниц: 685
- Формат: PDF
- Размер: 40,2 Mb
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).
Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.
Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.
Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.
Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).
Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.
Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!
Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.
Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.
На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.
Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!
ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!
Собираем все в обратном порядке.
Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).
Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.
Теперь нужно синхронизировать!
Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.
Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).
Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.
Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.
Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.
Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).
Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.
Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!
Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.
Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.
На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.
Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!
ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!
Собираем все в обратном порядке.
Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).
Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.
Теперь нужно синхронизировать!
Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.
Читайте также: