Замена регулятор давления топлива лансер 9

Опубликовано: 19.05.2024

Митсубиси Лансер 9. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Всем доброго времени суток!
Появились проблемы с запуском двигателя по утрам и на горячую, если постоит час или два. Уже подумал либо топливный насос умирает, либо форсунка(-ки) не держат.
По утрам, после ночной стоянки, заводилась со второго, а то и третьего раза. И когда схватывает то как будто захлебывается или наоборот не хватает топлива, первые 5 секунд троит на оборотах примерно 300-400. Затем пропыхтится и возобновляется норм режим холостого хода. Летом вроде бы как не страшно, так как автозапуском не пользуешься, а вот зимой зальет свечи и лишний геморрой с утра перед работой!)
Думал может ДПРВ накрывается (на горячую очень долго заводилась), но был у меня в запасе новый. Поменял — абсолютно ничего не изменилось!
С форсунками вопрос отпал, так как за ночь топливо в цилинде все равно либо испариться, либо просочится через кольца в масло. И заводиться должна нормально.
Потом думал на бензонасос…НО! При умирающем бензонасосе машина не тянет, проседают обороты, двигается с рывками и т.д. Чего я при движении не наблюдал.

Затем где то прочитал что регулятор давления топлива мог заклинить в открытом положении, и, соответственно перепускать топливо обратно в бак. В следствии чего давление в топливной магистрали пропадает и при запуске, пока насос не накачает, происходит такая ситуация как у меня.

Проверил работу РДТ довольно просто: При стоянке машины на ночь пережал шланг обратки топлива, чтобы давление не падало! (в теории).

Поутру завелась, наверное, в четверть секунды!))) Очень быстро, даже покрутить не успела!)))
Стало ясно что РДТ необходимо менять!
Но что самое интересное, с тех пор машина заводится всегда отлично, и на горячую, и на холодную!))
Я так предполагаю, что когда перекрывал обратку и заводил утром на 10 мин. (с перекрытой), то клапан в РДТ сошел с места клина и начал работать как надо за счет избыточного давления в топливной магистрали!)

Теперь заводится вообще шикарно, очень быстро и мягко!))

И еще пропали проседания оборотов (до 500 и ниже) при заводе на горячую! Может совпадение, а может РДТ и есть источник хронической болезни лансеров в проседании оборотов при заводе горячего двигателя…

Всем добра!)))
П.С. Хоть регулятор и работает теперь, но все равно сниму на выходных, промою-прочищу-продую!

Регулятор давления топлива, что это, как работает и какие функции выполняет для многих автолюбителей это загадка, не говоря уже о выполнении самостоятельной диагностики неисправностей и ремонте этого элемента. Давайте попробуем разобраться как работает и устроен РДТ!

1 Что указывает на неисправность элемента

Чаще всего автовладелец сталкивается с двумя признаками неисправности регулятора давления топлива:

Напор топлива растет до максимума – РДТ закрывает слив горючего в обратку
В рампе не достигается нужного давления – устройство слишком много горючего отправляет по обратке в бензобак

Обычно, при втором случае, при отключении электронасоса отмечается быстрое падение давления в системе.

В первом случае, будут проявляться такие симптомы:

Расход топлива существенно повысится
Высокий напор со стороны рампы форсунки спровоцирует протекание в цилиндры чистого бензина вместо рабочей топливовоздушной смеси
Стыки топливных патрубков станут влажными, появится резкий запах бензина из-за протечек
На "горячую" двигатель будет тяжело заводиться, сопровождая процесс выбросами черного дыма из выхлопной, хлопками в выпускном коллекторе. Все это - наличие несгоревшего топлива.

2 Регулятор давления топлива

3 Место расположения в автомобиле

Регулятор давления топлива может быть использовать по одной из схем расположения. Там где используется магистраль с обраткой, он ставится на топливной рампе, где "обратки" нет - он расположен непосредственно в насосе (в топливном баке). Если используется схема с расположением на топливной рампе, то РДТ подключается к обеим магистралям системы:

Регулятор давления топлива располагается в системе питания автомобиля:

Впускная - в канале системы питания из топливного бака
Выпускная обратная - канал сброса давления (слива избыточного топлива в бензобак)

Такая система перенаправляет избыток топлива при открытии регулятора в топливный бак через обратную магистраль. Из недостатков, стоит отметить:

излишки топлива в рампе нагреваются, что усиливает испарение бензина из бака
общая сложность конструкции, требующая установки дополнительного элемента (топливный трубопровод возврата)

В любом топливном регуляторе содержатся собственные заводские настройки под конкретную модель авто. Для инжекторных систем есть универсальные конструкциями, с манометрами и ручной настройкой. Они устанавливаются непосредственно в рампу, в качестве альтернативы штатного регулятора.

Оптимальным считается размещение регулятора давления топлива непосредственно в баке. При этом, рабочая жидкость подается сразу с заданным уровнем компрессии, излишки тут-же сбрасываются назад в бак, не попадая в двигательный отсек, что исключает нагревание топлива и делает ненужной установку дополнительной магистрали.

Разница давлений устанавливается относительно атмосферного, величина разрежения во впускном коллекторе регулируется продолжительностью впрыска.

4 РТД неисправен - признаки

К наиболее частым признакам, указывающим на вероятность выхода из строя РДТ

Затрудненный запуск двигателя
Увеличение расхода топлива
Повышается концентрация CO и CH в выходных газах
Силовой узел работает неустойчиво, с рывками и провалами, особенно, во время движения
Снижается чувствительность двигателя
При нормальном давлении и нормальной работе остальных систем двигатель самопроизвольно глохнет

Косвенными показателями неисправности регулятора давления топлива является увеличенный расход топлива, подтекание горючего из шлангов в местах соединение, при этом, замена уплотнителей, хомутов и трубок результата не дает.

Для диагностики следует выполнить такие шаги:

Выкручиваем пробку штуцера, которая подает топливную жидкость в первую камеру. Внимательно проверить целостность уплотнительного кольца. Достаточно визуального осмотра, лучшее решение, просто заменить.
Выкрутить золотник из штуцера (операция аналогичная как и с золотником шины). С помощью любого манометра (подойдет стандартый, для проверки давления в шинах), зафиксированного специальным хомутом на штуцере, измерить давление и сверить его с заводскими. Отличие больше 20% будет свидетельствовать об неисправности РДТ. Обратите внимание: если отключить вакуумный шланг должен повыситься уровень давление. Если это происходит, необходимо заменить устройство, оно точно неисправно.

Можно обойтись без манометра для проверки давления в топливной рейке: просто пережать шланг обратной подачи горючей жидкости при работающем двигателе. Если универсальный регулятор давления топливной жидкости неисправен, все цилиндры начнут работать и двигатель повысит обороты.

Этот метод очень эффективный и быстрый, но, в современных автомобилях могут быть установлены трубки из метала. Также, этот способ не подойдет для инжекторных двигателей - там только вариант с манометром.

5 Самостоятельно проверить РДТ (своими руками - совет от профи)

Есть несколько простых способов, позволяющих проверить состояние РДТ в собственном гараже. Классика - пережать или просто отсоединить перепускной клапан, оценивая силу напора струи. Особенно действенный если требуется проверка давления на ВАЗах.

Самый простой и надежный способ проверки - это применение манометра.

Двигатель переводится на холостые обороты, потом подключаем манометр между штуцером и шлангом подачи топлива, вакуумный шланг нужно предварительно отсоединить. Во время измерения давления топливной системы не должно увеличиться более 0.7 Бар.

6 Признаки неисправности регулятора

При длительной эксплуатации автомобилей требуется периодически проводить осмотры и если нужно, делать мелкий ремонт. В противном случае, могут возникнуть серьезные сбои в любых системах. Регулятор давления топлива не является исключением, его пружина постепенно меняет жесткость, не создает требуемого усилия, клапан закрывается неплотно и это приводит к сбросу части топлива в бак. В результате снижается давление в топливной рейке и двигатель теряет мощность, начинает глохнуть на холостых оборотах, машина становится менее приемистой, хуже реагирует на педаль газа, увеличивается расход топлива.

Возможные факторы поломки регулятора давления топлива:

Неравномерная работа двигателя
Глохнет на холостом
Резкие скачки частоты вращения коленвала (как в сторону увеличения, так и уменьшения)
Плохое ускорение
Слабая реакция на манипуляции с педалью газа
Рывки при движении, особенно на подъеме
Резкий рост расхода топлива

Если присутствует какой-либо из описанных признаков, следует проверить РДТ.

7 Основные поломки регулятора давления топлива

Клапан слабо держит нужное давление, топливо перемещается по системе свободно, тем самым снижая давление и в итоге попадает в бак. Это приводит к падению мощности, особенно при попытке резко повысить обороты педалью газа.

Регулятор закрыт или ограничивает полноценный доступ топлива. Это приводит, к тому, что мотор глохнет при движении авто, а топливо ищет выход наружу - сочится из трубок, на стыках, из под хомутов и т.п.

Клапан работает с перебоями ("подклинивает"), провоцирует перепады давление, автомобиль дергается.

Регулятор давления топлива подвержен механическим повреждениям, засорам и износу материалов устройства. Вернуть работоспособность к заводским характеристикам заменой поврежденных частей не получится - лучше заменить полностью РДТ,

Кроме этих причин, не стоит забывать о косвенных причинах, влияющих на стабильность работы регулятора давления топлива. Это длительная эксплуатация без обслуживание, плохое качество бензина, попадание воды в топливную смесь, несвоевременная замена износившихся запчастей и т.п.

8 Задачи, для которых нужен регулирующий клапан

В большинстве современных автомобилей, электробензонасос работает непрерывно. Бензин нагнетается в топливную магистраль и рампу до максимального давления (5-7 Бар). Такая величина требуется для работы на повышенных оборотах, для работы в нормальных режимах достаточно 3-3,5 бар.

Поэтому, мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый после бензонасоса, служит в системе питания для выполнения трех функций:

Сбрасывает излишки топлива в бак при невысоких нагрузках на двигатель, чтобы ограничить напор горючего в магистрали
Перекрывает полностью или частично обратку при возрастании используемой мощности двигателя, тем самым, поддерживая давление, требуемое для работы двигателя.
Поддерживает давление топлива после остановки силовой установки длительное время.

Благодаря РДТ, топливо не продавливает запорные механизмы форсунок, что приводило бы к попаданию бензина в цилиндры бесконтрольно. Также, предотвращает повышение давления в системе питания, не допуская возникновения протечек шлангов, соединений и т.п.

9 Какую роль играет топливный регулятор в системе автомобиля

Разные режимы работы двигателя требуют подачу топлива, соответствующего давления. Для реализации этого, применяется специальный регулятор давления. Особую важность, он приобретает в инжекторных двигателях, ведь там корректная работа двигателя полностью зависит от точных параметров впрыска. В случае неисправного регулятора, работа двигателя становится неравномерной, время разгона увеличивается, мощность существенно снижается. Например: если количество топлива из-за неисправности РДТ, будет больше нормы, а воздух из коллектора будет поступать в обычном режиме, оно не будет успевать сгорать, или даже перестанет воспламеняться.

Электронный блок управления может сократить время впрыска форсунок, но, полностью ликвидировать избыток давления не получится. Это вызовет перебои работы мотора и увеличит количество топлива в выхлопе, что может послужить одной из причин, по преждевременному выходу со строя каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра.

10 Возможные отказы РДТ

Регулятор давления топлива устроен так, чтобы при остановке двигателя, давление топливной системы оставалось на должном уровне. В случае, когда клапан изношен, этого достичь не удается и давление в системе падает, чем дольше стоит авто, тем дольше. В результате, чтобы завести авто, приходится долго крутить стартером двигатель, чтобы закачать топливо.

Вот самые часто встречающиеся проблемы:

Клапан не держит давление. Причина: просадка пружины, не позволяющая создавать достаточного сопротивления для удержания клапана.
Закупорка регулятора давления - усложняет движение топлива, завести авто с пол-оборота не получится.
Подклинивание прибора, давление меняется неравномерно, что затрудняет разгон машины, снижается динамичность управления педалью газа, что негативно сказывается на безопасности движения.

Самая частая причина выхода со строя регулятора давления топлива - износ. Обычно, замена требуется после 100-200 тысяч километров пробега. Пружина теряет жесткость, мембрана иссыхает или истончается, в результате, появляется подклинивание клапана. Также, бывает заводской брак или плохое качество сборки - тогда неисправность проявится раньше. Плохое качество топливо приводит к засорениям, что спровоцирует те же проявления. В любом случае - лучше заменить сразу РДТ. Ремонтировать прибор смысла нет.

Вот уж никогда не думал, что простая неисправность может так сильно озадачить… да настолько, что пришлось сделать перерыв, попить чаю и взглядом пробежать «основы» из мануала:
a. Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности, что может впоследствии облегчить диагностику и поиск причин её возникновения.
b. Необходимо проверить проявление признаков указанной неисправности на автомобиле. Возможно два варианта:
- Признак встречается (электронный узел или компонент не работает - ОТКАЗ)
- Признак не встречается (нарушение функционирования – ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ).
c. Первоначально проверьте путём внешнего осмотра (пользуясь органами чувств - слухом, обонянием, осязанием, зрением) не вызвана ли неисправность механическими причинами. Если механической причины не обнаружено, то необходимо проверить электрическую систему.
d. Если процесс поиска неисправностей является простым и не требует специальной методики, то необходимо при помощи мультиметра проверить, основываясь на электрической схеме, все точки электрической цепи от положительной до отрицательной (массы) клеммы аккумуляторной батареи. Оцените, находится ли напряжение в проверяемых точках в пределах нормы, проверьте исправность всех выключателей и реле, связанных с этой цепью. Чтобы не допустить ошибку при проведении измерений тщательно изучите электрическую схему.

«Прежде всего, необходимо выслушать клиента и собрать максимальную
информацию о неисправности»,- да я его выслушал! Ну и что из того? Спросил у него:
- На панели приборов горела хоть какая-то лампочка?
Клиент довольно ответил:
- Горела. Но я её погасил! Сделал как на форуме говорят: «Отсоединил аккумулятор – присоединил». Теперь все в порядке, ничего не горит и не мозолит глаза!
Ну что мне оставалось ответить? Пробормотал единственное:
- Вы молодец. Пять баллов!
Клиент что-то почувствовал и забеспокоился:
- Я что-то не так сделал?
- Да не надо было ничего «гасить на панели приборов», вот и все. Неисправность у вас «плавающая», и теперь непонятно – возникнет она сейчас, при проверке, или нет. А если бы CHECK на панели не погасили, то мы бы сейчас точно знали, на что жалуется машина, и сразу же бы начали смотреть в том направлении. А теперь ищи-свищи…
- Ну извините…
- Вы бы форумы читали поосторожнее, а то там иногда такого насоветуют … вот если бы вам ответили на какой-то конкретный вопрос – это одно дело. А то вы непонятно откуда вырвали из контекста этот «вариант устранения неисправности» и применили его к своей машине. Поосторожнее надо быть …

Действительно, неисправность на машине была из разряда «плавающих»: то есть, то нет, исчезает и автомобиль работает как часы, никаких претензий. И остается два варианта, нет, даже три варианта:
1. Попытаться искать неисправность по описанию, по словам клиента.
2. Ждать, пока неисправность себя проявит, возникнет код неисправности и работать уже по коду.
3. Потратить время, погонять машину на разных режимах работы, если неисправность никак не проявит себя – отдать машину клиента со строгими напутствиями, что «эту лампочку на панели приборов гасить нельзя. ».

Словами описать эту простую неисправность можно, но это всё не то … специально сделал короткие видео-ролики, что бы и посмотреть можно было, и послушать, вот ролики:

Ну и что бы вы сказали? Причем, хочу заметить, что поймать неисправность удалось случайно и на короткий момент, а в остальное время мотор работал без нареканий.

«Газуешь – мотор чахнет», снижает обороты и вот-вот заглохнет. Первое на ум приходит: «Топливная система». И скорее всего, бензонасос. Вот почему достал манометр и начал с проверки топливной системы:

Вы смотрели кинокомедию «Тупой и еще тупее»? Вот и у меня было такое же чувство неловкости перед самим собой, когда проверил давление, а оно оказалось рабочим. Черт побери! Какого черта использую дедовские методы, когда рядом лежит дилерский сканер?! Прикручиваю сканер, смотрю Data List:

Как видно из скринов, показания TPS разные, меняются, то 20 милливольт, то 254. Были и другие цифры, не успел словить…

Вы знаете в Интернете Дмитрия Юрьевича ник mek? Хороший человек, всегда поможет, если что. И вот вспоминаю, что когда-то интересовался у него подобными параметрами (давно было, только-только начинал бороться с Мицубиши и было край как много вопросов).

Сколько должно быть, какие показания надо увидеть на мониторе? Дмитрий Юрьевич ставит 620-625-630. Где-то около того, все зависит от типа мотора. В мануале данные немного другие. Но сейчас это не суть – не должно быть 20 милливольт при открытии дроссельной заслонки! А о чем это может говорить?

Пока вы думаете над вопросом - немного теории. Рассмотрим устройство и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки (поясняю для тех кто не знает, ведь это могут читать не только автодиагносты J). Итак, Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ) или Throttle Position Sensor (TPS), представляет собой трех-выводной переменный резистор (потенциометр).

Основные его компоненты, это изолированная подложка с нанесенным на неё резистивным слоем и ползунок. Резистивный слой в этом датчике изготавливается из углерода и имеет выводы в начале и в конце.
Ползунок передвигается по этому слою, имея с ним электрический контакт. В процессе движения ползунка от одного положения до другого, изменяется сопротивление между ним и крайними выводами датчика. Этот датчик устанавливается сбоку дроссельного патрубка, на оси дроссельной заслонки.

На один из выводов TPS подается стабилизированное напряжение питания 5 вольт с Блока Управления Двигателем, другой вывод соединен с минусовым потенциалом - «массой». Со среднего контакта (ползунка) снимается выходной сигнал для блока управления двигателем в виде изменяемого напряжения, на основании которого блок управления двигателем отслеживает на какой угол открыта дроссельная заслонка.

Со временем, при длительной эксплуатации, резистивный слой датчика истирается, что приводит к неверному определению положения дроссельной заслонки БУД, что и происходило на данном автомобиле.

Ну сами посудите, машине уже 6 лет, а это тот срок, когда заводская гарантия прекращает действовать. Да даже пусть бы она действовала, но «старость есть старость»? Всё приходит в негодность и сваливается в неисправность с течением времени. Да и Производителю невыгодно делать «вечные» автомобили. В Интернете даже есть и расписана такая теория, кому интересно – найдете, а сейчас вернемся к нашему датчику положения дроссельной заслонки.
«Интернет – это великий кладезь знаний»,- так говорят. Но тут же добавляют: «И великая помойка». Нельзя не согласиться. Потому что стоит пройтись поиском по сети, так тут же вылазят сайты с «надежными рекомендациями как починить TPS». Способов и вариантов уйма! Одни предлагают «нанести немного клея и потереть резистивный слой карандашом». Другие уходят в глубину вопроса и предлагают использовать магнитотрон. Третьи что-то еще предлагают – подобное, не менее изощренное.

Да, согласен: «Попытка не пытка». Но при условии, что вы живете в прошлом веке и живете на Новой Земле, где кроме собственного упорства и Интернета ничего нет - вот там и поизгаляться можно.
А сейчас? Стоит ли и надо ли? В окно выгляни – тьма магазинов. И в Интернете уйма предложений с «доставкой на дом».

И клиент, посоветовавшись со мной, принял правильное решение: «Заказать новый датчик положения дроссельной заслонки». А почему нет: ездить на своей машине он собирается долго и хочет быть уверенным в ее исправности.

Ну а я по итогам этого ремонта, сделал вот какие выводы:
1. Скорее всего, на этом ремонте я споткнулся о «чувство собственной значимости и непогрешимости». Многие автомобильные диагносты, наверное, когда-то сталкиваются с подобным: знаешь уже многое, всё, кажется, уже изучено и диагноз неисправности ставится влёт и непогрешимо. А не надо иметь такое чувство. Надо иметь чувство равновесия: «Знаешь много? Это хорошо. Только помни, что всё знать невозможно, быть «техническим гением» при уровне развития современной автомобильной техники – невозможно. Просто учись и развивайся».
2. В 21 веке не надо ничего придумывать и искать нетрадиционные способы ремонта – купить новый сенсор, датчик и тому подобное намного дешевле и голова потом не болит.
3. Надо продолжать учиться, впитывать «истории ремонта» и не идти на поводу своей непогрешимости – это тебе только кажется, что ты «непогрешимый технический гений» …

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Читайте также:

Замена регулятор давления топлива лансер 9

1 Что указывает на неисправность элемента

Похожие статьи

2 Регулятор давления топлива

3 Место расположения в автомобиле

4 РТД неисправен - признаки

5 Самостоятельно проверить РДТ (своими руками - совет от профи)

6 Признаки неисправности регулятора

7 Основные поломки регулятора давления топлива

8 Задачи, для которых нужен регулирующий клапан

9 Какую роль играет топливный регулятор в системе автомобиля

10 Возможные отказы РДТ

Вот самые часто встречающиеся проблемы:

Для чего нужен регулятор давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива

Проверка и замена регулятора давления топлива