Тройник вместо термостата ваз

Опубликовано: 16.05.2024

Многие владельцы ВАЗ 2110 недовольны работой печки своего автомобиля. Вот, казалось бы, уже утеплили салон, холодный воздух извне не поступает, печка как будто работает, а в салоне все равно холодно.

Поэтому авто умельцы приходят к заключению, что родная печка, может, и ничего, а вот доработка термостата на ВАЗ 2110 будет совсем не лишней. Поэтому кто-то, купив новый термостат, еще до установки его на автомашину производит доработку: на 5-дырочном переделывают контур, делая его 6-дырочным.

Другие же считают, что достаточно сузить байпас канала. Третьи – что значительно лучше поставить термостат от Гранты, поскольку в нем полностью перекрывается большой круг охлаждающей жидкости и, соответственно, отопитель значительно быстрее начинает подавать горячий воздух в салон.

Рассмотрим все варианты, но вначале нужно проверить, виновен ли термостат в том, что тепла в салоне явно не хватает.

Неисправность?

Индикатор температуры уже зашел за красную метку, а радиатор отопителя холодный на ощупь. Вполне возможно, что термостат заклинило, пластина клапана «залипла»;
Вы запускаете двигатель, радиатор печки тут же становится теплым, как и корпус термостата, а салон греется медленно. Нужно проверить, не попал ли в него посторонний предмет.

Доработка термостата

На ВАЗ 2110 вполне возможна доработка термостата путем добавления еще одной дырочки в 5-дырочное устройство. Зачем это нужно и что дает?

В машинах, в частности на ВАЗ 2110 инжектор, с появлением шестого штуцера становится теплее из-за того, что уменьшается байпас канал. Для справки: байпасом называется насос для циркуляции жидкости в параллельно установленном трубопроводе;
Для работы печки необходимо, чтобы охлаждающая жидкость циркулировала по малому кругу. Происходит это через байпас канал. Чем меньше его диаметр, тем больше жидкости будет протекать через печку;
Дополнительный штуцер, как правило, избавляет тройник обратки отопителя от протечек, поскольку такие неисправности не редкость на «десятках».

В корпусе ТС (термостата) просверливают дополнительное отверстие 8 мм. Устанавливают дополнительный патрубок параллельно такому же, идущему на печку. Он нужен для того, чтобы «отработанная» жидкость из отопителя попадала в полость термостата, и не было переохлаждения двигателя.

Доработка 5-ти дырочного термостата в 6-ти дырочный

Еще нужна дроссельная шайба – чтобы усилить ток жидкости через печку, если малый круг открыт, и регулировочный болт, упирающийся в ножку элемента, чтобы снаружи регулировать температуру открытия ТС.

Кстати, таким образом доработав, можно превратить карбюраторный ТС 82, просверлив и нарезав резьбу, в подходящий для ВАЗ 2110 инжектор.

Сужение байпас канала

Если вы решите, что необходима регулировка именно байпас канала на ВАЗ 2110, то у 6-дырочного термостата проблем возникнуть не должно. А вот у 5-дырочного могут возникнуть неисправности, связанные с тем, что не будет омываться холодный патрубок печки (выходной). Поэтому подумайте, нужна ли вам такая доработка, может, лучше сразу поставить термостат от Гранты или шести дырочный.

Чтобы уменьшить байпас, нужно произвести такие действия:

Из листового алюминия выпилить пластинку, чтобы она точно ложилась внутрь ТС;
Пластинку закрепить заклепкой или холодной сваркой, но так, чтобы крепление не мешало протеканию охлаждающей жидкости по малому кругу;
В этой пластинке нужно просверлить новое отверстие 5 или 6 мм (вместо 8мм штатного);
Кроме вышеописанных действий, на 6-ти дырочном ТС обратка печки подключается на термостат.

Стандартный канал байпаса в термостате

Алюминиевая пластина для уменьшения канала байпаса

Установленная пластина с уменьшенным каналом байпаса

Саморезы делаются заподлицо

После такой доработки вы заметите, что салон будет прогреваться лучше и быстрее, но несколько замедлится прогревание двигателя.

Установка доработанного ТС

На ВАЗ 2110 можно без труда установить более совершенный термостат от Гранты 2190. Но все же следует немного знать об устройстве системы отопления/охлаждения в Гранте. Ее схему можно без особого труда реализовать на «десятке».

Оригинальный ТС Гранты 2190 от BEHR;
Нижний патрубок радиатора от Гранты, но подойдут и верхний 21214, либо просто подобранный по размеру;
Тройник от ВАЗ 2110 для системы охлаждения;
Шпильки на 8 мм по длине – как от постели распредвала;
Прямой длинный патрубок печки от «десятки»;
Прокладка для термостата.

Действуем по такому плану:

Нижний радиаторный патрубок меняем на тот, что от Гранты (или аналогичный). Можно оставить и родной, но соединить его с подходящим по диаметру под прямым углом с помощью куска трубы. Однако помним – чем больше соединений, тем больше возможностей для протечек;
Заводим патрубок расширительного бачка через тройник ВАЗ 2110: один конец – на слив с радиатора печки, другой – на подводящую трубу;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Меняем шпильки на более длинные, и ставим термостат Гранты;
Перекручиваем датчик температуры.

Далее следует проверка на работоспособность доработанной системы обогрева. Обычно ТС Гранты более стабилен, обеспечивает более быстрый прогрев воздуха в салоне, не подвержен скачкам температуры.

вчерашний день был прожит не зря) вчера был очень сексуальный день, и затр@*@лся я по полной…)
в салоне не очень жарко, значит надо зделать что б было очень жарко…для начала было решено поменять термостат на 2123, так как он действительно более продуман и система охлаждения с таким термосом превращается в более правильную, зимой при использовании печки двигатель перестаёт замерзать, по сравнению с обычной стандартной системой 2101… но так как ещё и кран печки ставил себя под сомнения, то раз уж сливать ОЖ, то заменить и этот кран сразу…

к сожалению я не удержался, и некоторое уже затюнинговал))) как ту трубку печки))
ну а теперь подробнее…

кран печки решено было ставить 2108, так у него меньшая вероятность закисания, более продуманная система и что самое для меня важное показалось, это то что проходное сечение у него безсужения как в обычном кране 2101, и теперь у него проход жидкости больше чем на стоке…
пересмотрел много установок даного крана на классику, и ни одна установка мне не подошла, так как я использую не троссиковое управление краном, а моторедукторное, то выносить его под капот мне не хотелось, а в салоне кран просто не помещается… так что пришлось делать так что б кран был под капотом, а рычаг управления в салоне… поспиливал все рёбра жёсткости на кране что б ничего никуда не упиралось и поставил длинные болты, что б ними же и крепить кран к моторному щиту… далее изготовил новое крепление моторедуктора и новые тяги к нему…

далее снимаем родной кран печки… честно говоря я так и не понял как его "культурным" образом снять, у меня это не получилось… по этому я просто взял турбинку и срезал его, после чего у меня получился поломаный краник печки и прерасный штуцер на радиатор печки=)

ну и потом пилим моторный щит так что б кран сталтак как нам нужно, я к сожалению выпилил немного лишнего, но нгичего страшного, всё закрылось нормально, родную прорезиненую прокладку на моторном щите где патрубки входят в салон пришлось переполовинить… потом размечаем и всерлим отверстия под кран… цепляем кран и допиливаем крепление моторедуктора что б оно ещё и в салон влезло))) потом немножко подпиливаем бардачок что б тяги крутились

после вокруг крана всё замазал невысыхающим герметиком, так что в салон не задувает и лишнего шума нет…

далее для нового термостата надо заглушить стандартное место трубки на помпе, для этого вырезаем и ставим туда заглушку

с печки обратку вести шлангом полностью мне не хотелось, хотя люди так делают, а я просто обрезал стандартную трубку и развольцевал её немного, ну на первом фото её видно, крепится она теперь только на выпускной коллектор…

ну а теперь термостат…
конечно этот термос более продвинут и температура с ним будет выше чем с родным, но не на столько на сколько бы этого хотелось… на переднеприводных машинах по заводу стоят термостаты не 80 градусов, а 85… так почему бы и нам не поднять температуру?
в общем делаем термостат с регулировкой температуры, ну так что бы вааааааще всё настраивалось))))
термостат как собственно и кран печки фирмы Лузар, к сожалению лучше ничего не было…
термостат изготовлен очень таки аккуратно и качественно, чего не скажешь про кран печки на котором отливки через *опу…

и так… находим середину донышка термоса, сверлим отверстие, для начала лучше просверлить на 5, что б ним же и просверлить дальше упор термо елемента… сверлим тот самый упор что б винт М5 заходил внутрь и упирался в штырёк термоелемента… потом рассверливаем донышко сверлом что б влез болт М10

ну а теперь нужно зделать тот самый болт для регулировки… сверлим болт М 10 точно по центру сверлом на 4, я это делал на сверлильном станке, получилось довольно таки точно, и нарезаем резьбу М5… и собираем вот такую конструкцию, по фото думаю всё понятно

болт М10 фиксируется в термостате гайкой с обратной стороны… всё это дело как и все стальные соединения обильно промазываем герметиком и собираем… на рынке мне сказали что хороший именно Казанский герметик, посмотрим-посмотрим))) я всегда всё собираю на такой белый гермети, а все красные, черные и т.д. как то не особо внушают доверия…

все что я видел установки термостата 2123как назло были либо в Семёрки, либо в Копейки где аккумумулятор перенесён в багажник… а вот тут то и получается упращение, а у меня как раз таки штуцер который в ШНиве идёт на расширительный бачёк упирается в рамку АКБ… но дело в том что этот штуцер по сути дела и не нужен, по этому я его просто заглушил…
отпилил лишнеекак можно ближе к термостату, и нарезал резьбу М8… там диаметр штуцера такой что резьба немножко получается просаженой, но с герметиком всё хорошо держит…

единственный болт который я собрал на чёрный герметик, так как белый в то время ещё не купил)))

ну и собираем всё до кучи… нижний и верхний патрубки родные 2101, подошли довольно таки хорошоне смотря на то что на термостате нижний штуцер под патрубок большого круга повёрнут не туда куда нодо, а средний который с термостата на помпу я вырезал из верхнего патрубка, отрезав немного с поворотом…
на обратку печки ставим патрубок S-образный с печки 2108, я взял короткий из них, но и он оказался длинным, по этому пришлось резать его и делать вставку из карниза))))

и ещё одно… в термостате 2123 в вехнем патрубке уже по заводу идёт заужение малого круга, при этом поток жидкости на печку увеличивается, а скорость движения ОЖ на малом круге падает и из-за этого машина быстрее прогревается и температура немного поднимается… я в дополнение к этому ещё поставил дроссельную шайбу на малый круг, вырезал её и нержавейки толщиной 1мм, и просверлил отверстие 9мм…

эта шайба стоит в резиновом патрубке малого круга перед термостатом…

мой друг поставил себе такую шайбу на 21099, но с отверстием не 9мм как у меня, а 7мм… говорит что машина быстрее прогревается, печка лучше жарит и рабочая температура поднялась по датчику примерно на толщину стрелки…

ещё когда снял моторедуктор печки, оказалось что в нём вырвало 2 зуба на шестерне… блин, уже второй моторедуктор уложил, как то жаба давит отдавай 20 у.е. за такую хрень… решил попробовать востоновить шестерню… ювелирная работа блин)))

я афигел, но оно работает)))) моторедуктор нормально крутит и пока что вроде не отламало)))

итог, закончил это всё я в 12.03 ночи, с промёрзшими ногами и подёртыми руками… теперь надо протестировать систему, но это уже будет сегодня… если будет интересен результат — отпишу…

Надеюсь полезной окажется моя статья и отснятое видео, для тех кто мерзнет в "зубилах".

Изрядно намучавшись от «дубака» в машине, замерзших окон и соплей под носом, захотелось тепла в машине, особенно перед грядущей зимой. Либо машина меня доконает, либо я ее.
Пару месяцев назад, я основательно «загуглился» этой темой, перечитал сотни страниц форумов, где ребята обсуждают, если жизнь в «девятке» зимой, или ждет там мучительная смерть, причем в прямом смысле, с замерзшими окнами и разбиться то не долго.
Предлагались разные варианты, и помпа от газели для прокачки как можно большего количества ОЖ через радиатор отопителя, и «польский термостат» — польского производства, и переделка родного, а так же «шестидырочного» термостата от 10-ки.

В штатной схеме, выход из печки подключается к «саксофону» — подающей трубе помпы. По идее должен быть офигительный продув ОЖ через печку, ан нет, не выходит каменный цветочек. При включении обдува печки температура движка падает, оно может и хорошо, чтобы загнать все тепло в салон, когда киснешь в пробке, чтобы не закипеть, но не ездите на воде, а заливайте нормальный тосол или антифриз и будет вам счастье. Для того что бы разобраться в работе термостата, почитаете ветку форума, там это все хорошо разжевано, я лучше вряд ли напишу.
Теперь, что мне понадобилось для реализации великого плана по отоплению себя в салоне:
1. Термостат 21082-1306010-12 85С
2. Шланги для печки 16(18) мм.
3. Тройник на 18 мм (волговский или газелевский, хз).
4. Хомуты 25-40 4шт. На большие патрубки. (Лучше брать «NORMA», я взял другие, пару выкинул… )
5. Хомуты 16-27 8 шт. Пойдут на шланги печки. Лучше взять еще пару про запас.
6. Хомуты 10-16 4 шт. На мелкие шланги и заглушку.
7. 2 шпильки на 8 мм. длиной 50 мм.
8. Прокладка под термостат, бумажная. Я не нашел, посадил на герметик.
9. Патрубок от 10ки на бачок, в принципе можно заменить шлангом на 18 мм.
10. Герметик.
11. Тосол / Антифриз пару литров, если прольется.

Прежде чем все вскрывать, подумайте, чем заглушить «саксофон», я использовал кусок заваренной водопроводной трубы и шланг с хомутами. Можно подобрать в сантехнике какую ни будь заглушку. В термостате заглушку тонкого штуцера я сделал из куска шланга и болта, обжав хомутами. Можно попробовать нарезать внутри резьбу под болтик на 8 мм. Отверстие под датчик заглушил болтом, долго парился с подбором, все равно по резьбе не подошел как надо, вкрутил на герметике. Может проще было бы датчик вкрутить вместо заглушки.

Скидываем трамблер, бензонасос на карбюраторных движках. Сливаем тосол, лучше весь. Если все-таки не выкинули кран печки, как я советовал, тянем новые шланги к термостату от печки, не забываем, что в обратку печки будет включатся тройник – выход на бачек. Кстати о шлангах, они имеют свойство перегибаться, чтобы избежать этого, я свил для них пружинки из тонкой стальной проволоки и вставил внутрь, движению ОЖ они не мешают, а шланги уже не сложатся. Патрубки приемной трубы (саксофона) и термостата не соосны, труба легко подгибается монтажкой и встает как надо.
Меняем шпильки на длинные, аккуратно, чтобы не расколоть резьбу на головке блока, когда шпилька ввернется до упора.
Ставим прокладку под термостат, или мажем герметиком, даем подсохнуть 10-20 минут и сажаем термостат на шпильки, соединяем все патрубки, зажимаем хомутами и можно собирать все обратно. Патрубок на бачек сажаем на герметик, штуцер мягкий и легко деформируется при затягивании хомута, так что аккуратно.
При прогретом двигателе из пароотвода с радиатора, в бачек постоянно бьёт струя, это нормально. Была идея включить шланг с бачка в нижний патрубок радиатора, но не нашлось такого переходника. Струя бьёт из-за разности давлений между патрубками термостата.
Я снял видео, кому интересно посмотреть процесс установки и мои рассуждения о работе отопления в 9ке.

При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный "малый круг" циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения - с "верхним" (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и "нижним" расположением ТС (они описаны соответственно в статьях "Нужна ли уазику попона" и "Улучшаем охлаждение ветерана").

Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор.

Кроме всего сказанного добавлю - при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел - потому и быстрее прогревается. Второй плюс - меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске.

Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах - простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) - устраняется установкой в верхнюю точку "малого круга" воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а "многоразовый") камерный вентиль без золотника).
В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее - на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

Выходов - два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку "очень мало места".
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее "верхней" установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце.

Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
Если ставить жиговский, то только - итальянский, или - польский, но не наш (слишком ненадежный)!

Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново - две трубки - просверлил - сварил. Шланги - тонкие от Ауди подошли - они в магазине дешевле оказались и все в изгибах - проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 - он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь - от термостата к тройнику надо зафиксировать - в принципе может дотянуться до вентилятора.
Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел.

Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 - маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее.

Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, "гайки поперебирать". Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по "градуснику" 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался ("жену в садик, детей на работу"), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали "затыки" при старте. Прогрев великая вещь!
Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала "За рулем" статья "Нужна ли уазику попона". Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).

Термостат — прибор простой. Но очень важный. Ошибки при его замене недопустимы.

Термостат в двигателе служит для поддержания в системе охлаждения должной температуры. Но этим его функции не исчерпываются: от простого прибора зависят и мощность, и расход топлива, и вредность выхлопа, и эффективность работы отопителя. А еще — долговечность, срок службы двигателя.

На всех вазовских машинах термостат вынесен из головки блока двигателя и представляет собой самостоятельный элемент. Сегодня мы знаем следующие его модели:

2101 — такими комплектуется вся вазовская «классика», начиная с первенца VAZ 2101. Клапан начинает открываться при температуре 80±2°, а полностью открыт при 95±2°. Отличительный признак «первого» термостата — патрубки развернуты относительно друг друга на угол чуть больше 90 градусов (фото 1 слева).

2121 — для «Нивы». По начинке практически «ноль первый» термостат. Только в силу компоновочных особенностей его патрубки расположены на корпусе под углом почти 180 градусов. Кстати, на модернизированной «Ниве» VAZ 21213 стоит термостат 2101.

2108 — следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) — предназначено для двигателей «Самары». У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. «Восьмерочный» термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°. Правда, сегодня на рынке встречаются «восьмые» термостаты с температурой начала открывания клапана 85°. Объяснить это просто: качество термостатов нынче не на высоте, клапан часто открывается с запаздыванием, создавая риск перегрева двигателя. Вот и скинули два градуса. «про запас».

Патрубки термостата 2108 расположены почти как на «ноль первом», но будто зеркально по отношению к нему. Кроме того, ближе к донышку у «восьмого» есть дополнительный тоненький патрубок — для соединения с расширительным бачком (см. фото 1 в центре). Это путь для выхода из системы охлаждения пузырьков воздуха, если он почему-либо туда попадет.

2110 — конструктивно повторяет «восьмерочный», у него почти те же характеристики (циркуляция по «большому кругу» начнется при 87 или 85°). Внешне же он еще более схож (но тоже зеркально, не путать!) с «ноль первым», так как не имеет дополнительного тонкого патрубка (фото 1, справа).

На VAZ 2110 «дорогу» для воздуха проложили из тройника, соседствующего с термостатом. Последний предназначен для машин с карбюраторными двигателями (VAZ 2110 и 21111). При необходимости на них можно поставить и «восьмерочный» термостат, надо только основательно заглушить его воздушный патрубок.

Бывает, что производители этих изделий самовольно упрощают конструкцию, поэтому при покупке термостата загляните в него. В верхней части корпуса должна быть вертикальная полоска металла или пластмассы, напоминающая шторку, которая охватывает дополнительный клапан в секторе примерно 270° (фото 2). Без этой шторки жидкость хуже перемешивается, меньше и медленнее нагревает термосиловой элемент — и термостат при повышенной температуре переключается на «большой круг» с опозданием.

2112 — термостат следующего поколения — для впрысковых двигателей (фото 3). Отличается от предыдущих тем, что, кроме основной функции, еще и повышает эффективность отопителя. С этой целью у него повысили сопротивление «малого круга», вынудив тем самым охлаждающую жидкость интенсивнее протекать через радиатор отопителя. Этот термостат во входном патрубке имеет дроссельное отверстие. Переход с «малого» на «большой круг» начинается при температуре 85°. Кстати, температурный порог начала срабатывания любого термостата выдавлен на донышке (фото 4).

Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков — двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории — для классики и для переднеприводных моделей.

К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103–3808800. Вспомним: «трешка» была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора — 92°, выключения — 87°.

Как уже отмечалось, у двигателя «Самары» более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108–3828010) замыкаются при 99°, размыкаются — при 94°.

Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле — они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы — 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для «самар» и «десяток» с двигателями 21083, номер 2110–3828010). При этом на всех моделях «десяток», «самар» и «жигулей» предусмотрено применение и нового блока предохранителей — европейского типа.

Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: «661» (для классики) или «66» (для «самар» и «десяток»), на старых — ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания.

Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот — ни в коем случае! Контакты «сто восьмых» просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации — датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 — придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле.

Что касается впрысковых двигателей (VAZ 2111 и VAZ 2112), то у них электровентилятор системы охлаждения управляется контроллером («мозгами впрыска»). Последний измеряет температуру охлаждающей жидкости одним из своих специальных датчиков. Поэтому в радиаторах систем охлаждения этих машин датчик включения электровентилятора отсутствует.

P. S. Когда верстался номер, нам сообщили, что в конструкцию термостата 2112 вводятся изменения. Во входном патрубке теперь будет не одно дроссельное отверстие в центре, а четыре, расположенные крестом, ближе к стенкам. В этом случае при открытом клапане жидкость омывает термосиловой элемент более надежно.

Термостаты вазовских автомобилей: 2101 — слева, 2108 — в центре, 2110 — справа.

Читайте также: