Уаз не выключается задняя скорость

Опубликовано: 15.05.2024

крышка это которая сбоку с вилками?
да, вот её фото - пружинки под болтом который на фото сверху http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=ee73ea0c064d981327ff64bc97bf7b19-46-144&n=21 , вот как выглядит рем комплект http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=6dcd27a28ec26719fff8a208e8534ed2-78-144&n=21

а вот статейка по переборке пружинок в штырьке переключения которая двигат вилки http://www.drive2.ru/l/2327331/ надеюсь поможет.

а ето как всю ету приблуду правильно собрать.
http://www.ukragrozapchast.ua/acat/data/uaz/3741/44.jpg

ну да это от буханки схема

схема по пружинкам в вилках одинаковая - что от 452 что от 469 , разное то что вторая кулиса а у тебя рычаг - вот по рычагу посомотреть схему и можно уже на крышке посмотреть состояние всех агрегатов.

Была подобная проблема - клинило рычаг в положении включенного заднего хода.
Сняв рычаг переключения передач и боковую крышку, при тщательном осмотре выяснил, что был изношен предохранитель включения заднего хода (позиция 26)

Я снимал эту деталь под номером 26 и в ней была сломана пружина( просто рассыпалась) нашел только короткие две вставил и толку нет(заклинивает).
У меня вопрос, а эта деталь номер 26 имеет шляпку с противоположной стороны от отверстия где вставляется пружина как на схеме? или нет? у меня там такой шляпки нет как на рисунке схемы. Может она стерлась-износилась?

Эта деталька должна ходить в отведенном ей отверстии без люфтов и заклиниваний, Шляпки на моей не было, представляет собой просто цилиндрик, с отверстием глухим с одной стороны под пружинку, и проточкой под шарик, который фиксирует предохранитель в нормальном положении.
Вот здесь есть фото его внешнего вида: http://topdetal.ru/media/catalog/product/cache/1/image/300x300/c12c57f12c602a49506f742dddb876bc/0/1/011168.jpg

Возможно из за того, что пружинки не подобраны - предохранитель перемещается больше, чем надо, рычаг переключения передач проскакивает слишком далеко, уходя своим концом за паз вилки, отвечающей за включение заднего хода. После чего его клинит.
Ну и как писалось выше - вилки надо посмотреть, пазы во всех трех вилках должны ровными быть.

Заклинило заднюю передачу и не выключается. Снял рычаг выключил отверткой собрал доехал домой. Купил новый рычаг (посоветовали) поставил такая же ситуация не выключается задняя, после снятия рычага отверткой все нормально выключается. Подскажите что там может быть. Уазик 31514 коробка полусинхра. раньше клинили 3 и 4 передачи - выломал сухари сейчас все в норме.

Тоже было такое приключение - полный вперед только задим ходом по лесопилке. Предохранитель 26 имеет увеличенный ход и рычаг при излишнем усердии проваливается и клинит. Лечение - заменить шайбу 37 на более толстую. Я лично срубил шляпку у гвоздя, согнул из него шайбу и вставил в цилиндр, где ходит предохранитель. И не забыть, что делать в случае клина рычага переключения передач (спустя 5 лет ночью в поле - тот же симптом, а я забыл. и про лечение и про свет в кабине). Успехов!

Не выключается задняя передача ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра

Модератор: Шмель

т.к. сидения сняты, включал по рогатаму-стоя, возле дверного проёма. заднюю включил коряво на неработающем двигателе и стартером назад на пол метра сдал, а передачу не смог больше выключить : ))))). поменял крышку коробки, вроде ща все ок. неужели дело в крышке, ато я так и не понял ничего(((. что это было . говорят это болячка и у многих есть мощная отвертка, типа не выключается-снял крышку, отверткой что-то поддал и все в порядке . я так не могу). в чем трабл может быть ?

да и рычаг какой-то наварной. сегодня сфотаю и выложу фото

Было пару раз, но уменя случалось дернуть рычаг переключения вверх, что он выходил из зацепления, потом вставить его было нереально, не свинчивая прижимную шляпку.
Иногда просто заднюю не мог выбить.

Лечилось просто - резкий старт на включенной задней буквально метр-два, передача сама выскакивала.
Потом и рычаг легко вставал на место без снятия крышки или отвинчивания шляпки.

За 6 лет эксплуатации такое случалось раз 5-7.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Слышал еще, что ползунки - на которых вилки - клинят, но не стыкался, не видел, не знаю.

вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Во всем виновата выработка как на самом рычаге укорачивание и слизывание, так и в коробке на вилках. Была проблема, но решил именно удлинением рычага + сам шарик на наждаке подтачивал с учетом чтоб цеплялся за вилки хорошо(форма как у косточки).

zzz: вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Золотые слова!
Все в износе рычага включения передач.
Но при этом если привыкнуть и обратить внимание, то даже с изношенным рычагом
можно понять не до включенное состояние задней передачи (то есть рычаг не дошел до конца) и не попадать в такое положение.
При этом задняя передача уже включена а рычаг не дошел до правильного положения. Чаще такое при включение с нагрузкой, при не до выключенном сцеплении (либо корзина кривая. )
то есть рычаг включает передачу с нагрузкой и "зависает" в немножко неправильном положении,
которое опять же обеспечивается износом включающей части рычага, и не только.
Суммарные износы - люфты деталей селективного механизма кпп приводят к не до включениям и не выключениям.
Избежать этого можно имея нормальное сцепление (я бы сказал больше, отличное), более менее нормальную крышку и рычаг, и навыки работы
со своей коробкой. Тогда все передачи будут включаться и выключаться.
Можно наваривать, но прочности такой как у нового изделия уже не будет, по этому не на очень долгий срок,
но при отсутствии нового рычага другого варианта доступного каждому нет.

Да, на изношенной коробке передача должна выскочить легко,
а вот на хорошей или более того новой коробке передачи не факт что выключиться и на не новой коробке даже бывали не хорошие последствия.
Видел я коробку, в которой заклиненными стояли первичный-вторичный-промежуточный вал, её так и не удалось всеми способами выключить или
разобрать, закончилось тем что лопнул вторичный вал. Видимо так же пытались выключить передачу, а вышло только хуже.
Так что если никогда не выбивало при нормальном режиме заднюю передачу, этот способ сомнителен и опасен.

Автомобили УАЗ отличаются особой надежностью и способны передвигаться как по асфальтированным дорогам, так и по полному бездорожью. КПП на данных авто: механические, четырехступенчатые. Также их конструкция предполагает наличие специальных синхронизаторов, которые способны выравнивать скорость автомобиля и обеспечивать плавное переключение скоростей. Несмотря на огромный рабочий ресурс таких коробок передач, они нередко выходят из строя. Множество неисправностей можно починить самому, в более сложных случаях обращения в сервисный центр не избежать.

Признаки неисправностей.

При первых признаках неисправности КПП необходимо провести тщательную диагностику. К таким признакам относятся:

Трудности связанные с ухудшением управляемости авто.
Самопроизвольное переключение скоростей.
Скрежет и другие посторонние шумы, которые возникают при переключении скоростей.
Заедание рычагов и переключателей.
Чаще всего проблемы возникают из-за банального износа деталей. Также подобные проблемы могут возникнуть из-за небрежной эксплуатации автомобиля, несвоевременных тех. осмотрах, при несвоевременных профилактических ремонтах и использования некачественных расходных материалов.

Нередко эксплуатируя УАЗ, владельцы сталкиваются с проблемой протекания масла из КПП. Причины такого явления следующие:

Чрезмерно высокое количество масла в КПП.
Наличие воды в системе.
Повреждения узлов носящие механический характер, например, трещины.

Разборка 4-х ступенчатой коробки нового образца.

Как и при любом ремонте для начала следует внимательно изучить схему вышедшего из строя агрегата. Для ремонта КПП потребуется следующий набор инструментов:

Рожковые и торцевые ключи.
Различные отвертки.
Обычный молоток.
Лопатка монтажная.

Следует учитывать немалый вес коробки передач, снять ее самостоятельно будет довольно проблематично. Сам алгоритм работ не сложный:

Поставить ремонтируемое авто над смотровой ямой.
Удалить из агрегата трансмиссионное масло.
Демонтировать сидения.
Демонтировать вилку выключения скоростей.
Демонтировать поддон сцепления, который располагается около глушителя.
Демонтировать раму.
Демонтировать вал.
Демонтировать кардан.
Отсоединить раздаточную систему.
Вынуть корпус узла из авто.

Затем можно приступать к разборке ступеней КПП, выявлять изношенные детали и заменять их на новые. После сборки АКПП не забываем залить новое трансмиссионное масло.

Особенности замены раздаточной коробки.

Так как раздаточная коробка связана с коробкой передач, это утяжеляет общий вес конструкции, которую предстоит демонтировать для ремонта. Для демонтажа следует действовать так:

Отпустить рычаг тормоза.
Перевести переключатель скоростей в нейтральную позицию.
Демонтировать кожух.
Демонтировать рукоятки и соединительные элементы.
Демонтировать провода.
Демонтировать облицовку.
Заменить изношенные детали.
Сборка агрегата производится в обратном порядке.
Регулировка КПП.

После завершения сборки переключающего узла, обязательно следует провести регулировку системы. Делается это в следующей последовательности:

Отвечающий за переключение скоростей рычаг зафиксировать в нейтральной позиции. При этом элемент, при помощи которого выбирается передача переключить до упора.
Рычаг №1 перевести в 1 и 2 позиции. Эти позиции соответствуют скоростям.
После соединения зафиксировать тягу выбора.
Отрегулировать таким же образом остальные ступени передач.

Далее необходимо проверить качество включения скоростей. Для этого следует запустить первую передачу и задний ход. Регулировка проведена нормально, если рычаг не касается других элементов управления, а зазор составляет не более трех миллиметров.

Ремонт лучше проводить с помощником. А определить детали требующие замены можно с помощью обыкновенного визуального осмотра.

Но главное помнить, что лучший способ продлить время эксплуатации любого агрегата УАЗ, это использование оригинальных деталей от производителя, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная замена расходных материалов.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Как известно, автоматических трансмиссий у российского автобуса нет, да и сроки их появления тоже неизвестны. А потому его владельцам приходится довольствоваться «ручкой».

Коробка

Механическая КПП УАЗ Буханка может быть 4- и 5-ступенчатой. Сегодня героем нашего рассказа станет 4-ступенчатая КПП УАЗ 452. Она располагает 4-мя скоростями для езды вперед и одной для заднего хода. Кроме того, чтобы облегчить включение III и IV передачи, конструкторы укомплектовали МКПП инерционными синхронизаторами.

Периодически владельцы автобуса сталкиваются с необходимостью ремонта данного узла. А потому стоит рассмотреть типичные неисправности трансмиссии и варианты их устранения.

СТО или самостоятельный ремонт?

Именно этот вопрос нередко заставляет хозяев автобуса задуматься. В данном случае рекомендуется исходить из конкретной ситуации. Бывают мелкие неисправности, для ликвидации коих достаточно затянуть несколько гаек, что вполне можно сделать самостоятельно.

Если же вы столкнулись с серьезной поломкой КПП УАЗ 452, целесообразно обратиться к профессионалам. Причем ориентироваться необходимо на СТО, которое специализируется на ремонте трансмиссий. Одним из них является ателье в Санкт-Петербурге, с услугами которого можно ознакомиться на портале spb-avtoremont.ru.

Отличительной чертой этого СТО является его специализация на ремонте механических трансмиссий, раздаточных коробок и двигателей. Это позволяет мастерам работать с коробками, независимо от модели и года, а также удерживать приемлемые цены. В частности, цена ремонта снятой КПП начинается с 3 000 руб. Кроме того, сотрудники станции, при необходимости, помогают клиенту с поиском запчастей.

Поломки

Что касается характерных неисправностей КПП УАЗ 452, то они поделены на 3 группы.

Вылеты передач

Причины

Из-за износа либо сминания компонентов посадка по центрирующим поверхностям заметно ослабляется.

Действия

Необходима замена компонентов. Подбор ступицы синхронизатора должен производиться с муфтой. Подбор шестерни I передачи осуществляется по вторичному валу, причем зазор при незначительном смещении должен быть минимальным. Возможна замена подшипников шестерен, втулок либо же шестерней с втулками.

Сложности с включением скоростей

Причины

Блокировка включения передач синхронизатором из-за неисправности сцепления.

Действия

Регулировка привода выключения сцепления.

Причины

Естественный износ компонентов синхронизатора.

Действия

Причины

Износ либо изгиб вилок и прочих компонентов узла переключения.

Действия

Замена либо выпрямление элементов.

Причины

Шестерня I передачи начинает заедать на вторичном валу. Это спровоцировано задирами на посадочной поверхности. Они образуются на торцах шлицев из-за того, что шестерня при включении II передачи бьет о зубья.

Действия

В такой ситуации без разбора коробки УАЗ 452 не обойтись. Нужно убрать заусенцы на шлицах шестерни и задиры на вторичном валу.

Шумовой фон КПП УАЗ 452

Крепление КПП с картерами сцепления и раздаткой ослабевает.

Действия

Нужна затяжка всех гаек и болтов.

Причины

Действия

Замена масла и промывка картера.

Причины

Снижение уровня масла или его несоответствие регламенту.

Действия

Замена масла либо доливка до нужного уровня.

Причины

Износ либо разрушение элементов.

Действия

Разбор КПП и замена изношенных компонентов.

Всех приветствую Уазоводы! Нужна Ваша помощь и совет, как победить проблему с коробкой на Уазе! Проблема следующего характера: когда буксуешь периодически не могу выключить передачу. Раз было срезало флажок, один раз вал выбора перескочил внутри.Такая проблема уже повторилась 3-й раз за 500 км пробега.Сейчас думал снова перескочил вал выбора. Коробка передач 4-х ступенчатая, полу-синхронная. Коробка передач отремонтирована ранее, но эта проблема была и ранее. Крышка с вилками стоит новая (проехал на ней 1500 км).

Комментарии 45

на новой коробке было подобное, оказалось, что в механизме выбора передач был немного погнут один из валов. Так же не рекомендую регулировать кулису таким образом, что бы были выбраны все люфты (так некоторые пытаются сделать), все дело в том, что когда сидишь где то, буксуешь, лазиешь и т.п. идет перекос рамы, и происходит натяжка (или наоборот упор)кулисы и тогда тоже какие то передачи плохо включаются или вообще невозможно включить или выключить))) лучше в таких случаях делать короткоходную кулису, либо ставить тросовую)

Визуально видно было, что вал погнут?

нет, он подклинивал в крайних положениях, пришлось его снять и покатать на стекле. Замена спасла мир))) Стоит копейки в любом магазине))
Просто при перекосах рамы и т.п. его загоняло в эти крайние положения так, что невозможно было выключить заднюю передачу.

Надо попробовать покатать их на стекле!Спасибо!

Да я понял.У меня нового образца только стоит.

Так-то да.Упражняться в любом случае придётся!

по факту, делов на час))

Да.В поле я уже эту крышку разбирал.

Ну вот видите))))) Бояться нечего))))) Удачи))

Надо попробовать покатать их на стекле!Спасибо!

я не утверждаю, что у Вас то же самое, но у меня было именно так. Подразумевается, что это как одна из возможных причин.

Да я понял!Проверить лишним не будет!

Визуально видно было, что вал погнут?

надеюсь Вы поняли о каких валах речь. О тех на которых сидят вилки и сделаны пропилы для фиксаторов

Судя по его же комментариям, там со сцеплением не всё в порядке.

да, я прочитал уже позже) походу просто сцепление ведет

Это может быть из за перегрева сцепления во время буксования

Машина холодная была, буксовал максимум две минуты.

Езжай к спецам с претензией, а ещё лучше замени слесарей на более грамотных.

Один раз врубил и едь)))

Раз первую включил доехал, сегодня на задней заклинило.Задом по городу далеко не уедешь)))

А чё б и нет?))) пилишь себе такой на задней)))) у нас как то на ОКЕ третья врубилась и заклинила

Читайте также: