Уаз патриот низкий заряд

Опубликовано: 20.05.2024

Как известно, напряжение в бортовой сети патриота крутится около значения 13.5 Вольт, а при включении дополнительных потребителей и вовсе просаживается до 12 с копейками на холостых. Зимой к этому плюсуется подогрев сидений и стекол. Все это приводит к тому, что в один прекрасный момент на морозе авто вполне себе может не завестись.
У меня это произошло уже в первую зиму…причем стоял аккумулятор повышенной емкость, вот такой

Произошло это только один раз, машина простояла 4 дня на морозе, после чего была отогрета вебастой, но вот на большее аккумулятора увы, не хватило.
Вторую зиму аккумулятор начал греть мозг уже серьезно, сутки простоя на морозе -20 гарантировали отогрев в ванной. До этого избалованный иномарочками я с подобной проблемой не сталкивался, потому сначала грешил на дерьмовый аккумулятор. Но, причина проблемы кроется в другом.

Основная причина — низкое напряжение бортовой сети!
Напряжение заряда 13.6 Вольт актуально для СТАРЫХ свинцово-сурьмянных аккумуляторов, в настоящее время они не производятся, по крайней мере я подобных в магазинах не нашел.

Современные аккумуляторы содержат в наполнителе пластин кальций (Ca-Ca тип) который снижает газовыделение в процесее заряда, что позволило производителям создать необслуживаемые батареи.
Но, помимо этого, аккумулятор стал хуже переносить полный разряд и, что самое главное, увеличилось напряжение заряда.
Напряжение заряда кальциевого аккумулятора составляет 14.5…15 Вольт!

Естестественно, при наряжении бортовой сети 12.13 вольт аккумулятор зарядится процентов на 50 и меньше от полной емкости, плотность электролита будет низкой и аккумулятор банально замерзает. Прибавим к этому низкую стойкость кальциевых батарей к эксплуатации в разряженном состоянии.

Почему завод комплектует автомобиль кальциевым аккумулятором, не модернизировав напряжение бортовой сети для его заряда вопрос риторический…

Было очевидно, что аккумулятор следует менять, но менять аккумулятор раз в год довольно накладно, потому сначала требуется решить вопрос с повышением напряжения бортовой сети. Очень распространенной методикой является покупка и установка трехуровневого регулятора напряжения, которое позволяет поднять напряжение тем самым устранив проблему. Основным недостатком такого устройства является отсутствие термокомпенсации (уменьшение напряжения бортовой сети при высоких температурах чтобы не закипел аккумулятор, в заводском регуляторе напряжения эта функция есть), отзывы о слабой надежности устройства и заказ его по интернетам.

Однако, был найден метод, как с помощью диода "обмануть" штатный регулятор напряжение, тем самым подняв напряжение бортовой сети на величину падения напряжениея на диоде, которое равно тем самым недостающим 0.5.0.8 Вольт. ссылка на первоисточник

Суть метода — на регулятор напряжения который управляет магнитным полем ротора генератора, подается напряжение с выходных обмоток генератора, исходя из которого он это самое напряжение (штатно 13.6 Вольт) старается поддержать (т.н. обратная связь.).

Теории достаточно, переходим к практике.
Снимаем генератор (обязательный шаг, без снятия доступ к регулятору напряжения не получить), отжимаем натяжной ролик торцевой головкой, снимаем ремень (проще сниметь не со шкива генератора, а с обводного ролика). К слову, думаю обводные ролики можно менять точно так же, залазить под машину совсем не обязательно. Снимаем заднюю крышку.

Приветствую всех! У нас заметно похолодало, пару дней было -24. Включаю по утрам Гидроник для прогрева ДВС, прогревается до 60градусов за 20мин. В конце рабочего дня завожу машину без Гидроника на холодую стартер стал вообще медленно крутить. Заметил что если поездить около 30-50 мин, то оставив машину даже на 3-5часов, боле менее нормально крутит, но все равно не идеально. Погуглил эту тему, оказалось не я один парюсь. Есть такая особенность почти у всех Патриков, как хронический недозаряд Аккум. батареи. Люди меняли аккумуляторы, подзаряжали их раз в неделю, но все равно они подыхали достаточно скоротечно. Я выяснил, что для нормального заряда аккумулятора напряжение должно быть не меньше 14в. У меня при включенном свете фар и включенной печке напряжение просаживалось до 12,8-12,6, этого мало для нормальной зарядки, тем более при небольших ежедневных пробегах. Данную проблемму устраняют все по разному, но существует заводская штуковина которая подходит на уазовские генераторы, называется Трехуровневый регулятор напряжения. Почитал отзывы и решил прикупить. Заказал в инете, фирма ЭНЕРГОМАШ. Посылка пришла через неделю. Регулятор стоит около 260руб. + доставка до города. Изделие выполнено качественно, все запаяно и заизалированно как надо. Устанавливается в замен штатного щеточного узла, провод с тумблером выводится на верх, на массу. При установке нужно снимать генератор.

Установили, все работает отлично, напряжение без потребителей 14,7, а с включенным светом и печкой 14,3-14-1. На регуляторе три положения; Зима, лето, жара и тяжелые условия эксплуатации(бездорожье). Итог аккумулятор ожил! Стартер крутит теперь очень бодро, даже на холодную.

Теперь немного о воздушном фильтре. Заметил что фильтр имеет свойство достаточно быстро засоряться. Нашел в инете инфу, что якобы чисто уазовских фильтров практически нет, все ездят на газелевских, а у них меньшая пропускная способность. Так оно и получается, пока фильтр идеально чистый, тянет хорошо, как только немного загрязнился заметно теряется тяга, вот и приходится менять его каждые 2-3 тыс.км. Я точно данный факт у себя отследил, так как был прецендент, что летом машина начала заводиться со второго раза и после замены фильтра все норм, но проехав около 2-3тыс.км. стала пропадать тяга при резком нажатии на газульку не охотно ускорялась. Правда у меня установленно ГБО, а с ним движок больше вроде как потребляет воздуха. В любом случае и тем кто на бензе ездит стоит задуматься над этим фактом. В принципи менять фильтр каждые 2-3т. не так накладно, зато расход будет в норме и тяга заметно лучше. ПРОВЕРЕННО. Люди даже некоторые нулевик ставят.

Итак, тотальная перетряска всего электрохозяйства, блока предохранителей, очистка клемм, замена аккумулятора, реле регулятора напряжения на обеих генераторах никакого эффекта не принесла, а только отняла кучу времени. Всё в идеале. Хотя нет, теперь я снимаю генератор за 5-10 минут, плюс 5 минут на замену реле-регулятора. Т.е. какая-никакая, но польза таки есть :))
Остался вариант, что каким-то образом у меня сдохли и новый и старый гены, поэтому было решено снять их и проверить подетально. Генераторы были разобраны, диодный мосты отпаяны, роторы сняты.
Проверяем в соответствии снайденным дебрях интОрнета руководством по ремонту семерочного генератора.
По порядку прозваниваем:

Тут всё нормально, пробоя нигде нет. Т.е условно я имею на руках два рабочих генератора.
Прозваниваем диодный мост:

Ага, "так вот где собака порылась"(с) На обеих "подковах" по одному дохлому диоду. Разница лишь в том, что один пробит полностью на короткое, а другой показывает сопротивление 300-400 Ом, но в обе стороны. Ну и расположены они на разных пластинах, один на внутренней, другой на внешней.
Оба генератора Прамо-электро 5122.3771-30, артикул моста у них:

Замена им немецкий ISK002(Iskra16.903.507) или не менее расово верный Cargo 231472. В экзисте бьются, но в наличии нет. Нахожу на замену Mobiletron RK-01, тайваньский. Пишут, что официальный поставщик FIAT • HONDA • MITSUBISHI • GM/FORD• KIA и т.д. Но решаю пока повременить с покупкой и попытаться из двух дохлых мостов сделать один рабочий.
Итак, одну "подкову" делаем донором диодов. Решаю восстановить тот мост, где сгорел диод на внешней пластине. Оттуда проще его выпрессовать, т.к. в этом случае не придётся его полностью разбирать, как в случае с внутренней пластиной.
Дохлый диод с диодом донором:

В процессе замены выясняется, что диоды припаяны каким-то хитрым способом. Явно не припой. Похоже на какую-то сварку. Приходится аккуратно разрезать точку спайки дремелем. Обратно припаиваю уже традиционным способом:

Кстати, вопрос. Явно на заводе паяли не просто так. Есть подозрения, что при нагрузке диоды не хило нагреваются и обычная пайка может разойтись. Кто в теме, просветите, может быть стоило это место как-то обжать?
После сборки ещё раз прозваниваю, теперь всё нормально.
Попутно решаю немного проапгрейдить штатную плюсовую шпильку, когда-то подсмотренным у ZzzzZ способом. С помощью завалявшегося в закромах бронзового болта М10. Коротковат правда. Придётся оставить штатную люминиевую втулку. Со стороны головы просверливаю отверстие почти на всю длину болта. Нарезаю резьбу под М6. Для пущего феншуя, стачиваю грани болта. Дабы было удобно его накручивать, дремелем делаю прорезь под плоскую отвёртку.
Вуаля! Теперь даже кабелем в 50квадратов не расшатаешь :

Далее пайка и сборка. Ничего примечательного. Только для пайки нужен мощный паяльник. Мой не брал, пришлось у технарей паяльную станцию одолжить.
Всё собрал и установил на машину. Завожу, напряжение 12.2 В. Аккум полностью заряжен, причём в покое у него 12.4 -12.6 В. Руки опустились. Чего делать не понятно… Решаю попробовать в последний раз поменять реле-регулятор напряжения. И уже в процессе снятия генератора вспоминаю, что забыл прикрутить маленький болтик основного вывода РР! Олень -это было самое мягкое определение, которое я к себе применял :) Ещё минус полчаса времени. Перед следующим заводом возникло острое желание перекреститься :) Но всё и так заработало. Без нагрузки 14,4 В на клеммах. Приборка, как всегда брешет на минус 0,4В. С нагрузкой ниже 13.2 — 13,5 В не падает.
Всё! Победа! А ведь хотел уже идти и покупать третий генератор:)
Бонусом выкладываю свой субботний снимок с фестиваля ферверков в Братеево. Он как нельзя лучше отражает мою радость по поводу окончания генераторной эпопеи!

ЗЫ: Да. Новый мост Mobiletron RK-01 я таки заказал. Буду восстанавливать второй генератор.

Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.

Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении "Норма 14.2 в" при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9

Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.

Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.


Печать

на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.

твой вариант был вторым у меня:

Изображение

Это на патре третий вариант:

первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:

Сергей, напиши подробнее как делал на патре, что именно за диод? И почему у тебя их 2 на фото? И зачем ты его на массу приделал? Какова у тебя схема? Я думал там должно быть так RL=http://www.radikal.ru]Изображение
[/URL]

второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.

на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:

Изображение

Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)

кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)

кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)

кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)

кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)

кд 213 б,в и г - 1,2 вольта

первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.

на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.

Так приехать ко мне или звякнуть не проще?

С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.

при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.

Изображение

То что под нагрузкой должны восстанавливаться - неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены.
У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)).
Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.

Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения

п.с. Вопрос к Игорю - перезаказал хрень для прошивки климат установки?

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 550

Даешь конкуренцию теме "Любителям TLC-80"

ЗЫ, щас придет добрый Гурич и будет объяснять, что негоже по марке машины в кучки собираться )))

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 203

Поправьте, для начала, название темы с "Любилетям. " на "Любителям. ".
А там и про конкуренцию поговорим.

А если серьезно - правильная тема для правильной машины.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 503
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 291
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 147
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 926

Zyryanoff (17.02.2014 - 21:23) писал:

А чего еще ждать от почти двухтонной махины с высокоборотистым двиглом у которой исходная площадь сцепления с мааааааленькое блюдце . и колёсья еще наверное большенькие и злые.

регнер (17.02.2014 - 22:28) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 147
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 014
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 926

регнер (17.02.2014 - 22:50) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 303
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 926

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 014

schaman (17.02.2014 - 23:40) писал:

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 926

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 155

chiko59reg (17.02.2014 - 23:36) писал:

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 37

Zyryanoff (17.02.2014 - 21:23) писал:

Скажи какую именно надо, я попробую через контору заказать.

Согласен, козлов и буханок лесом

я ЗМЗ на 3 т.км поменяли по гарантии :)

п.с. Да, да у меня гарантийный патриот

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 37

Owned (17.02.2014 - 22:56) писал:

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 291

Блин, если мы тут будем все поломки писать это терона не хватит))) у меня за год пробегу 10000 ровно, ничего не дриснуло, только по мелочи, не считаю мелочи типа патрубков потёкших и улетевших в дверь стекол (уже два раза было)
ДжекДек, вобщим если кто то разберётся как перепрошить КК в ПЕрми, я куплю его тупо за дорого и всё из москвы 4 дня и тут он, мне самому некогда разбираться как там что выкручивать и выламывать (а как оказалось надо) кто сможет отпишите, тогда и купим.

Есть вариант на кнопку посадить ДОП помпу и всё, зимой в холод её включил и всё.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 503

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

А ХАБы стоят? Если стоят, выключал ли передний мост?

У меня когда стояли хабы и выключал передний мост на дорогах общего пользования, шлицевую часть переднего кардана разбивало очень быстро.

Сейчас вместо хабов стоят заглушки, проехал с ними около 40 тыс.км. - полет нормальный.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 014

voxy (18.02.2014 - 09:46) писал:

Owned (17.02.2014 - 23:47) писал:

А ХАБы стоят? Если стоят, выключал ли передний мост?

У меня когда стояли хабы и выключал передний мост на дорогах общего пользования, шлицевую часть переднего кардана разбивало очень быстро.

Сейчас вместо хабов стоят заглушки, проехал с ними около 40 тыс.км. - полет нормальный.

Читайте также: