Уаз патриот замена реле регулятора напряжения

Опубликовано: 28.04.2024

Генератор — электрическое устройство, при помощи которого происходит преобразование механической энергии двигателя в электрическую. Эта электроэнергия расходуется на работу электроприборов и оборудования в салоне автомобиля. К тому же, без электроэнергии не будет работать ДВС (двигатель внутреннего сгорания), поскольку ему для работы жизненно необходимы свечи зажигания (если только речь не идет о дизельных двигателях).

Устройство

Сам генератор уаз Патриота состоит из нескольких частей, которые при выходе из строя можно заменить на новые, купленные в магазине. Так что не спешите покупать новый, если со старым что-то не так. Возможно получится обойтись «малой кровью», заменив какую-то одну деталь в нем. К слову, на Уаз Патриот, даже у комплектаций с кондиционером, установлена модель — «Искра» на 120А. Если разобрать его, то можно увидеть несколько основных частей:

кремниевый выпрямитель
реле напряжения
диодный мост

Внутри также есть вал, к которому снаружи корпуса прикреплен шкив, а шкив приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Но бывает так, что генератор вдруг перестает вырабатывать необходимое напряжение, либо перестает работать вообще. Некоторые владельцы уаз patriot жалуются на постоянный недозаряд АКБ, а все дело в том, что устройство вместо положенных 14 вольт — с трудом выдает 13. И так, в каком же случае придется прибегнуть к демонтажу генератора:

— при замене реле напряжения (щеток)

— при ремонте или замене диодного моста

— при замене подшипника

Трехуровневый регулятор

От просадок напряжения, а также для избавления от проблемы постоянного недозаряда АКБ генератором — рекомендуется установить вместо штатного регулятора (идущего с завода на уаз Патриот) другой — трехуровневый. Такой регулятор позволяет варьировать выдаваемое генератором напряжение на выходе в некоторых пределах, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Например, в зимнее время года АКБ для нормальной подзарядки требуется повышенное напряжение — для чего на самом регуляторе вмонтирован трехпозиционный переключатель.

На просторах сети можно встретить множество жалоб от владельцев УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 на то, что летом, во время пробок, кондиционер еле охлаждает салон, то есть генератор выдает слишком низкое напряжение. Тут может помочь замена генератора на более производительный, зачистка контактов от окислов, либо замена штатного регулятора напряжения на многоуровневый.

Сам регулятор лучше всего закрепить на «массу» в удобном месте под капотом уаз Патриот, предварительно почистив место крепления от грязи. Кроме того, так он будет лучше охлаждаться, ведь в процессе работы регулятор достаточно ощутимо нагревается.

При смене или ремонте диодного моста также необходимо снимать генератор с автомобиля, сделать работу на месте не представляется возможным. Вообще, диодный мост предназначен для выпрямления тока из переменного в постоянный, за счет диодов — которые пропускают ток только в одном направлении. Диодный мост хорошо защищен от попадания пыли и грязи и достаточно просто меняется.

Снятие генератора

Для снятия генератора Искра 120А на УАЗ Патриот с кондиционером и 409 мотором необходимо выполнить следующие действия:

До начала производимых действий необходимо обесточить автомобиль, путем снятия минусовой клеммы с аккумулятора.
Далее, необходимо отсоединить все колодки с проводами, которые идут к нашему устройству.
Чтобы снять минус генератора необходимо сначала открутить фиксирующую гайку.
После этого можно приступать к снятию приводного ремня.
Ослабьте верхние болты крепления, а затем нижние.
Отверните два болта крепления верхнего кронштейна к верхней части блока цилиндров и снимите устройство.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Подшипник генератора

Для УАЗ Патриот генераторов существует большое количество, но у всех из них непременно в конструкции есть такой элемент, как подшипник. При его поломке или просто сильном износе генератор начинает как бы «выть», однако, выть он может и при чрезмерной натяжке ремня. На УАЗ Патриот в конструкции генератора присутствует аж два подшипника, на виду находится тот, что находится на крышке. Подшипник меняется вместе с крышкой, либо извлекается отдельно (так дешевле).

Сделать диагностику подшипника просто: необходимо запустить двигатель и если со стороны генератора будет исходить посторонний звук (свист, скрип), тогда надо остановить мотор, снять ремень привода, после чего попытаться покрутить шкив рукой. Тактильные ощущения очень хорошо помогут диагностировать неисправность. Бить тревогу имеет смысл тогда, когда наблюдается люфт при покачивании шкива, либо вал вращается рывками — с переменным усилием.

Замена ремня

Через некоторое количество км пробега на любом автомобиле ремень генератора изнашивается, причем износ может проявлять себя как растяжение ремня, так и его растрескивание. Бывает так, что диапазона регулировок для натяжки ремня может оказаться мало, чтобы хорошо натянуть растянутый от времени ремень. Для замены приводного ремня необходимо иметь под рукой гаечные ключи размером 10 и 12. Порядок действий таков:

Осуществить демонтаж ремня гидроусилителя руля, шкива коленвала и шкива вентилятора. Подробнее об этом в этой статье.
Ослабить болты крепления у ролика-натяжителя.
Выкрутить регулировочный болт, после чего снять ослабленный ремень помпы и генератора.
поставить новый ремень, вкрутив перед этим болт регулировки, ремень натягивается так, чтобы он прогибался на 15 мм. Затем, закрутить болт крепления ролика.

Однако, существует способ, позволяющий проделать данную операцию с гораздо меньшими затратами по времени. Подробнее об этом в видео:

Регулятор напряжения от Энергомаш, тюнинг электрики УАЗ Патриот

Установил трехуровневый регулятор напряжения. Сама установка простая, генератор работает хорошо, просадка напряжения исчезла. Залез в агрегат исключительно из любопытства, но результат понравился.

Наверное, даже заяц из леса справится с тем, чтобы снять генератор с машины. Не буду даже про это писать.

Посмотрите, вот так регулятор напряжения выглядит в природе. Будем искать в генераторе что-то похожее, но без проводов.

Тоже всё просто. Лишь три болтика удерживают нас, чтобы снять старое и поставить новое.

Заодно, раз залезли, чистим и обезжириваем ротор об который трутся щётки. Визуально проводим оценку степени износа, радуемся, что этот износ минимальный.

А также зачищаем контакты и шпильки, на которые выводится ток.

Кстати, немного о шпильках.

Хотел по совету товарищей врезать качественную шпильку на м8. Но прикинул, что всё и так монтируется на шпильку м6 и втулку м10. Сечения вполне хватает, а шпилька лишь механически прижимает провод. Кроме того, пришлось бы орудовать паяльником с ковырянием в пока исправной части. Решил забить и не мешать генератору работать.

Блок управления разместил на креплении расширительного бачка. Подлезать довольно удобно.

Проверяем работу системы по датчику на приборной панели и бортовому компьютеру Мультитроникс CL-580, подключенному в диагностический разъём.

Upd. Никаких нареканий за год работы регулятора у меня не было, даже при поездке в Монголию он на жаре исправно делал своё дело.

В общем, данную запчасть смело рекомендую всем владельцам УАЗовских генераторов.

Отчет Замена регулятора на 67.3702-04 "Энергомаш"

По причине износа щёток. Возникла необходимость поменять регулятор напряжения. Найти родной регулятор не удалось.
Полистал просторы Сети. Выбрал РР 67.3702-04 от Энергомаш.

Комрад Сэм любезно купил и доставил этот регулятор на Затерянный Ручей-2010. (спасибо Сергей)

В субботу в районе обеда.
Был снят генератор (на Евро-3 не поменять РР без снятия гены) и извлечен родной щеточный узел.
Вот он в разных ракурсах.

Установка нового РР прошла без чудес. И даже отверстие "под винтик" совпадает точненько.

В пластиковой крышке генератора выкусил кусочек и через него вывел проводок к выносной части.

Генератор установлен на место.
Выносная часть была привинчена возле "мозгов".
Но случилась неприятность. При снятии блока с надписью PS-01 я обломал "ухо" за которое он крепился. Супер клей рулит :)

Наступил "момент истины". Двигатель запущен. Регулятор не работает. :( Малыш работает от аккумулятора.
Глушим. Проверка массы, возбуждения, выхода на аккум. Все нормально. Запуск. Не работает. Тумблером щелкаем. Не работает. :help:
Глушим. По пять капель :pya: . Обдумываем ситуацию. Ура! Косяк найден.
:wise: Для нормальной работы генератора требуется надетый на шкив генератора ремень.
Ремень надет. Зарядка есть. Тумблер влияет на напряжение. Включение ближнего, дальнего, подогрева зеркал, вентилятора печки не дает напруге упасть меньше 12.8В при центральном положении тумблера. Радуемся, пять капель :pya: и ржём над собой о забытом ремне.

Спасибо за внимание.

Замечания и предложения принимаюся.

Добавлено 14 апр 2014
Между делом. Отчет, так сказать.
Прошло 3.5 года и проехал примерно 100тыс км. Регулятор работает. В начале апреля поменял щетки. Новые щетки ставятся в старое тело без проблем. Паяльником нагрел и пружинка стертую щетку вытолкнула.
С одной стороны, правда, отверстие под проводок "разлуживаться" не хотело. Но сверлышко помогло.

Добавлено 26 ноя 2015
5 лет минуло. Два раза щетки менял. С этим регулятором проехал около 160 тыс км. Напряжение на клемах аккума 13.9-14.2. Зависит от включения электрики.

НО.
Перестал работать переключатель режимов. "Повис" в положении "серединка"
Есть подозрение на сам переключатель навернулся.

Была у меня проблема в машине - дохли реле-регуляторы. Причем необъяснимо - знаете, у кого-то одно ломается, у кого-то - другое, и никак кроме "неповезло, совпадение" не объяснишь.
В общем, задолбали они меня.
А тут еще генератор сдох (тоже случалось) поставил новый, купленный в магазе у Плакатрока. Как куплен - отедльная история, он мне долго рекламировал "Бош", я потом месяц с гаком его ждал, приехал,еле нашел магазин, пришел - а там вовсе не бош лежит, а отечественный, и на месте мне говорят, что мол Бош - гуано, бери лучше этот.
Если что - переписку могу показать.

Взял "этот", с встроенным РР, поданный как самолучший. Название точно не помню, особенность - задняя крышка пластиковая. Цена там оказалась "со скидкой" действительно рублей на сто ниже, чем в "Лорде" у меня в шаговой доступности. Ну, если потерь времени не считать, и учесть что метро проездной - дорогу окупил.

Генератор стал глючить и не давать полный заряд рекордноно быстро, правда был повод - легкое КЗ (сработал предохранитель) - при погрузке оборвали провод к доп. сигналу "стоп". Но, блин, это не должно так на него влиять!

Друг посоветовал купить девайс - "регулятор напряжения трехуровневый" производства ЗПО "Энергомаш" под брендом "Совет автоэлектрика".
Куплен в магазине напротив Южного порта, они там всегда есть.
Продается в красивой коробочке, " установочным комплектом" (то есть проводом и инструкцией).
Предназначен для замены штатного РР на автомобилях ВАЗ, Волга, Газель и т.д. с генераторами тапа 94 3701 (как в инструкции написано).

Ставится просто, на сайте есть инструкции по установке в любой тип гены, понятная и простая.
Поставил. Работает! Просто - работает!
Внешне представляет собой коробочку с выходящем из нее длинным проводом, забранном в гофру. На коробочке есть переключатель на три положения, устанавливающий ток зарядки 14,7; 14,2 и 13,6В. Тумблер прикрыт выступами от случайного переключения.

Еще плюс - простота замены РР, если все же сдохнет - можно привинтить в любое удобное место.

Через почти 88000 километров пробега сдох реле-регулятор в генераторе.

Симптомы были уже достаточно давно — моргающий свет светодиодных габаритов, внезапные просадки напряжения (при включении нагрузки — вроде обогрева лобового стекла), неустойчивая работа двигателя и прочие звоночки. Однако напряжение показывалось в пределах нормы и уверенности в виновнике — не было.

И вот, когда надо было срочно ехать — "это" случилось. После заведения двигателя приборка сначала погасла полностью, затем загорелась подсветка циферблатов, комп при этом остался темным. Загорелась ошибка ABS. Двигатель начал троить, но спустя пару секунд выровнял обороты. Заглушил двигатель, проверил коды ошибок — целая россыпь. Повернул ключ — все нормально, приборка работает. Завел — снова эффекты.

Очевидно, что проблема проявляется только после старта двигателя — значит надо смотреть на генератор и напряжение. Врубил всю возможную нагрузку, завел двигатель, проверил напряжение — 11.8 вольт. Убрал обогрев сидений — 19 вольт. Виновник ясен, идем снимать генератор.

Снять его несложно: достаточно отжать натяжитель ремня при помощи ключа на 15, скинуть ремень с генератора, затем открутить два крепежных винта и выдернуть генератор из кронштейна.

Далее снимаются гайки с пластиковой крышки и стягивается сама крышка.

Реле-регулятор крепится двумя гайками и одним шурупом. Аккуратно снимаем, бережно протираем тряпочкой и выбрасываем в ближайшую урну).

Подшипники генератора в порядке — люфтов, заеданий, шума при вращении нет. Значит достаточно заменить реле и собирать обратно.

По многочисленным положительным отзывам, на замену выбрал Cargo 231045.

В комплекте к реле идут две резинки — маленькая надевается на штырек в нижней части реле и служит прокладкой между реле и корпусом генератора (на родном реле есть такая же резинка). Вторая — ставится в крышку генератора и герметизирует щеточный узел реле-регулятора.

Устанавливаем реле с надетой мелкой резинкой.

Далее остается только прикрутить крышку генератора, надеть клеммы и установить генератор на место.

С установкой генератора есть небольшая хитрость — в первую очередь нужно его верхнее крепление задвинуть на место в кронштейн и прикрутить, иначе потом запихнуть туда генератор будет невозможно. И только затем прикручивать нижнее ухо. И не стоит терять толстую шайбу между ухом генератора и кронштейном — или будет сюрприз после старта двигателя).

В завершение — отжать натяжитель ремня и накинуть приводной ремень обратно. Можно проверять.

Лампы не моргают, напряжение в норме, мотор ровно урчит. Было опасение, что мог сдохнуть диодный мост, но, к счастью, обошлось малой кровью)

Читайте также: