Установка электронного зажигания на луаз

Опубликовано: 18.05.2024

Наконец, спустя месяц, руки дошли до того, чтобы напечатать статью.
С момента последней записи прошел почти год. За это время машину отремонтировать толком не получалось, то учеба, то практика, то диплом… Но вот недавно, месяца полтора назад, я все же дошел до своего ЛуАЗа.
Итак, напомню, что проблемы были с зажиганием, карбюратором и коробкой (текло масло с левой "звезды шерифа").
Вместе с отцом долгими холодными зимними вечерами мониторили Интеренет на предмет установки бесконтактного зажигания на ЛуАЗ. Материала много попалось, но вот понравилась статья одного замечательно человека, которая была взята за основу и использовалась как инструкция. Вот эта статья www.drive2.ru/l/8821562 Также ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо этому человеку, который также меня проконсультировал по телефону по поводу переделки трамблера.
Итак, начнем немного не по порядку. Карбюратор 21083-… (не помню точную маркировку) я отнес к специалисту топливной аппаратуры (карбюраторщику), который долгое время проработал на станции техобслуживания. За определенную сумму он мне его разобрал, подобрал жиклеры (сейчас маркировку каждого не напишу, т.к. времени прошло с момента визита к мужику порядком. Но при чистке обязательно выясню и напишу отдельной статьей), настроил все как надо. После, я при помощи проставки из южки установил этот карбюратор на родной коллектор (знаю, писали люди, что эти проставки г…но полное, но ваять коллектор мне в данный момент некому, да и аргонщика нет, который с умом это все еще сварит). Еще с родным трамблером пытался запускать двигатель, он работал не совсем стабильно, но по крайней мере работал.
Потом начались проблемы с трамблером. Когда двигатель перестал вообще запускаться, мы с отцом стали выяснять, в чем причина. Так вот, сняв крышку трамблера, мы увидели, что при прокручивании стартером искра между контактами сначала мощная, потом все слабее и слабее с каждым оборотом. Чистили контакты, выставляли зазор. Нет толку. Менял конденсатор. Результат тот же. Я уже даже ради интереса поменял катушку полностью с сопротивлением. Тоже без толку. Вообщем, посидев пару дней, решил заняться поиском вариантов трамблера от другой машины и желательно бесконтактного. И нашли мы этот вариант (описан в начале статьи).
Уже летом этим купил трамблер 3312.3706, коммутатор 131.3734 и катушку зажигания Б116-02. По деньгам это все вышло в районе 3-4 тысяч.
Необходимо было переделать трамблер внутри и чуть подточить его снаружи, а точнее — его "ножку" (по статье надо было проточить 3 мм, я проточил 4, но хватает 3 с запасом). Внутри перевернул на 180 градусов как было сказано в той же статье и собрал все обратно. Единственное, что я не нашел в магазине — так это резиновую манжету на "ножку", там проточка как раз есть под нее. Поставил старую, с луазовского трамблера. Болтается чуть, но масло не пропускает, держит.

Установил все это дело на машину, подсоединил электрическую часть, трамблер выставил как надо, но чуть-чуть ошибся, не довел до 1 цилиндра бегунок, потом провернул корпус, совместил бегунок с меткой на корпусе и все. Машина запустилась сразу, причем работать она начала гораздо ровнее и холостые обороты уже не были такими бешеными, как при старом карбе К133.
С электрической частью закончил, пора переходить к мелочам и тому подобным вещам. Родной воздушный фильтр уже не подойдет, поэтому надо было думать, что можно поставить. Честно говоря я не знаю, как туда запихивают под капот классическую "шляпу" воздушного фильтра, у меня при примерке она упиралась в капот и одной стороной в провода трамблера и штуцера карбюратора. Поэтому была взята на разборке черепаха и воздухан от 2141. Черепаху пришлось подгонять под солекс и проклеивать швы, чтобы исключить подсасывание воздуха. Все на фотках будет представлено.
Спустя какое-то время все это я сделал, прикрутил, подложив под черепаху резиновую прокладку от классического воздухана и заменив шпильки на чуть большие в диаметре и по длине. Результат получился вполне приемлемый.

Наконец то потихоньку приближаюсь к заветному старту! Прикупил БСЗ у какого то мужика который решил навести порядок в гараже за 500 рублей и пытаюсь его воткнуть! по словам хозяина гаража оно от москвича порывшись на драйве ни у кого такого не нашел все уже устанавливают или установили нового образца так что точно от чего вот это, я понятия не имею, просто берут сомнения из-за того, что у мужика в гараже по мимо москвичевских были другие запчасти и волга и что то там еще в общем полный микс! приступим хотя тема и не новая но все же кое какие трудности есть например длина трамблера БСЗ а точнее его ножки 40 мм а у ЛуаЗа 45 по этому при остальных равных величинах он входит в привод но не вращается в месте с двигателем по скольку нет зацепления- разбираем несем токарю корпус стачиваем 5 мм получаем длину ножки 45мм. если берем трамблер БУ то не будет лишним разобрать его и проверить все ли на месте или все ли достаточно смазано и работает например мой с виду был как новый а внутри был сюрприз состоящий из ржавых пружинок заклинившего подшипника и пол кило мусора и стружки жаль не делал этих фото но пока положу какие есть, а завтра добавлю по возможности!

ну а поскольку корпус трамблера у токаря, а его внутренности сохнут после чистки то сегодня работа не закончена, а значит и отчет о ее проведении не цел, так что буду дополнять по мере продвижения!
Ну вот и вырвался опять для продолжения работ с БСЗ, остановился я на том что разобрал полностью трамблер и провел инспекцию его внутриностей которая показала что была проведена не зря т к был заклинен подшипник и одна из пружинок изрядно заржавела, пружинку поменял на ВаЗовскую от 08 трамблера другого выбора не было где брать запчасти на этот трамблер я не знаю

Заклинивший подшипник был промыт WD-40 до соответствующего состояния и свободного вращения и был смазан смазкой ЛИТОЛ-24 которую нашли у тестя в гараже в достаточном количестве-1 мешок, такой сюрприз приятно удивил!

ну а так же были промыты и продуты все внутриности и произведена установка в обратном порядке. ну вот в принципе и все трамблер установлен на авто, но из за не хватки времени пуск двигателя отложен! Всем Удачи!
Допишу немного по теме: при установке данного трамблера на на МЕМЗ тупо за место старого -запустить мотор не получилось, было потрачено уйма времени и сил, до тех пор пока по совету одного очень хорошего человека на трамблере не была перевернута шайба муфты привода на 180 и лишь после этого машина стала заводиться!

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию набор по переделке штатного трамблера, Р-147А, устанавливаемого на ЗАЗ, ЛуАЗ (двигатель МеМЗ) и Москвич, на бесконтактную систему зажигания (далее БСЗ). Для трамблеров Р-114 и Р-118 подходит другой набор, смотрите на сайте.

Преимущества бесконтактной системы зажигания перед контактной очевидны:

БСЗ повышает стабильность работы, уменьшает вероятность пропусков при работе двигателя. Не имеет механической связи и, следственно, механического износа, не требует смазки.

Датчик Холла от ВАЗ 2108

В качестве основы был взят датчик Холла от ВАЗ 2108.
Преимуществом является низкая цена и широкое распространение в России и странах СНГ, тем самым, в разы повышается ремонтопригодность в случае поломки датчика, и возможность его приобрести или найти в любой точке, где бы вы не находились.

Кронштейн датчика Холла

Кронштейн выполнен из пластика. Подгонка производилась по реальному датчику, чтобы посадка была с небольшим натягом.

Датчики могут немного отличаться в размерах ввиду возможных дефектов литья. В таком случае, необходимо подработать торцы надфилем. Допускается подкладка сбоку бумажки/изоленты, если натяг недостаточный.
Также предусмотрено 2 технологических отверстия для дополнительной фиксации датчика Холла, в случае, если натяг будет недостаточный.
Примечание автора

Датчик устанавливается следующим образом (упрощенная модель):

Насадка на шток с магнитами

Насадка выполнена по размерам реального трамблера, внутренний диаметр может немного отличаться ввиду разного износа штока.

Допускается установка насадки (втулки) как руками, так и маленьким молоточком без больших усилий.

Убедиться, что деталь встала на место, свободно не перемещается как вдоль оси штока, так и вокруг неё.

Проставка под разъем датчика Холла

Ввиду наличия выступа на крышке распределителя зажигания, который не дает ровно закрепить разъем, была сделана проставка, позволяющая сравнять плоскость крышки и тела трамблера для равномерного прижатия разъема.

Толщина подобрана под конкретный трамблер, возможно небольшое отличие по высоте, может потребоваться подгонка.

Установка комплекта на распределитель зажигания ЗАЗ

Произведем установку комплекта на трамблер Р147А.

Для этого, снимаем крышку, откручиваем прерыватель и разъем. Убираем все лишнее.

Откусываем магнит от датчика Холла ВАЗ 2108, оставляя только чувствительный элемент с разъемом.

На фото стоит старая версия насадки с магнитами, на данный момент используется новая, указанная в статье.
Примечание автора

Прикрутить разъем датчика Холла. Убедиться, что нет перекоса и зазора, при необходимости произвести подгонку толщины проставки.

На этом установка комплекта завершена, остается установить распределитель зажигания, подключить по схеме ВАЗ-2108 датчик, коммутатор и катушку и выставить угол опережения зажигания (УОЗ) по меткам.

Если вы хотите задать вопрос или заказать данный набор, напишите нам на электронную почту, заполнив форму ниже. Вы можете также указать удобный способ связи (WhatsApp, Telegram, e-mail).

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Колесные диски для митсубиси паджеро 4

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

ЛуАЗ 969 Возрождение Легенды › Бортжурнал › Купил электронное зажигание)

Вообщем надоела мне вечная проблема контактного зажигания, даже с новым трамблером через пару дней начались опять провалы, стоит то все новое! Поэтому я категорически стал против контактного зажигания. И наконец купил электронное, прям не терпится поставить)))

И так, мне осталось лишь поставить это все, и у меня вопрос к тем, кто уже ставил, что там уж с родного трамблера снять нужно?)или только сам держатель?а остальное не трогать)

Электросхема ЛуАЗ 969М

Полезность – 77% | Распечатать

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.

2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.

Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.

5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря

вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.

7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.

8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.

10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Смотрите также:

Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.

Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.

Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.

Читайте также: