Установка электровентилятора на ниву 2121

Опубликовано: 19.05.2024

На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.

В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
Датчик температуры типа ТМ 108;
Пара хомутов;
Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
Предохранитель вместе с установочной колодкой;
Блок управления электровентиляторами.

Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).

Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».

Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).

Также можно остановиться и на более простом варианте предыдущей схемы (меньше придется мучиться с прокладкой проводов). В данном случае схема будет работать по принципу, реализованному в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, то есть при выключении зажигания, а именно тогда когда переключатель режимов находится в положении «автомат» - вентилятор отключиться после срабатывания датчика.

В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).

Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.

В итоге имеем следующий алгоритм действий:

Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
Переключатель находится во втором положении (2) - оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.

Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.

Второй вариант расположения встречается чаще.

Прежде чем начать устанавливать элемент, необходимо учесть несколько моментов:

Перед монтажом потребуется снять радиатор вне зависимости от схемы расположения дополнительного вентилятора, поскольку он будет мешать.
Для работы потребуется приобрести тройник от автомобиля ГАЗель, и на рынке можно найти несколько вариантов этого приспособления. Короткий тройник не подходит в силу малых размеров и диаметра патрубков, длинный придется укорачивать. Наиболее здравое решение – найти средний тройник.
При выборе температурного датчика подойдет модель ТМ-108 (его также ставят на ВАЗ-03, 07, ГАЗ-3102, 3110). Резьба датчика перед установкой смазывается герметизирующим средством: штатная шайба не обеспечивает полной защиты от протечек.

Чтобы поставить на модель 2121 или 21213 дополнительный вентилятор, потребуется выполнить следующие действия:
• Слив тосола, снятие радиаторной решетки и самого устройства. Основные сложности на этом этапе заключаются в закисании винтов, резьбы, из-за чего при скручивании можно сорвать ее. Если это произошло, винты придется высверлить.

Подкапотное пространство после снятия радиатора
• После снятия необходимо сделать стальные кронштейны шириной 2,5 см с резьбовыми отверстиями: они необходимы для фиксации вентиляторного кожуха к кузову. Пара изделия ставится слева от радиатора, еще пара – сверху и снизу. На более поздних модификациях «Нивы» крепления для установки электровентиляторов уже имеются с завода: для такой модели понадобится снять решетку и дефлектор штатного устройства.
• Верхние кронштейны требуют установки уплотнителя для герметичности; можно использовать изделия, устанавливающиеся на автомобильные двери. После этого можно монтировать сам вентилятор и закрепить его в кожухе. В некоторых случаях кузов не имеет точек фиксации устройства, и потребуются сварочные работы для создания креплений.

Установленный сдвоенный вентилятор

После этого устройство подсоединяется к электрике автомобиля. Поскольку оно будет включаться автоматически, потребуется поставить датчик температуры, который подаст сигнал о необходимости охлаждения ДВС. На заводском радиаторе обычно присутствует отверстие под установку такого датчика, но если его нет, можно провести врезку тройника от ГАЗели с соответствующей резьбой. При монтаже проводки потребуется поставить предохранитель с реле (если устройство сдвоенное, этих элементов необходимо по две штуки) и монтировать кнопку включения в салоне.

Схема подключения электровентилятора к системе

Особенности установки перед радиатором
Процесс монтажа дополнительного вентилятора по этой схеме мало отличается: необходимо предусмотреть соответствующие крепления и проследить за тем, чтобы крепежные болты не мешали поставить приспособление. Для того чтобы поток воздуха направлялся внутрь, потребуется установить входной диффузор: его можно сварить из стальных пластин. Подобный способ монтажа дополнительного охлаждающего устройства особенно популярен у тех владельцев «Нивы», которые ездят преимущественно в городе.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
Датчик температуры типа ТМ 108;
Пара хомутов;
Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
Предохранитель вместе с установочной колодкой;
Блок управления электровентиляторами.

В итоге имеем следующий алгоритм действий:

Устройство системы охлаждения ДВС и узлов

Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ 21213 Нива (а также моделей 2131, 21214) вполне проста и фактически не менялась с момента разработки. Узел относится к жидкостному типу с закрытой принудительной циркуляцией охладителя. На карбюраторных системах вентилятор имеет механический привод. В инжекторной схеме предусмотрены 2 электровентилятора на Ниве 2131. Основные узлы схемы охладительного узла:

Помпа механическая. Монтируется в блоке цилиндров (БЦ) спереди, крыльчатка частично погружена в жидкость охлаждения (работает с помощью ременной передачи).
Термостат смонтирован справа от (БЦ). Его патрубки отходят к радиатору и водяной рубашке.
Радиатор и два пластиковых бачка с обеих сторон с передней части двигателя.
Вентилятор с воздушным диффузором на внутренней стороне радиатора.
Расширительный бачок с крышкой и клапанами, подключенный к радиатору патрубком.
Теплообменник отопления салона с краном.

Контроль за температурой в системе охлаждения в разных моделях Нивы отличается. В модели 21213 с карбюраторным двигателем датчик встроен в головку цилиндров с индикатором на приборной панели. В ВАЗ Нива 21214 (инжекторный двигатель) датчик расположен в патрубке на головке цилиндров.

Он также связан с узлом, который готовит топливную смесь относительно температуры силовой установки и включает вентиляторы. Еще одно отличие от общей схемы присутствует в ВАЗ 2131: радиатор не оборудован краном слива и рассчитан на постоянную циркуляцию антифриза.

Принцип функционирования

Система охлаждение моделей ВАЗ Нива не контактирует с атмосферой в рабочем состоянии, поэтому требует давления. Охладительной жидкостью выступает антифриз с точкой замерзания – 40 градусов Цельсия. Состав раствора – вода и этиленгликоль. Общий объем контура охлаждения – 10,7 литра. Закипание антифриза возможно после температуры в +110 градусов Цельсия.

Основным функциональным узлом в системе стал термостатический клапан, который распределяет поток охладителя в зависимости от температуры двигателя. Термостат, управляемый термочувствительным датчиком, регулирует направления движения антифриза. Упрощенно схема работы выглядит следующим образом:

До разогрева ДВС до рабочей температуры (+90 градусов Цельсия) охладитель с помощью помпы двигается по малому контуру (радиатор отопления салона, термостат, силовая установка).
Заслонка открывается в сторону большого контура, где расположен радиатор, при температуре + 80 градусов Цельсия. После фактически весь охладитель перемещается по большому контуру, в основном охлаждаясь через радиатор.
Малое кольцо не блокируется, но поступает в него минимум антифриза за счет патрубков более малого диаметра.
В модели 2121 вентилятор смонтирован на ось водяного насоса и постоянно направляет поток воздуха на (БЦ). Вентиляторы охлаждения в Ниве 21214 и 2131 парные с электрическим приводом. Активируются поочередно или вместе с помощью температурного датчика (температура включения – около 100 градусов Цельсия).
Избыток антифриза при нагреве направляется в расширительный бачок, повышается давление в системе, что снижает порог закипания охладителя.

Летом и в переходные периоды в моделях с инжектором движение охладителя ограничено специальным краном. В модели Нива Шевроле отсутствует такой блокиратор, поэтому отключение обогрева реализуется направлением воздушных потоков мимо теплообменника.

Возможные проблемы и их причины

Как и любую систему автомобиля, контур охлаждения нужно регулярно контролировать и менять изношенные детали. Первым показателем возможных проблем будет уровень охладителя в расширительном бачке. Основные поломки систем охлаждения моделей ВАЗ Нива:

Максимальный нагрев двигателя при холодных патрубках основного радиатора означает поломку термостата. Деталь ремонту не подлежит, только замена.
Электрические вентиляторы в инжекторных системах включаются бесконтрольно или не запускаются вообще. Это показатель поломку датчика, который передает данные контролеру.
Неисправный датчик на головке цилиндров провоцирует неверные данные на панель управления или их полное отсутствие.
Постоянное снижение уровня антифриза указывает на утечку где-то в контуре.

Полезное видео

В моделях с механическим вентилятором важно контролировать появление возможного люфта оси водяного насоса. При его наличии следует максимально быстро менять помпу.

чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

Введите ваш номер,

и мы вам перезвоним:

Низкий уровень шума!

Производитель: Валее-95, г. Тольятти

Потребляемое напряжение: 12В
Потребляемый ток: 15А
Ø крыльчатки: 305 мм

Применяемость: ВАЗ 2121-21214 Нива. Легко устанавливается на ГАЗели

Внимание! Для данного товара обязательна предоплата

Вопросы и отзывы

Ищу такие электровентиляторы на 24 в

таких на 24 вольта нет

Можно ли установить на ваз 2110

Можно, но с небольшими доработками

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста возможна ли установка данного электро вентилятора на УАЗ 469

Здравствуйте. На уаз продали уже очень большое количество.

Добрый день! Доставка в Башкортостан, г.Салават сколбко стоить будет и по сроку? Спасибо.

Здравствуйте, 550 рублей почтой России

дОБРЫЙ ВЕЧЕР, ЕСТЬ ЛИ ЛОПОСТИ НА ЭТОТ ВЕНТИЛЯТОР ЧТОБ УСТАНОВИТЬ НЕ СНАРУЖИ, А ВНУТРИ.

Здравствуйте, нету, можете приобрести вентилятор для шеви нивы

доставка до красноярска сколько будет стоить и как их упаковывают?

Почтой 550 рублей, упаковываем в пупырчатую пленку, картон и мешок

Мне нужны только моторчики

Могу ли я поставить на газель с 405 дв и отправляете транспортной компании DPD

да, подходит идеально

Вентилятор охлаждения радиатора двигателя с кожухом 21214 нива цена 2300. я живу в Марий-Эл г. Йошкар-Ола.Сколько будет стоить доставка?

Все зависит чем и как доставлять от 400 до 800р. Закажите обратный звонок и мы с вами свяжемся и все обьясним

Оставить отзыв о магазине Avtozap63.ru

Не нашли нужный товар.

Хочу поблагодарить интернет магазин AVTOZAP63.RU. Заказывали колпачки ступицы диска литого R17 Лада Веста SW Cross почтой России. Посылку быстро отправили, шла в течении недели. Товар хорошо упакован, все пришло в целом виде. Мы очень довольны. Большое спасибо магазину AVTOZAP63.RU

Людмила Анатольевна Васенко
31.07.2019 18:49

Спасибо за посылочку. заказали электроподъёмники на ваз 2106. пришли очень быстро.не смотря,что шло почтой России, 5 дней до Воронежа!! спасибо за сотрудничество. магазин рекомендую

Ирина
29.07.2019 08:51

Читать все отзывы

Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
+7 9277 899 597 Алексей

Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))

Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.

Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)

Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л

Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:

Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.

Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:

Чистим радиатор щеткой, выдуваем пыль, потом промываем из баллона. Соты не гнет, расход воды маленький, а моет нормально.

Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.

Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.

Диаметр крепления с резинкой получился 16мм. Одно отверстие было, но маленькое, его надо рассверлить, второе отверстие размечаем по месту.

Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.

Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.

Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.

А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:

Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.

Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.

Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.

А да, еще купил модную решетку от урбана.

Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))

Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.

Привет други!
Вот и свершилось то, о чем я мечтал с первого же лета, как приобрел ниву! Установка электрвентиляторов от М-ки на мою 213-ю ниву. Долгое время я сомневался в собственных силах, но после самостоятельного съема и ремонта генератора, я осмелел и решил сам сделать. Если что, то на СТО эта процедура стоит порядка 3500р, и то сказали за заслуги перед отечеством такая цена.
В общем нет желания тратить бабки, есть желание приложить руки. Итак, сгонял на выходном на железный рынок и купил все по списку. Сразу скажу, на рынке не ищите амортизатора под вентиляторы, их там нет, все обежал, а вот в обычном автомагазине купил, называются упоры под радиатор на 2108.
Загнал значит машину на работу, ибо есть подъемник и весь инструмент. Был выходной, я наивно полагал, что за день я управлюсь. Наивный чукотский парень!

Здесь на драйве и на форумах по нивам есть множество информации, как сие сделать, вот я и пошел по инструкции: снятие решетки, снятие запаски и штанги, на которой она лежит. Далее сливаем антифриз и снимаем радиатор. Осторожно, можно легко повредить его об лопасти карлсона, что я чуть и не сделал, но вовремя спохватился. В интернете я несколько раз натыкался на мнение, что можно установить электровентилятор не снимая радиатора, даже была инструкция как это сделать. Но об этом сразу пришлось забыть, как только был осмотрен фронт работ по месту. Нет, господа, сливать тосол и снимать радиатор по-любому придется.

Перерыв инет и почитав кучу мнений, решил врезать датчик в верхний патрубок.Так сделал очень авторитетный нивавод, которого я знаю, у меня нет оснований ему не доверять. Его мнение таково: если врезаться на входе, датчик будет срабатывать на температуру тосола, вышедшего из двигателя и будет быстрее реагировать, если врезать на выходе, это потеря времени. Не так конечно он объяснял, но я понял так.
В общем все описывать не буду, по ссылке ниже найдете подробную инструкцию как делать поэтапно. Я лишь добавлю, что схема по его ссылке в статье не работает. Или, дабы не лить грязь на человека, скажу, что у меня она не сработала. Та что первая из трех, остальные замороченные и мы их отмели сразу, слишком сложные.
Ссылка: www.niva-faq.msk.ru/tehni…ektro/dop_vent/sdv_sh.htm

На первых порах все шло штатно и гладко. Без труда и нервов был демонтирован пропелер, были вкручены более короткие болты в кожух шкива. Купил заранее, ибо таких у меня не было.
Все снималось на ура, проблем не возникало, душа пела и хотела пуститься в пляс. Я уже прикидывал как заеду домой с обновкой и, стукнув кулаком по столу, раз и навсегда поставлю все точки над "i", кто в доме хозяин. Но, как ни странно, это было не суждено сбыться. Однако об этом позже. Пока все шло гладко.
Первая задница случилась с примеркой электровентилятора по месту. Мало того, что под его крепление нет отверстий, так они еще и такого диаметра, что пришлось ехать до хозрынка, чтобы купить "морковку". На фото она есть, если не поняли о чем я.

Но проблема не с рассверливаем, хотя и стоило это мне потраченного времени по поиску и покупки морковки в 1,5 часа и 400руб, дело в ином. Вся проблема с его установкой кроется в том, что верхние крепления не подходят, их надо загибать под хитрым углом и всякий раз примерять по месту, подгибая по новой и отгибая то в одну, то в другую сторону. Вам будет смешно, но я потратил на эту подгонку около 2,5 часов. Может я просто криворукий, но эта подгонка стоила мне с кило нервных клетов и пару литров пота. Кое как, уже почти сломав крепление, я сумел его подогнать.

Немного успокоившись я решил заняться патрубком и врезкой тройника. Тут проблем никаких, разрезал, убавил длину на ширину вертикали тройника, вставил закрутил хомута.

Когда железо стояло на месте, настало время монтажа электрики и, ввиду того, что Антон, мой друг рыбак и коллега, был в тот день на работе, я понял, что сегодня домой я поезду на маршрутке. Как это всегда бывает, когда не нужно на шиномонтаже полно народа и Антон не может отвлечься. Я ж говорю, что работа это мерзость! Стал ждать, пока клиенты рассосуться и свалят. Ждать пришлось почти полдня.
Антон начал монтировать по схеме из инета проводку, уже перед самым закрытием магазина. Было решено отложить до завтра и, хотя Антон на следующий день был выходным, а я напротив нет, он приехал под вечер и продолжил мне помогать. Сразу скажу, схема с сайта оказалась нерабочей. По крайней мере, когда мы ее все же смонтировали, реакции от системы не последовало, НИЧЕГО не работало! Ни через кнопку, ни напрямую.
Схема подключения, предложенная на сайте, та, что первая из 3-х, не рабочая. Проверено на себе. По крайней мере у нас она не заработала.
Опять домой на маршрутке! :((
На следующий день мы взяли другую схему из глобальной паутины. Антон, опять же будучи на выходном, приехал и подключил по новой схеме. Принудиловка заработала. Ура! Антоха поехал дальше отдыхать, я начал заливать антифриз и выгонять пробку.

Когда все было собрано я, затаив дыхание, сел в кресло и повернул ключ в зажигании и… И нихрена! Тишина в ответ. Подумал, что случайно разомкнули провода под панелью, когда их протягивали. Проверил, нет не они. Вспомнил, что когда заливал антифриз через патрубок печки, излишки протекли на стартер, а коли молчал именно стартер, подумал, что причина в этом. Стал лазать на форумах, оказалось, что нет, это не могло быть причиной. Судя по тому, что не щелкало не одно реле, я причину решил искать все же в проводке. Искал и нашел. В том году мы подключали доп реле на стартер, так вот с него и слетел один провод. Прицепил, повернул ключ — есть контакт! Завелась родная!
Выезжаю радостный на улицу и начинаю греть машину в ожидании когда датчик сработает. А тут как в анекдоте: 10 минут, 15 минут, скоро явно закипим! Глушу и звоню Толе (тому, что мне карб чинит). Он дает указание снять провода с датчика и при включенном зажигании замкнуть их. По идее должен включиться вентилятор. Должен, но не обязан. Работает только принудительное включение и я понимаю, что путь мой лежит к автоэлектрику, ибо нет больше моих сил это терпеть и злоупотреблять временем Антона.
Толя дает телефон знакомого автоэлектрика, звоню и еду к нему.

В общем и целом, покопавшись в проводах, мужчина выдал нам "вымпел рукожопов", напару с Антоном. Оказывается перепутали клеммы в кнопке :))))) Я плакал!
Он делает как надо и, наконец-то, о чудо, датчик сработал и вентилятор включился!
А-а-а-а-а-а! Не знаю от радости или от усталости. Хочется орать, но нормы приличия не позволяют!
Еду домой. Наконец-то все сделано и все работает.
В общем советы: не полагайтесь на схемы с инета, если вы не автоэлектрик и не можете все проверить сами, отметайте эти варианты. Ищите именно схемы подключения здесь у парней, кто сам сделал. Купите больше хомутов и поменяйте все хомута на патрубках, у меня на все не хватило, пришлось задействовать пару старых, один из которых не желал затягиваться. Так и пришлось из-за мелочи бежать до магаза. Купите лишних, лишними точно не будут. Покупая вентилятор проверьте наличие резинок на нижних опорах электровентиляторов (на рынке ни на одном из вентиляторов их не было, а они нужны), перед покупкой покрутите вентиляторы рукой, они должны вращаться легко и без посторонних звуков. У меня звук был небольшой в одном, я этому не придал значения, а когда он стал вращаться в цепи, шум надо сказать приличный, походу дела подшипник плохой. Лучше купить датчик не ТМ-108, у которого диапазон температур 99-94 градуса (как я купил), а другой, с диапазоном 87 на сколько-то. Будет раньше включаться, будет гуд. Вентиляторы очень мощные, а посему берите хорошие мягкие медные провода сечением не менее 2,75 мм. Берите много, мне пришлось докупать, т.к. заявленного на сайте погонажа не хватило. У нас ушло на все около 22 метров. Вроде бы все.
Теперь я рад и не боюсь пробок в жару. Однако есть "радость", прилетевшая от автоэлектрика. Скорее всего придется теперь менять генератор на более мощный, не менее 80А, моего на 55А может не хватать при таких мощных вентиляторах.
Пока все! Всем пока!
По цене так: элетровентиляторы — 1900р + вся мелочь где-то на 1000р, + в моем случае помощь автоэлектрика 400 = 3300р
-------------
Дополнение.
По итогам эксплуатации выяснилось, что датчик на 94-99 градуса РЕАЛЬНО не подходит для нивы. Слишком поздно срабатывает, зараза! Ошибка устранена, датчик заменен на такой же, но с диапазоном температур 87-94 градуса.

Читайте также: