Установка электровентилятора на уаз хантер 409
Опубликовано: 18.05.2024
на моем уазе хантере стоит карбовый умз 421, стоковая же система охлаждения, вентилятор установлен через вискомуфту. и раньше замечал, что вентилятор вращается как-то слабенько, лишь за счет того, что стоит на валу помпы, а с приходом весны стал замечать, что машина охлаждается плохо. в сугробах (а сидел я в них часто, отдельное спасибо старым шинам к 219) пару раз чуть не перегрел двигатель, благо был снег, тыкал его прямо в соты. это не вариант, летом ездить нельзя будет, только асфальт и на хорошей скорости. это не для нас))) ах да, и в довершении картины, на моем авто отсутствовал диффузор штатного вентилятора.
стал думать, что делать, нарисовались 3 варианта6
1 поставить новую вискомуфту-слишком скучно, да и не люблю я вискомуфты, их хватает как правило на пару лет, и в пробках либо грязи все равно перегреешься. к тому же нет режимов выключения(для брода например)
2 купить обычную помпу и на нее прикрутить мясорубку, как на старых уазах. не нравится мне дедовский вариант, считаю его морально устаревшим, долго прогревается, а на месте все равно можно перегреться, в довольно глубокий брод (0,5м и выше) с таким лучше не соваться. из достоинств-лишь простота и живучесть системы.
3 ну и самый последний, а для меня-первый, -установка электровентилятора(или сдвоенных). кстати еще один + для меня, кроме всех очевидных, не надо докупать диффузор, я его видел за 1 тр! и можно сделать управляемую систему охлаждения(здорово же, когда с умным видом переключаешь в машине кучу тумблеров и рычагов))))
в общем, решено-ставлю эл вентилятор! но какой? самый распространенный вариант-установка сдвоенных электрокарлсонов от оки. они есть в продаже, но я не смог найти к ним диффузоры, которые надо потом было бы объединить. сдвоенный эл вент от шнивы чуть не заставил меня передумать-4,5тр! я уже почти отчаялся, как забрел в отдел для волг и газелей. в общем, я взял электровентилятор и диффузор штатные для змз 406. я подумал, что раз его хватает для охлаждения мощного двига, то и к 421му пойдет в самый раз (забегая вперед, вроде как не ошибся). заодно взял патрубок охлаждения под датчик волги. я нашел только длинный, 25-30 см на глаз. бывают короче, но не нашел. впоследствии отрезал болгаркой.
итого понадобились:
сам вентилятор
диффузор
патрубок
реле охлаждения(подходит от оки)
колодка под реле
датчик, я поставил 82-87 градуса, вазовский
з-х позиционный тумблер
доп предохранители и место под них, благо в хантере их 26, 4-резервные, я поставил на 20а и 30а, на разные контуры
3-4м силового провода. сколько квадратов не знаю, взял самый толстый)))
ну и патрубки, разной длины и диаметра. под рукой оказались от уаза и волги карбовой, хомуты, герметик.
так как авто на даче, а еще там есть участок для вскапывания и посадки, то эпопея по установке и доотладке растянулась у меня на 3 выходных)))
первым делом я снял радиатор с машины и стал прикидывать, как же его установить. если ставить после, то не хватает пары сантиметров от ступицы помпы(она с большим вылетом из-за гидрача) до эл двигателя вентилятора. решил ставить перед радиатором. на радиаторе есть штатные уши крепления жалюзи, поэтому по месту крепил я именно к ним. для этого у меня припасно куча листовой стали 2мм, еще советской! изрезал 1 лист))
врезал датчик в нижний патрубок просто потому, что он длиннее, и в него реально вставить волговский патрубок с резьбой под датчик, который я просто отрезал. тут небольшая засада: патрубок радиатора 44мм, а патрубок под датчик-всего 38мм. использовал один патрубок волговский бу, нарезал из него 2 кольца шириной 4-5см для компенсации диаметров, минус-получилось некоторое дросселирование потока. датчик пришлось сажать на герметик, тк из под него сочился тосол.
далее все собрал, но уже на новый патрубок и с раиатором вместе с эл вентилятором. пробный пуск от клемм напрямую показал, что дует неплохо, это при том, что радиатор у меня старый, часть сот замята.
подсоединял следующим образом: один контакт эл двигателя на массу, второй через предохранитель 30а на реле, силовой контакт, второй силовой контакт от плюса, который есть постоянно(при включенной массе) пусковые контакты соединены с датчиком температуры через предохранитель на 20а с одной стороны и с плюсом с замка зажигания. также в этот контур врезан тумблер на 3 положения, таким образом, чтобы можно было переключать режимы авто, выкл и вкл . Т Е система работает, когда включено зажигание, чтоб не высадить случайно аккум. электрическая схема взята от оки(есть под рукой на даче эта книжка). ездил по лесу, полю, обычным дорогам в +30, полет нормальный))) при выключенной печке двиг не перегревается выше 87-90, по крайней мере в этих условиях, но вискомуфту с лопастями пока не убрал, хотя толку от нее никакого. да, установленный в силовую сеть предохранитель на 25а не проработал и 5 мин, уж больно ток большой потребляется. кстати, в движении включение и выключение вентилятора видно по вольтметру, 13,7-13,9в когда выключен и 12в, когда вступает в работу.
сам тумблер спрятался слева от руля, я там внизу на торпедо нашел отверстие как раз для него, лишь чуть увеличил его напильником.
впечатления-положительные, на авто снова можно ездить везде и как угодно))) да и возмозность управления вентилятором приятно греет душу)))). да, стоимость материалов порядка 3тр, ну может пару сотен сверху.
на фото:
1-как авто с хозяином выглядят сейчас(за решеткой радиатора блестит мотор вентилятора)
2-слева сверху от педали сцепления-там разместились реле, тумблер (не видно) и доп провода
3,4,5-изменения моторного отсека
6- схема подсоединения эл вентилятора оки
Хочется фото и рекомендации какой
вентилятор поставить лучше
ну чтобы на грабли не попасть сразу ?
U menya tozhe 409-iy. NU NE BUDET ON GRETSYA!
U nego rabochaya temperatura okolo 96 gradusov kak mne skazali , a termostat ot uazovskih dvizhkov na 80 gradusov.
Yesho ne izvestno kogda tochno otkrivayetsya. Ya plyunul na eto delo tak kak sperva perezhival i plakal gor'kimi slezami ot togo chto u menya datchik peregrava ochen' chasto zagoralsya a strelka v konce beloy - nachale zelennoy zoni. Poyehal v garazh . Tam doveli temperaturus pomosh'yu kardonki do 96 po termometru - kompyuter pokazival stol'ko zhe. kak ubrali kardonku upala do 90 gr. Vse ne greyetsya on. Ne par'sya kollega!
Voz'mi kardon s soboy i kataysya. Zalazash v gavno ili v probke snimi , normal'no yedesh postav' na mesto. Ran'she zhalyuzi stavili . Seychas net. Teplo budet ya ih sebe nadibayu i postavlyu.
PS. v knizhke na kartinke zhalyuzi yest'.
А у меня жалюзи есть :D я спецально с ними брал
По поводу термостата я не волнуюсь он точно работает на 80
но на 90-91 лампа уже горит и что то страшно становиться
Вот что удалось найти
может правдо темперетарута должна быть 90С
409 двигла
Какова рабочая температура двигателя 40620D ?
Согласно руководства по эксплуатации 31105-3902010 РЭ (Н. Новгород, 2004 г.) нормальная рабочая температура жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-4062.10 - t=80-105°C.
Летом он(постояный) просто НЕОБХОДИМ (особенно на 3160,62) исходя из расположения радиатора относительно "дырок вентиляции" и применения "оборотистых" и более мощных движков (в сравнении с 3151), а зимомой предпочтительнее электоро, отсюда мои рекомендации : электро вентилятор от "соболя" перед радиатором и пластик от газ 3307 на помпу( зимой снимается!) Все!.
P.S. Рекомендации проверены опытом т.е. у меня такой комплект. :lol:
Уважаемый Сергей_К! Я наверное Вас немножко растрою, но на 31622 нет необходимости оставлять штатный вентилятор при установке электрического. Выкидывается бестолковая железяка, сглючиная муфта, а за радиатор(не перед ним) устанавливается электрический со своим дифузором(ГАЗ 3110 помоему), датчик включения через реле в верхний патрубок. При исправной системе охлаждения машина не греется ни при каких условиях-его (эл.вентилятора) достаточно. Мой личный 3-х летний опыт. Машина с исправной муфтой так же не греется, но качество этих изделий-сами знаете. В итоге получается, что возможно у Вас работает только Соболиный вентилятор.
Да ладно :oops:
Во первых за радиатором от газ 3110 не влезет однозначно ( у меня покрайней мере) помпа недаст. двиг 421.
Во вторых на скорости больше ста электровентилятор постоянно работает (это уже обсуждалось на форуме!) и я это подтвеждаю
что не есть хорошо,
Про муфту ни скажу ничего, "неюзал". По мне пластиК(от 3307!) однозначно лучше,проще,надежнее.
По поводу "возможно у Вас работает только Соболиный вентилятор."
Я вообще "не дурак" и сразу поставил индикатор работы эл. вентилятора посему знаю когда он работает! и летом он при наличии пластика вообще невключается. :wink:
Больше спорить нибуду . ибо..ибо :lol: у меня это все работает и меня устраивает.
А я установил эл.вентилятор от Газели. На моем Симбире он легко разместился между радиатором и передней панелью. Штатный с муфтой так и стоит на своем месте. Коечно, это не совсем правильно, но от перегрева в пробках спасает. Датчик включения волговский от 406 мотора.
Возможен вариант, когда крыльчатка в сборе с вискомуфтой срывается со смешного стопорного винтика и как отвалившийся винт самолета летит вперед, от радиатора в таком случае не остается ничего.
Что за стопорный винтик? Единственный винтик, который я там видел- это винтик со стороны вентилятора, который вращается пружиной. Его задача, как я понял, поворот пластины внутри муфты. Он свободно крутится (после снятия пружины), но не выкручивается и ничего не скрепляет.
Половинки муфты скорее всего завальцованы по большому диаметру. Открутиться на ходу муфта также скорее всего не может из-за обратной резьбы.
А вот под шкивом привода, если до туда долезть, есть ступица на подшипнике, на которой все собственно и вращается. Так от смещения всю эту массу удерживает маленький стопорный винтик.
Все слетает вместе со шкивом ?
Прошу помочь в выработке приемлемого варианта замены родной гидромуфты нормальным и доступным электровентилятором. Вынес в отдельную тему по причине отсутствия концентрированной информации по его инсталляции в 409-м движке взамен родного.
Вариантов конечно много, но при ближайшем рассмотрении почти все отпали, а именно:
1) От иномарок с серьезным мотором не годятся по причине трудностей с заменой движка, лопастей, да и цены на б/у не ниже, чем на новые наши.
2) Большинство отечественных работает только спереди радиатора, то есть не выдерживают продолжительного обдува горячим воздухом. Меня (да и многих) интересует расположение вентилятора за радиатором по следующим причинам: наличие масляного радиатора, жалюзи, врезанной в морду лебедки, наличие ряда дудок от волги, желание хоть как-то защитить от волны электрическую часть вентилятора с помощью жалюзи и радиатором и т.д.
3) Два маленьких вентилятора за радиатором требуют существенной доработки родного кожуха, или его замены.
900 руб. Вписывается в дырку родного кожуха, лопастей вроде 11.
2000 руб, лопастей вроде 5 или 6, но довольно серьезных по внешнему виду, диаметр лопастей немного меньше, чем у предыдущего варианта.
Оба рассчитаны на работу за радиатором ( в горячем потоке). Вроде бы выбор делать можно, но толщина этих девайсов (10 см) не позволяет их смонтировать на месте без демонтажа привода (подшипник, ролик) родной гидромуфты. Честно говоря Бош можно было бы вписать, но торчащая прямо взад из движка фишка разъема это преимущество аннулирует.
Отсюда два вопроса:
1) Возможен ли демонтаж привода (ось с подшипником, ролик) на 409-м? Ни че оттуда не брызнет?
2) Бывает ли в продаже укороченный ремень для ГУРа ? Имхо, это как раз волговский ремень должен быть, т.к. там крышка передняя головки цилиндров без подшипника гидромуфты.
Хотя есть желание установить электромуфту, считаю такой вариант более приемлемый, не загружает генератор и есть возможность обеспечить больший расход воздуха через вентилятор при включении.
Вариант имеет свои ++, но требует хорошего ветряка, который стоит в половину электровентилятора + электромуфта, которую и не найти в магазинах, а этих вентиляторов пруд пруди.
Не нарвиться также то, что вертушка вертиться даже в морозы. А так поставлю датчик на 88 и зимой возможно и не будет даже включаться с открытыми жалюзи.
Для разгрузки генератора при пуске планирую использовать вариатор (если не ошибаюсь), который гасит первоначальный бросок тока, а по мере разогрева уменьшает свое сопротивление.
Тянуть управления от микаса пока не смогу, т.к. нет ПО для тюнинга 625-й прошивки.
409 Охлождение - что было сделанно и что получилось.
Хотя я уже это писал.
Был снята муфта полностью - установленны два вентилятора
от Инжекторной нивы за радиатором.
На скорости они постоянно включались. Так что это неправильно.
После чеого была поставленно новая муфта обратно
и установленны эти вентиляторы впереди. Полет нормальный.
В пробках и в грязи вентиляторы охлождают.
На скорости муфта справляется. Вот такие пироги.
А сейчас для извращения а может и нет - когда вентиляторы
крутяться - автоматически радиатор поливается водичкой
из дополнительного бочка :) Извращение но помогает.
Всем привет.
С момента приобретения двигателя ЗМЗ409 мне не нравилась организация его охлаждения.
Вентилятор, используемый для прогона воздуха через радиатор охлаждения, установлен на передней крышке двигателя. Вращение вентилятора организовано через постоянный привод шкива вентилятора и вискомуфту.
Видно на схеме от балткам
Плюсы конструкции:
1. Не зависит от электросети автомобиля. Из этого плюса вытекает второй
2. Не нужно заботиться о вентиляторе, если проезжаешь глубокий брод (электричества нет — нечему водой замыкаться)
3. Частота вращения регулируется в зависимости от температуры нагрева двигателя (двигатель холодный — вращается медленно, нагрелся — вращается быстро)
Минусы конструкции:
1. Отъедает мощность двигателя на постоянный привод шкива (даже когда охлаждение не нужно)
2. Частота вращения вентилятора зависит от оборотов двигателя (чем больше оборотов, тем быстрее вентилятор может вращаться и наоборот):
— в случае проезда по тяжелому участку (грязь, снег, …), особенно при буксовании, двигатель имеет низкие обороты и высокую потребность в охлаждении. А вентилятор быстро вращаться не может из-за низких оборотов двигателя
— в случае глушения двигателя, вентилятор не вращается. Это не всегда хорошо, т.к. в жаркую погоду нужно чтобы вентилятор еще некоторое время погонял воздух после остановки двигателя.
3. В случае слетания вентилятора с подшипника оси крышки двигателя, крыльчатка вылетает вперед (она металлическая) и лопастями прорезает радиатор.
4. При потере свойств жидкости (или самой жидкости), залитой в вискомуфту, эффективность ее работы падает. Вентилятор вращается медленнее, чем положено.
Исходя из вышесказанного, начитавшись уазбуки (forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12722, forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80553) было принято решение убрать вискомуфту и установить электровентилятор от Волги.
Плюсы конструкции:
1. Частота вращения вентилятора не зависит от оборотов двигателя. Т.е. даже если автомобиль едет внатяг (на низких оборотах) — электровентилятор охлаждает по-полной.
2. Крыльчатка вентилятора сделана из пластика. Конструкция такова, что если крыльчатка и слетит, то прорезать радиатор ею будет очень затруднительно (в силу материала крыльчатки и особенностей положения ее лопастей)
3. Включение и отключение вентилятора производится только по достижении двигателем требуемых температур.
4. Электровентилятор продолжает работать некоторое время после глушения двигателя.
5. Более легкий доступ к ремням привода генератора и ГУРа, без необходимости съема крыльчатки.
Минусы конструкции
1. Зависимость от электросети автомобиля. Нет электропитания двигателя — нет охлаждения. Из первого минуса вытекает второй
2. В случае проезда глубокого брода существует возможность замыкания контактов (электродвигателя, реле включения вентилятора…) водой. Для этого должна быть предусмотрена возможность полного обесточивания электродвигателя (но для этого, нужно не забыть сначала его отключить, а потом обратно включить)
3. В случае выхода из строя реле включения вентилятора или датчика включения вентилятора, сам вентилятор не включится (но можно включить напрямую).
4. Нерегулируемые обороты электровентилятора. Когда он включается, то вращается на максимальных оборотах невзирая на температуру двигателя. Недостаток можно устранить внедрением блока плавного управления электровентилятором системы охлаждения (Силичъ, Кинескоп…)
После раздумий было принято решение организовать включение вентилятора с помощью датчика включения вентилятора (можно сделать через управление с электронного блока управления (ЭБУ)).
Так как оптимальной для работы ЗМЗ 409 является температура около 90-95 градусов, то был выбран датчик ТМ108, с порогами 92-87 градусов, и термостат с температурой открытия 88 градусов (на моем двигателе он уже стоял).
Работать это должно так:
1. Пока температура охлаждающей жидкости (ОЖ) ниже 88*С, термостат закрыт, вентилятор не работает.
2. При достижении температуры ОЖ 88*С термостат открывается и жидкость начинает течь по большому кругу охлаждения (через радиатор). Вентилятор не работает (т.к. срабатывание датчика происходит при температуре ОЖ 92*С)
3. Если температура ОЖ растет дальше, то при достижении ее 92*С датчик дает сигнал на включение вентилятора. В этом случае термостат открыт, вентилятор работает.
4. Вентилятор и термостат понижают температуру ОЖ. При достижении 88 градусов термостат закрывается. Жидкость начинает течь по малому кругу охлаждения (минуя радиатор). Вентилятор работает, понижая температуру дальше.
5. При достижении ОЖ 87 градусов датчик дает сигнал на выключение вентилятора. Вентилятор не работает, термостат закрыт.
При повышении температуры все идет по-новой (см. п.1 данного монолога)
Дальнейшее описание работ проводится для автомобиля с двигателем ЗМЗ 409 с установленным ГУРом, без кондиционера.
Для установки электровентилятора охлаждения необходимо приобрести следующие узлы/комплектующие:
1. Электровентилятор для ЗМЗ 406 (38.3780) или Bosch (0130303243). Если покупать Bosch, то провод к нему продается отдельно.
2. Кожух ГАЗ-3302 вентилятора электрического ЗМЗ-406 400х440мм (406.1309011)
3. Реле электромагнитное четырехконтактное (90.3747-10). Для обычного вентилятора достаточно 30А, для Bosch необходимо 40А
4. Разъем реле электромагнитного 4-х контактный (AX-340)
5. Металлический патрубок радиатора 130302070-310290
6. Провод ПГВА сечением не менее 1 мм (примерно 5 м)
7. Клеммы "папа", "мама" 6,3 мм — 10 шт.
8. Предохранитель плоский (автомобильный) 30А или 40А (в зависимости от выбранного электромагнитного реле)
9. Датчик включения вентилятора ТМ108
10. Хомуты для врезки металлического патрубка в верхний шланг радиатора – 2 шт.
Было принято решение заменить крышку головки блока двигателя ЗМЗ 409 на крышку от ЗМЗ 406 (она без вала вентилятора), т.к. с оставшимся на крышке валом, электровентилятор может не влезть. Особо экономные могут просто этот вал отпилить болгаркой. Я не стал, т.к. видимый "колхоз" может вызвать дополнительные вопросы у инспекторов ГИБДД. А оно мне надо?
Отличие крышек видно на фото.
Замена крышки подразумевает удаление шкива привода вентилятора и, соответственно, переделку ременного привода генератора и ГУРа.
Для этого были приобретены следующие запчасти:
10. Крышка головки блока ЗМЗ 406 (406.1003086)
11. Ремень 6PK1220
12. Ремень привода генератора ВАЗ 6РК698
13. Шкив ЗМЗ-514 насоса водяного ЗМЗ (514.1308025-20) под два ремня.
Вначале была демонтирована штатная система привода агрегатов, крышка головки блока двигателя и шкив водяного радиатора.
Для этого:
1. Сливаем охлаждающую жидкость и демонтируем радиатор. Для особых "извращенцев" можно попробовать радиатор не снимать, но я не стал.
2. Ослабляем болт ролика натяжителя ремня ЗМЗ 409 и ослабляем натяжение ремня.
3.Ослабляем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну и ослабляем натяжение ремня.
4. Отсоединяем провода от катушек зажигания, снимаем со свечей высоковольтные провода и демонтируем клапанную крышку двигателя. Обращаем внимание на целостность резиновых уплотнений. Рассохшиеся или порванные — заменяем.
5. Демонтируем переднюю крышку головки блока двигателя (необходимо открутить 4 болта) с вискомуфтой и ремнями. Обращаем внимание не целостность уплотнительной прокладки. Если она была порвана во время демонтажа крышки — заменяем. Крышку на своем двигателе я устанавливаю на герметик, без прокладки.
6. Демонтируем штатный шкив водяного насоса (необходимо открутить 3 болта)
Также необходимо слегка доработать кронштейн насоса ГУРА (3160-20-3407059-95). С помощью болгарки примерно на 1-1,5 см увеличивается длина паза, по которому происходит натяжение ремня привода насоса.
После разборок/доработок начинаем собирать все обратно.
Вместо демонтированного оборудования были установлены необходимы детали/запчасти.
Для этого:
1. Устанавливаем на головку блока переднюю крышку от ЗМЗ 406.
2. Возвращаем на место клапанную крышку и подключаем все провода.
3. На водяной насос устанавливаем двойной шкив от ЗМЗ 514
4. Ремень 6PK1220 устанавливаем на шкив генератора, шкив коленчатого вала, соответствующие ручьи шкива водяного насоса и на натяжительный ролик. После чего проводим натяжение ремня и окончательную затяжку болта крепления ролика.
5. Одеваем ремень ВАЗ на шкив насоса ГУРа и на соответствующие ручьи шкива водяного насоса. Натяжным болтом натагиваем ремень до необходимого усилия и затягиваем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну.
Было вот так:
Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!
Дополнительный электровентилятор установлен. Перегрев, уходи!
На всех УАЗиках с завода должен стоят дополнительный электровентилятор, помогающий бороться с перегревом в особо тяжелых случаях, например, в летних пробках или движении по горам. Должен стоять, но не стоит. Вернее, стоит, но не у всех. Бардак!
Нам, УАЗоводам, не привыкать доделывать машину за заводом. Мы, УАЗоводы, иногда даже получаем от этого удовольствие.
Но лично я не поддерживаю идею замены вискомуфты на электровентилятор.
Вискомуфта в УАЗике нужна. Она всегда крутится и обеспечивает какое-то там охлаждение. Вы скажете, что она слишком много отжирает лошадиных сил для своей малой эффективности? Ну и ладно, зато она абсолютно энергонезависима. В ней не перегорит предохранитель, не перетрется проводок. Она просто есть и всегда крутится.
Мой тезис прост, вискомуфта должна быть, а дополнительный электровентилятор ей должен помогать.
О техническом решении сильно и не думал. На первом Патриоте дополнительный электровентилятор стоял с завода. Радиатор у него такой же, с Буханочкой совпадает абсолютно. Нужно просто взять патриотовского карлсона, купить и поставить.
Хватает ли ему эффективности?
Хватает. Неоднократно проверено на Алтае, на Урале и в Монголии. Были моменты, когда таких вентиляторов хотелось иметь не один, а два, но это было пару раз, когда в июле, когда ровно в полдень, когда в самую жару, когда в крутой перевал.
Начинаем искать что-то похожее на патриотовский карлсон. Вот он, родной, продаётся на Bazashop за три с небольшим тысячи. Но без проводов для коммутации. Какие-то провода продаются рядом, но подходят ли они именно сюда? Это же УАЗ, их же тысяча модификаций!
Надо брать комплект. Чтобы и сам вентилятор, и провода, и всякие там трубочки были сразу.
В коробке ожидаемо оказался сам пропеллер, провода для подключения, датчик температуры охлаждающей жидкости и тройник, чтобы врезать в патрубок.
Установка простая. В моём случае даже очень простая; масляный радиатор давно заглушен, висит чисто для виду.
Жуть как не хотелось снимать для этого радиатор. Но это и не потребовалось.
Заканчиваем пустой трёп, начинаем установку.
Чтобы крутить снизу у буханок есть хитрая дверца. Очень удобно машину спроектировали.
Хорошо, хорошо! Вы любите бесполезные масляные радиаторы, я понял. Можете не выкидывать, а аккуратно отложить в сторонку для дальнейшей обратной установки поверх электровентилятора, там для этого весь крепеж предусмотрен.
Откручиваем уголки. Кидаем в ту же кучу, что и маслорадиатор.
Остаётся голый радиатор, на ушки которого мы и будем монтировать дополнительный электровентилятор.
Бежим в магазин и покупаем горсть болтов М8 и таких же гаек. Родные болты, которых мы наоткручивали, коротковаты, а нормальных в комплекте производитель не положил. Запишем ему за это минус в карму.
При помощи молотка и наковаленки гайки занимают своё место в специальных пазах. Теперь они не простые гайки, а закладные.
Чтобы не выламывать радиатору нижние крепления немного ослабляем болты. Радиатор становится немного подвижнее, что требуется для впихивания вентилятора.
Дальше всё ещё проще. Прикручиваем вентилятор к ушам. Производитель говорит в инструкции, что вентилятор должен ставиться проводом вниз. Но хоть убейте меня, его так поставить невозможно! Поставил проводом вверх. Надеюсь, ничего криминального в этом нет.
Режем верхний патрубок, вставляем тройник для датчика температуры.
Всех поздравляю с прошедшим Первомаем! Как говорится, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!
Всех поздравляю с грядущим Днём Победы! Чистого всем неба над головой! Чтобы нам не было нужды ездить в Европу на танках, а только на автодомах, построенных на базе УАЗа Буханки.
Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.
Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)
А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)
Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).
Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)
Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.
Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).
Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.
Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.
Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами , который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14.
Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии.
наверх
Для установки требуется:
- 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине - много "левых"
- 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
- 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
- 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся "левых" - без клейма ОТК и маркировки!
- универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.
Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.
Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.
Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.
Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.
Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.
P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.
Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх
1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.
2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.
3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".
4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.
5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх
для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото
Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.
Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.
Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.
Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.
Читайте также: