Установка европанели на ваз 2109 инжектор с эбу bosch

Опубликовано: 14.05.2024

Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.

Для того чтобы поменять торпеду ВАЗ на евро, Вам необходимо обзавестись следующими деталями и приспособлениями:

- во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;

- понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;

- центральная консоль и воздухоотводы;

- специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;

- тросики для работы печки;

- виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;

- скотч из бумаги.

Перед тем, как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, необходимо обезжирить моторный отсек, а затем проклеит его виброизоляцией. После слоя виброизоляции накладываем ещё один слой из сплэна. В самой панели также необходимо проклеить весь пластик. На стыки нанесите битопласт. Затем проложите провода.

Устанавливая европанель от ВАЗ 2114, средняя консоль не должна создавать помех кулисе во время переключения скорости. В противном случае придется установить короткую кулису. Если пыльник кулисы помешает, можно обойтись и без него.

После удачного размещения панели в салоне учитывайте, что все крепления панели должны располагаться под рулевой колонкой. Панель должна быть установлена ровно, необходимо чтобы воздухоотводы и печка совпадали. Теперь займемся электрикой. Реле необходимо обязательно поставить, расположив возле жгута зажигания. Сам замок зажигания подойдет от ВАЗ 2110. Датчик топлива на новой европанели от ВАЗ 2114 подключается к ней в обход монтажного блока. Сине-красный провод в европанели не используется, в старой же панели он служил для включения лампочки показывающей резерв топлива.

Теперь необходимо подключить электрический датчик спидометра. Все три провода датчика необходимо подключить к фишке, которая идет на щиток приборов. Для того, чтобы поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, Вам потребуется не так уж много времени. А вот внешний вид евроторпеды от ВАЗ 2114 будет всегда радовать глаз.

Видео на тему тюнинга торпеды ВАЗ линейки Самара.

Когда сдавал на права, я учился на ВАЗ 2106, думал что первая машина будет шестерка…) Но поездив с товарище на его 99, она мне понравилась больше! Ну собственно и появилась мечта о 99.
Мечтал я о ВАЗ 21099 с европанелью! Получилось так, что купил с высокой панелью, но это поправимо ;)

Такой она была)

В один удачный день встретил человека, который продовал на запчасти ВАЗ 2114. Поговорили с ним на счет продажи европанели — и он согласился, на следующий день она была у меня. =)
Что было:
— Европанель
— Панель приборов (VDO с 2-мя экранами)
— Жгут проводов для Европанели
— Кожух рулевой колонки.
— Центральная консоль
— Воздуховоды
— Две пластиковые накладки (по бокам от печки).
— Железные крепления
— Кнопки
— Обивки дверей

За все это я отдал 2000 руб. =)

Работа началась.
Летом, в свободное на работе время проклеил европанель.

Что мне для этого понадобилось:
— 3 листа STP — 450 руб
— 1 кв. метр битопласта — 150 руб

В панели проклеил весь пластик и воздуховоды STP, все стыки пластика проклеил битопластом.

Шумоизоляция.
Осенью, снял высокую панель, снял печку, заменил кран отопителя (т.к. побежал), убрал проводку.
Очистил весь моторный отсек от пыли, помыл, протер и притупил к шумоизоляции моторного отсека.

Что мне для этого понадобилось:
— 7 листов STP — 1000 руб
— 2 кв. метра Сплэна — 400 руб
— Бензин "Галоша" (Для обезжиривания) — 50 руб
— Бумажный скотч — 50 руб

Проклеел весь моторный отсек и днище до сидений STP.

Вторым слоем проклеел Спленом, тоже до сидений. К сожелению фотки нет =(
Проклеел печку частично STP и стыки битопластом, восстановил заслонки.
Эта работа с проклейкой затянулась на 2 дня…

Установка европанели.
— Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие фишки куда.
— Через правую переднюю дверь занес в машину панель.

В районе рулевой колонки на панели есть железные крепления к ней, так вот, прикручиваем эти крепления так, что бы они были под рулевой колонкой.

— Закрутил два винта справа и два слева.(1 где ушко, 2 снизу)
Панель встала ровно, печка и воздуховоды совпали.

Приступил к подсоединению проводов.
Всей проводки хватило, ничего удлиннять не пришлось. Каждая фишка была на своем месте.

— Проверил поворотники, фары, габариты, дворники, печку и т.д. Все работает правильно.
Рядом с проводами на замок зажигая будет фишка для реле, реле нужно поставить, иначе печка работать не будет.( У меня так было)

— Решил попробовать завести двигатель. Вставил ключ в замок, поворачиваю: Зажигание работает, поворачиваю на стартер — панель гаснет, стартер не крутит… Подумал, что то с замком зажигания.
Ну некоторые просто обходят эту проблему, путем покупки замка зажигания от ВАЗ 2110.

Я решил эту проблему, перетусовав провода в фишке замка зажигания. — Все заработало. Двигатель запускается.

— При включении зажигания заметил, что ДУТ (Датчик Уровня Топлива) ничего не показывает.

При сравнении схем выяснилось:
1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход монтажного блока.
2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через монтажный блок колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ.

А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ. — Все заработало.

— Убрал трос спидометра. Подключил электронный датчик скорости.- Спидометр заработал.
Из датчика выходят 3 провода: +, -, и управление. Подключил все к красной фишке, которая идет на щиток приборов.

Подключение: + подключил, который появляется при включенном зажигании, — подкючил к черному проводу, управление подключил к серому проводу.

— Потом собрал лицевую часть.Вот что получилось в итоге.

Плюсы:
1.Внешний вид.
2.Не гремит, не отваливается, не разваливается и т.д.
3.Очень понравились воздуховоды. Передние боковые стекла и лоб обдувает очень хорошо.
4.Сажусь за руль и как — будто в новой машине.
5.Видно все приборы, они точные.
6.Удобнее управлять магнитолой.

Минусы:
1. Пришлось повозиться, но в принципе, если не делать шумку, не разбирать салон, можно за день-два уложиться без проблем. Но это того стоит!

Для начала подумайте ещё раз, надо ли оно.
С европанелью в салоне будет теснее, особенно в ногах. А старую можно проклеить маделином и будет тихо так, что как будто панели в машине и нет.
Все детали к европанели можно найти в магазинах и на рынках. По частям собирать выйдет в ту же сумму, что и купить новую. Проверено на личном опыте.
Приборку можно поставить любую от новой Нивы, Оды, или 2110 (на 2110 не будет показывать наружную температуру).
Панель можно ставить без металлических кронштейнов, всё будет держаться.
Проводка панели и на карбюратор и на инжектор пойдёт любая, бывает она трёх видов:
с 8-ми, 9-ти и много контактным разъёмом на инжектор (у последней используется замок зажигания 1118).
Накладка бывает мягкая с бардачком, с выемкой и твердая пластиковая. У мягкой и пластиковой разные сопла обдува стёкол дверей и короткие воздуховодики к ним.
Старую панель снимаем по инструкции, находим в интернете.
Новая прикручивается слева двумя винтами, справа двумя (как и старая), и к каркасу, который крепится к рулевой колонке и к полу (можно обойтись без каркаса). Ушки каркаса крепим под рулевой колонкой на две шпильки там, придётся взять шпильки или болты подлинее, или можно отпилить/разогнуть боковины ушек и ничего не удлинять. Если ставится регулируемая колонка, то сначала к кузову прислоняются ушки каркаса, а потом крепится колонка. Крепление старой панели за бардачком не используется.
На 2114 на тоннеле пола есть кронштейны для крепления каркаса панели и накладки между сиденьями, можно обойтись без них, всё будет держаться но болтаться. Можно изготовить из железок по месту.
Меняем замок зажигания (срывные болты откручиваются зубилом) на замок 2110 (если в проводке на замок зажигания одна 8ми клеммовая колодка) или замок 1118 без датчика и подсветки (если на замок одна 3х клеммовая и одна 2х).
Можно оставить старый и переставить провода: розовый европроводки к коричневому замка (и с ним соединяем розовый замка), синий (и маленький серый если есть) к сине-чёрному и его же синему замка, красный к красному, остальные не трогаем.
Ну и кнопку аварийки куда-нибудь прицепить (2114 или от классики подойдёт по контактам). Тросы печки к рычажкам коротковаты. Я кран печки открыл на всё время, всёравно в печке есть заслонка смешивания воздуха, а из четырёх тросов от старой панели взял три длинные и использовал их, и всё дотянулось. Кстати блок с рычажками печки используется 2114.
Собираем всё.
ЧЯ (монтажный блок) и остальную проводку менять не обязательно.

Меняем только проводку панели приборов на 2114,

и ещё из электрики нужно сделать 10 пунктов:

1) Если у блока 9 мест под реле, то этот пункт пропускаем.
Если у нас монтажный блок остаётся с 11-ю релюшками (реле 1 омывателя заднего стекла), то у проводки европанели к бело-чёрному проводу от колодки Ш4/4 (на монтажный блок) нужно подключить ещё 2 с узкими клеммами в Ш4/13 и Ш3/13. То есть нужны два проводочка с узкими клеммами, их вставляем в ш4/13 и ш3/13 и подключаем к бело-чёрному проводу от ш4/4. Иначе габариты не заработают. Ниже на фото указаны контакты, которые нужно соединить вместе (повторюсь: если монтажный блок старого образца), это фото для примера не проводки европанели, а старой, где они уже соединены.

Если на ш3/13 идёт розовый провод, то его перерезаем, и часть, ранее идущую к ш3/13 изолируем.

2) И для инжектора, и для карбюратора:
у колодки Ш9 (проводка на фонари от монтажного блока в салоне) нужно отключить (можно перерезать) провода Ш9/5 и Ш9/6 (сине-красный и розовый). Розовый подключаем к розовому приборки (красная колодка), а сине-красный оставляем болтаться, ничего с ним не будет. Или розовый можно подключить к розовому разъёма на инжектор (его фото ниже), или к розовому рядом с этим разъёмом.
Далее нам понадобится провод (типа таких, что у Ш9) и несколько узких клемм типа "мама". Можно купить штекер с проводами, и повытаскивать оттуда клеммы с проводами, или из старой проводки взять.
Находим провод от концевика водительской двери и перерезаем его. В колодку Ш9 подключаем три проводка: 6 и 7 к проводу, который раньше шёл к концевику (к плафону и другим концевикам). 12 к проводу от самого концевика (к самому концевику водительской двери).

Если датчик уровня топлива не менять, то уровень будет немного врать. У меня когда стрелка касается оранжевой зоны — это пустой бак, и когда загорается лампа то машина через 2 минуты глохнет.
Сине-красный можно подключить к пустому контакту белого разъёма приборов, тогда лампочка подсоса (или что там есть) будет правильной лампочкой низкого уровня топлива, я так сделал и ориентируюсь по ней.

3) Если машина карбюраторная, (если у нас инжектор, то этот пункт пропускаем)
нужно ставить датчик скорости, Ш7/7 (между серо-чёрным и зелёно-белым у длинной колодки в моторном отсеке монтажного блока) нужно подключить к датчику скорости. Чтобы пробраться к разъёму нужно снять коммутатор и щиток за ним. Датчик подойдёт от десятки 6-ти импульсный (их много видов). Лучше брать с металлическим валиком (пластмассовый перегреется и скоро откажет). Трос на коробке передач выкручиваем и вместо него закручиваем датчик. Если смотреть на разъём датчика так, чтобы два выступа были внизу, то слева-направо: плюс, сигнал, минус. Плюс можно подключить к оранжевому от датчика заднего хода (Ш6/12) или к оранжевому мотора дворников (то же самое). Минус на кузов.

ВНИМАНИЕ!
Если у нас на Ш7/7 идёт бело-чёрный провод лампочки CheckEngine, то мы его оттуда отключаем, удлинняем и подключаем к синему белой колодки приборов (контакт 9 рядом с оранжевым), а бело-красный рядом (контакт 8) соединяем с кузовом или чёрным той же колодки приборов. И лампочка чек в приборах будет лампочкой AFR.

4) и для инжектора, и для карбюратора:
На европанели лампочка тормозов работает от плюса (и от стартера для проверки). У датчика тормозной жидкости чёрный провод отключаем, и вместо него подключаем провод к плюсу, например к оранжевому от датчика заднего хода (Ш6/12). Или можно к оранжевому моторчика дворников.

Ш6/7 подключаем к датчику температуры 2114 (к любому контакту). Второй контакт на массу (кузов). Датчик нужно расположить так, чтобы ветер и жар от двигателя на него не воздействовали. Если ставится приборка от десятки где под тахометром нет дисплея, то датчик не нужен.

Если туда идёт зелёный провод фародворников, то мы его оттуда отключаем и подключаем к белому Ш7/3, и тут 2 варианта:
1 — Если ЧЯ с 11ю реле, то мы ставим 5-ти контактное реле на место реле включения фароочистителей К6. Они сами будут включаться при включенном свете и омывателе лобового стекла.
2 — Если ЧЯ с 9ю реле, то мы ставим еврокнопку фародворников рядом с БСК, и подключаем так: А и В к тем же других кнопок (подсветка), 1 к зелёному кнопки габаритов, 2 к Ш2/16 монтажного блока.
Если в монтажном блоке реле К1 — фародворников, то ставим туда 5-ти контакное реле, и при включенном свете, нажав кнопку, фародворники будут работать.
Если у блока реле К1 — вентилятора, то не трогаем его. При этом фародворники могут долго не останавливаться после отпускания кнопки, ну и ладно )))))
На следующем фото я просто указал некоторые изменения в проводке 2114 кому интересно

Если машина инжекторная, то датчик скорости не нужен, (пункты с датчиком температуры и тормозов выполняем как описано)
НА ИНЖЕКТОРЕ НУЖНО подключить разъёмы инжектора панели и двигателя, тогда тахометр, спидометр и лампа CheckEngine будут работать. Разъёмы будут разные.
Популярный разъём инжектора старой панели

Если нам повезёт, то у европанели может быть такой, (проводка первого вида).

Как видно разъёмы панели приборов и проводки инжектора совпадают друг с другом кроме контакта 4 (плюс лампы чек). Соединяем контакт 4 (синий провод) с зажиганием чтобы лампочка загоралась и просто соединяем разъёмы, можно контакты 1 и 4 этого разъёма соединить вместе. И всё. Датчик скорости не нужен, датчик температуры наружного воздуха и тормозов переделываем как описано выше. Рядом с этим разъёмом может быть розовый провод (уровень топлива от красной колодки приборов), который можно подключить к розовому, который мы отключили от Ш9, как описано выше, если мы его не тянули к приборам.

Позже разъём на инжектор сделали таким, проводка второго вида

На фото описано какой провод за что отвечает, соединяем провода европанели к разъёму проводки инжектора. 1 квадратной колодки к контакту 2 большой колодки, 2 к 6, 3 к 3, 4 не нужен, 5 к 8, 6 к зажиганию (можно к контакту 8 этой же квадратной колодки), 7 соединяем с кузовом или не подключаем его но ставим перемычку на разъём реле стартера (о нём ниже), 8 к 1 большой колодки, 9 к бензобаку, то есть к розовому который мы отключили от Ш9. И всё. Датчик скорости не нужен, датчик температуры наружного воздуха и тормозов переделываем как описано выше.

На последних версиях (На Е-Газ) разъём инжектора другой (третий вид проводки).
Вот фото разъёма НЕ панели. У панели противоположный.

Если есть иммобилайзер, то блок прикручиваем где-нибудь (штатно он располагается на железочке между рулевой колонкой и ручкой отпирания капота), а датчик его ставим в специальное отверстие рядом с замком зажигания. И снимаем со старых ключей метку если меняем замок зажигания.

5) Рядом с монтажным блоком в проводке будет разъём под реле с синими проводами, ставим туда реле (можно взять от старого замка зажигания если замок менялся) и прикручиваем его к одной из двух шпилек у монтажного блока, иначе печка, омыватель, задний дворник и обогрев стекла работать не будут.

В проводке могут быть ещё колодки для реле. Например подогрев сидений, оно нам не нужно.
Или может быть разъём на реле блокировка стартера (на фото ниже), на 2114 блок инжектора выключает это реле чтобы стартер не включался когда двигатель заведён.
Если у нас есть такой разъём, то нужно только:
или замкнуть толстые провода перемычкой или скрутить их вместе (красные большие которые),
или кинуть напрямую провод от красного замка зажигания к красному стартера под капот,
или поставить реле и подключить другой блок инжектора чтобы оно отключало его,
или поставить реле и красно-чёрный соединить с минусом или к сигналке для блокировки.
Рекомендую соединить красный и красно-синий вместе и больше ничего не делать.
Справа на фото просто схема как оно подключалось на 2114 кому интересно.

Если у нас нет этого разъёма то ничего страшного.
Если кнопка задних туманок у панели нефиксирующая (нажали и она вернулась) — при этом рядом с ЧЯ есть ещё колодка с 6ю проводами, то к ней подключаем реле задних противотуманных фар от 2110, 2114 или Волги.
Ниже на фото разъём под реле задних туманок, предохранитель на них, предохранитель на розовый провод разъёма на двери, и сам разъём на двери, к которому можно подключить стеклоподъёмники (к розовому или бело-чёрному) и подсветку кнопок (к белому).

Если того, что на фотке у нас нет, то ничего страшного.

6) ВАЖНО! Если проводка на панель ставится новая из магазина, то проверяем её по схеме подключения. У меня было неправильно подключено постоянное питание в двух местах. Схемы есть у меня в блоге.

7) Если задние туманки включаться не будут или будут включаться в любое время, то провод у колодки Ш3/21 подключаемой к ЧЯ (оранжево-белый) через предохранитель 5-10 Ампер соединяем с Ш3/8 (зелёный).

8) Ставим десяточный датчик уровня топлива. Ну или оставляем старый, и изучаем какое положение стрелки на новой приборке чему соответствует. Или ставим маршрутник и калибруем показания литров в баке. Если будете искать правильный дут в магазине, берите с собой тестер и замеряйте сопротивление датчика. Нам нужен у которого при крайних положения сопротивление будет около 300 Ом, и около 10 Ом.

9) Если проводка попалась для Е-Газ, которая дорогущая, под замок зажигания 1118 и с кучей непонятных дополнительных разъёмов, то мы отрезаем и изолируем оранжевый и красно-зелёный провода от разъёма к датчику стоп-сигналов на педали, а на остальные сажаем широкие клеммы и подключаем к датчику, или ничего не отрезаем и ставим датчик для Е-Газ (4х контактный). Разъём на иммобилайзер не трогаем (оставляем который заводской с проводкой инжектора), и забываем про задние туманки, или готовимся рыться в проводке, и пишем мне и спрашиваем как их восстановить. Чёрно-белый непонятный провод — на датчик непристёгнутого ремня безопасности, можно не подключать. Если электростеклоподъёмники работать не будут, то ставим перемычку на контакты 30 и 87 реле в монтажном блоке.

10) Собираем всё, подключаем и радуемся.
А если всё будет работать и машина заведётся, радуемся ещё больше!

Не забываем подключить реостат регулировки подсветки приборов. А то мне куча писем приходит где люди спрашивают почему не работает подсветка… Реостат нужен от классики с большими клеммами, или можно взять от старой панели и поменять клеммы, или можно реостат не ставить а у разъёма белый и коричневый замкнуть вместе.

Так же во время установки панели не будет лишним снять печку, протереть её и смазать тросики. И ещё узнать принцип её работы и обклеить всё чтобы нормально работала)))
Приборка подойдет и от 2110 любая, с дисплеем или цифровым счётчиком. У Оды 2126 нового образца аналогичная. От Оки ставить не надо, которая 344.3801 (сзади на бумажке написано), у неё обороты показывать будет в 2 раза больше.
Тоннель пола можно не прикручивать, он и так будет держаться, да и кронштейны к нему трудно найти.

Понимаю: европанель хочется поставить побыстрее, но лично мой совет: терпите и ставьте панель постепенно. Сначала ставим только проводку, всё подключаем и временно ездием так. Если всё хорошо, всё работает и ничего не гремит, ставим каркас с накладкой и воздуховодами, и ездием так. Если всё нормально, ничего не гремит, по прежнему работает и т.п. собираем до конца. Я так не делал, и после сборки несколько раз разбирал панель чтобы что-то переделать.

На мягкую накладку (с бардачком или выемкой) идут сопла обдува боковых стёкол 2114-8108062(3)-10 которые со штырьком. В Москве на авторынке Южный Порт они считаются редкими и их продают по 500р. за штуку, когда в то же время в магазинах автозапчастей их навалом и цена у них 30-50р.
На пластиковую накладку которая 2114-5325182-35 идут сопла 2114-8108062(3)-20 они шире, имеют защёлку и немного выпирают. И короткие воздуховодики на сопла то же разные (фото и номеров нет). То есть у мягкой и пластиковой накладок свои сопла и воздуховодики к ним.

На правом экране 2114-5326042 отверстия для скобы, её может не быть это не страшно

Обивки дверей бывают без тканевых вставок и с ними. С отверстиями под ручки передних стеклоподъёмников и без них. По креплению не отличаются. Может не совпадать нижнее отверстие для кармашка в двери.
Для установки обивок дверей нужно заменить внутренние ручки открывания дверей на 2114. И для дверных ручек используется верхнее отверстие рядом с тем, где крепятся старые ручки. Там может не быть резьбы, но можно взять квадратные строительные гайки, расточить отверстие и поставить их. Или поставить втулку и прикрутить ручку на саморез как сделано на ИЖ-2126.
Дверные ручки бывают резиновые и пластиковые.

Далее начал разбираться с проводкой, скажу сразу что до этого особого опыта у меня не было. Сначала воткнул все в ЧЯ, туда все подошло бел проблем, далее всякие кнопочки и все такое. Процесс шел не останавливаясь, я уже был в предвкушении завестись))) Не помню точно сразу или нет я купил замок зажигания от Ваз 2110 нового образца (старый не смог приделать)). Все поставил поворачиваю ключ в замке … бензонасос не включается, понимаю что скорее всего не подключил проводку с мозгу, смотрю так и есть. Стал искать в проводке разъем идущий на контроллер, нашел что-то похожее (по схемам разобрался откуда должен выходить), но он почему-то не подходил к моему, в дальнейшем выяснилось что эта под торпедная проводка от машины с Бошем 7.9.7 (щас уж точно не вспомню). Такой был разъем от старой проводки

и такой от новой

Рыская схемы в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавил)

и вот еще сама схема распиновок старой моей колодки и новой

Панель приборов от 2114 на 2109 карб

Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.

Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:
1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.
2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.

Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:
1. Торпеда (2 бардачка);
2. Щиток панели;
3. Заглушка щитка панели;
4. Короб для мелких предметов + пепельница;
5. Щиток приборов (2 окошка);
6. БСК (пищалка);
7. Экраны консоли (левый и правый);
8. Поперечины крепления (4 штуки);
9. Накладка тоннеля пола;
10. Пепельница задняя;
11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки);
12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.);

За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.
Дополнительно докупил:
1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;
2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;
3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;
4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку);
5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;
6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;
7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.

Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей. Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.

Автор не несёт ответственности за то что тут написано. Я у себя переделывал как тут описано, и у меня всё работает. И другие люди подключали европанель по этой статье и у них всё работает. Если у Вас возникнут проблемы, то виноваты Вы в неправильном подключении, или предыдущий хозяин делал изменения в проводке и она не соответствует схемам, или неисправны новая проводка или приборы.
Если что-то непонятно, ищите знакомых которые разбираются в электрике, или делайте по варианту 2 www.drive2.ru/b/482638876423225627/ Отчёт подключения европанели 2114 вместо высокой или низкой.
В этой статье меняем только проводку панели приборов на 2114 и делаем некоторые изменения в остальной проводке которую не меняем!
Для начала подумайте ещё раз, надо ли оно. С европанелью в салоне будет теснее, особенно в ногах. А старую можно проклеить маделином и будет тихо так, что как будто панели в машине и нет. Все детали к европанели можно найти в магазинах и на рынках. По частям собирать выйдет в ту же сумму, что и купить новую. Проверено на личном опыте. Приборку можно поставить любую от новой Нивы, Оды, или 2110 (на 2110 не будет показывать наружную температуру). Панель можно ставить без металлических кронштейнов, всё будет держаться. Проводка панели и на карбюратор и на инжектор пойдёт любая, бывает она трёх видов: с 8-ми, 9-ти и много контактным разъёмом на инжектор (у последней используется замок зажигания 1118). Накладка бывает мягкая с бардачком, с выемкой и твердая пластиковая. У мягкой и пластиковой разные сопла обдува стёкол дверей и короткие воздуховодики к ним. Старую панель снимаем по инструкции, находим в интернете. Новая прикручивается слева двумя винтами, справа двумя (как и старая), и к каркасу, который крепится к рулевой колонке и к полу (можно обойтись без каркаса). Ушки каркаса крепим под рулевой колонкой на две шпильки там, придётся взять шпильки или болты подлинее, или можно отпилить/разогнуть боковины ушек и ничего не удлинять. Если ставится регулируемая колонка, то сначала к кузову прислоняются ушки каркаса, а потом крепится колонка. Крепление старой панели за бардачком не используется. На 2114 на тоннеле пола есть кронштейны для крепления каркаса панели и накладки между сиденьями, можно обойтись без них, всё будет держаться но болтаться. Можно изготовить из железок по месту. Меняем замок зажигания

(срывные болты откручиваются зубилом) на замок 2110 (если в проводке на замок зажигания одна 8ми клеммовая колодка) или замок 1118 без датчика и подсветки (если на замок одна 3х клеммовая и одна 2х). Можно оставить старый и переставить провода: розовый европроводки к коричневому замка (и с ним соединяем розовый замка), синий (и маленький серый если есть) к сине-чёрному и его же синему замка, красный к красному, остальные не трогаем. Ну и кнопку аварийки куда-нибудь прицепить (2114 или от классики подойдёт по контактам). Тросы печки к рычажкам коротковаты. Я кран печки открыл на всё время, всёравно в печке есть заслонка смешивания воздуха, а из четырёх тросов от старой панели взял три длинные и использовал их, и всё дотянулось. Кстати блок с рычажками печки используется 2114. Собираем всё.
ЧЯ (монтажный блок) и остальную проводку менять не обязательно
.

Меняем только проводку панели приборов на 2114

и ещё из электрики нужно сделать 10 пунктов:

1) Если у блока 9 мест под реле, то этот пункт пропускаем.

Если у нас монтажный блок остаётся с 11-ю релюшками (реле 1 омывателя заднего стекла), то у проводки европанели к бело-чёрному проводу от колодки Ш4/4 (на монтажный блок) нужно подключить ещё 2 с узкими клеммами в Ш4/13 и Ш3/13. То есть нужны два проводочка с узкими клеммами, их вставляем в ш4/13 и ш3/13 и подключаем к бело-чёрному проводу от ш4/4. Иначе габариты не заработают. Ниже на фото указаны контакты, которые нужно соединить вместе (повторюсь: если монтажный блок старого образца),
это фото для примера не проводки европанели, а старой, где они уже соединены
.

2) И для инжектора, и для карбюратора:

у колодки Ш9 (проводка на фонари от монтажного блока в салоне) нужно отключить (можно перерезать) провода Ш9/5 и Ш9/6 (сине-красный и розовый). Розовый подключаем к розовому приборки (красная колодка), а сине-красный оставляем болтаться, ничего с ним не будет. Или розовый можно подключить к розовому разъёма на инжектор (его фото ниже), или к розовому рядом с этим разъёмом. Далее нам понадобится провод (типа таких, что у Ш9) и несколько узких клемм типа «мама». Можно купить штекер с проводами, и повытаскивать оттуда клеммы с проводами, или из старой проводки взять. Находим провод от концевика водительской двери и перерезаем его. В колодку Ш9 подключаем три проводка: 6 и 7 к проводу, который раньше шёл к концевику (к плафону и другим концевикам). 12 к проводу от самого концевика (к самому концевику водительской двери).

3) Если машина карбюраторная,

(если у нас инжектор, то этот пункт пропускаем) нужно ставить датчик скорости, Ш7/7 (между серо-чёрным и зелёно-белым у длинной колодки в моторном отсеке монтажного блока) нужно подключить к датчику скорости. Чтобы пробраться к разъёму нужно снять коммутатор и щиток за ним. Датчик подойдёт от десятки 6-ти импульсный (их много видов). Лучше брать с металлическим валиком (пластмассовый перегреется и скоро откажет). Трос на коробке передач выкручиваем и вместо него закручиваем датчик. Если смотреть на разъём датчика так, чтобы два выступа были внизу, то слева-направо: плюс, сигнал, минус. Плюс можно подключить к оранжевому от датчика заднего хода (Ш6/12) или к оранжевому мотора дворников (то же самое). Минус на кузов.

ВНИМАНИЕ! Если у нас на Ш7/7 идёт бело-чёрный провод лампочки CheckEngine, то мы его оттуда отключаем, удлинняем и подключаем к синему белой колодки приборов (контакт 9 рядом с оранжевым), а бело-красный рядом (контакт соединяем с кузовом или чёрным той же колодки приборов. И лампочка чек в приборах будет лампочкой AFR.

Как поставить европанель на ваз 2109

Задача: установить европанель на карбюратор ВАЗ 2109

Что для этого нужно:

1.Евроторпеда 2. Щиток приборов 3. Проводка под торпедная 4. Блок предохранителей 2114 (в нем 9 реле)

2114-3722010-60, как на картинке

5)Датчик скорости (т.к. раньше был трос)—датчик нужно брать «6 импульсовоборот»

6)Рулевая колонка 2114 (с регулировкой) 7)Провода, которые пойдут от датчика скорости 8)Тросики от печки ваз 2114, т.к. старые короткие 9)Пару реле 4х контактных 10)Контролька тока 11)Замок зажигания с 14ки

Разборка И так вы сняли топреду для начала выносим весь мусор хлам и тд из машины, далее лезем под колонку видим болты для колонки можете ее снять (я снимал тк делал шумку морды всей, да и места больше без нее)

Проводка

Так все сняли, лезем к ЧЯ (монтажный блок) выдергиваем все колодки из него, открываем капот тоже все колодки вытаскиваем из ЧЯ и тут же ставим новый ЧЯ все колодки (штуки которые были в ЧЯ) обратно по местам. У вас в тот же момент заорет звуковой сигнал и заработает вентилятор, это решаемо, но для начало чтоб не грело головы выдерните из ЧЯ перемычки которые стоят за место реле вентилятора и сигнала.

Включаем — нет реакции но на приборке пару ламп работают типа «ручник» кирпич и тд Все дело в фишке под реле (4 контакта) там 4 провода 2 силовых (толстые) 2 минуса (тонкие)

Нам нужно между собой соединить СИЛОВЫЕ провода (это сине красный и рыжий) Должно завестись Если нет то вы перепутали фишки их там две на другую нужно поставить реле что бы работали повороты печка и тд. (Либо проводка не такая как у меня) То есть ставим 4х контактное реле на фишку с 4 проводами

Должно все заработать Так машина заводится печка повороты стопы и тд и все кнопки должны работать (свет аварийка подогрев стекла)

Проводка, приборы

У вас на приборной панели должна работать температура если нет то что-то не так сделали либо смотрите схемы(в конце будут) у меня все работало. Так этот список что меня не показывало вообще, или не работало должным образом

1) ДУТ (датчик уровня топлива) 2) Датчик тормозной жидкости 3) Работа вентилятора 4) Датчик скорости 5) Тахометр 6) Звуковой сигнал

1) ДУТ (датчик уровня топлива) Берем колодку красную которая вставляется в приборную панель, находим там 4 пин (пины по фото ниже),

обрезаем его и удлиняем до розового провода на колодке Ш/Х9 у кого как, Ш9 контакт 6, соединяем и все работает.

2) Датчик тормозной жидкости Тут нужно только чёрный провод(у бочка где датчик) подключить на плюс, вместо минуса, подключаем этот черный провод к (+)от датчика заднего хода На картинках показано какие провода.

черный его к + на зад ход черный который идет на тормозуху

3) Работа вентилятора Я сделал работу вентилятора независимо от положения зажигани Нам понадобится — Реле 4х контактное — Провода: «+» АКБ до реле — Колодку для реле — Также предохранитель 20А как на фото По схеме все просто)

нужен пердохр 20А

4) Датчик скорости

Датчик скорости нужем «6 импоборот» 2114, у меня из него выходят 3 провода 1(+) 2(Сигнал) 3( -)

Так 3.минус на массу на кузов) 2.это сигал подключаем к приборке (красная калодка 5 номер как на картинке отмечено) 1.плюс к плюсу постоянному

5) Тахометр Просто на прямую подключаем с катушки (бобина зажигания) коричневый провод к белой колодке в приборке к 3 ячейке, 2 ячейка тоже тахометр но низковольтный он для мозгов (счет ячеек по схеме нормальной)

6) Звуковой сигнал просто берем 4х контактное реле и вставляем вместо перемычки)

Результат: установка европанели на карбюратор ВАЗ 2109 выполнена.

Установка звуковых сигналов от «Волги» на ВАЗ 2108

Многих владельцев ВАЗ 2108 не устраивает звучание штатного звукового сигнала их автомобиля. Отличной заменой штатному

Читайте также: