Установка проводки на рено дастер

Опубликовано: 17.05.2024

Сразу оговорюсь данный пост от ДИЛЕТАНТА и для ДИЛЕТАНТОВ, желающих самостоятельно присоединить какое-либо устройство к электронной схеме автомобиля. В инете много сообщений на эту тему, но во-первых конкретно для Дастера 90% из них копируют один и тот же источник, во-вторых информация не полная. В третьих не всегда прилагаемые фото информативны (хорошо читаемы) и не ясно где это находится и как все таки туда что то подключить. Я, на пример, для составления схемы моего подключения и понимания в целом, куда и что втыкать использовал 4 источника.

И так, начну, пожалуй.

Понадобилось мне подключить некое устройство в свою машину. Для общего развития организма появилось желание установить самостоятельно, был и план Б, если что то пойдет не так, обратится к своим хорошим знакомым которые специалисты в данной области причем один занимается профессионально установкой всяких электронных устройств в автомобили, другой делает это для души, за вознаграждение малое, для друзей и знакомых.

Изучив схемы от устройства, профильные форумы в инете, уточнив некоторые вопросы у вышеуказанных знакомых, составил целостную картину, что и как делать. Эта схема подключения не единственная есть и другие варианты, но эта наименее трудозатрата и проста. У нее есть свои и плюсы и минусы.

Инструменты для работы. Ключ на 10 для снятия клейм с аккумулятора, отвертка «звездочка» на 20, желательно торцевая с длинной ручкой, а не коротыши Г-образные, набор пластиковых съемников, изолента, термоусадочные трубки, нож или ножницы, в крайнем случае зубы тоже подойдут.

Краткое техническое задание: подключить устройство ( имелся в комплекте к устройству шлейф из 6 проводов) к питанию 12 вольт и к минусу (масса) автомобиля, подключится к CAN шине и организовать блокировку двигателя посредством блокировки бензонасоса.

Для этого мне необходимо найти разъем замка зажигания, блока ВСМ и провод, идущий от щитка предохранителей к бензонасосу и правильно подключить провода к ним.
Первым делом необходимо подать питание на прибор, для этого подключится к проводу +12В в шлейфе замка зажигания. Питание можно взять и от другого источника, но мне так же нужно было подключится к каналу (проводу) «зажигание», поэтому чтобы провода не вились, как щупальца осьминога питание решил брать там.

Первая проблема это добраться до шлейфа, для этого нужно снять часть обшивки торпеды и панель приборов. Что для человека впервые это делающего может составить проблему, так как элементы обшивки снимаются в некоторой последовательности, иначе есть риск сломать или сильно поцарапать пластик.

В Дастере первого поколения фаркоп подключают «в параллель» с лампами фонарей. Делаются отводы от разъёмов, и проводка выводится наружу. На самом кузове для этих целей даже предусмотрены муфты, установленные в отверстия по углам. Но вместо муфт могут присутствовать заглушки, и как тогда поступить, решает владелец. Конструкция кузова не рассчитывалась под какой-то один метод подключения – вариантов может быть несколько. В общем, подключение электрики фаркопа на Рено Дастер оставляет свободу для творчества. Особенно, если фаркоп самодельный и изготовлен по нашим чертежам! Изучим, что именно может эту свободу ограничить.

В видеоролике рассказывается о том, какие нюансы могут быть при подключении электрики фаркопа на Дастере.

Исследуем кузов

По углам багажного отсека располагаются муфты из резины. Если они есть – хорошо, удалите из них заглушки. Вместо муфт могут присутствовать «овалы» (см. фото). И тогда появляется свобода выбора: можно сверлить «овал» или сверлить кузов ( кстати оцинкован).

Готовим авто к монтажу проводки

Для подключения проводки фаркопа на Рено Дастер хватило бы и одной муфты. Но тогда надо было бы вести шнур через всю нишу – от одной стороны к другой. Обычно стремятся вывести проводку наружу. И поэтому число муфт равно двум.

Провод или жгут будет идти к розетке от левого фонаря и от правого. С каждой стороны для этих целей предусмотрено окно – оно находится возле разъёма.

Окошки по центру фонарей

Сам разъём через окно можно вытащить, отключив его от модуля фонаря. И вот, почти к каждой из клемм каждого разъёма надо суметь припаять шнур.

Перед любыми действиями, затрагивающими электрику, не поленитесь отсоединить АКБ. Отключают только разъём «минус» (нужен ключ «на 10»).

Схема соединений в электропроводке

Левая клемма и правая по распайке отличаются. Слева контакты идут в простом порядке:

Свободный
Противотуманка
Масса (чёрный)
Поворотник
Стоп-сигнал
Габарит

Почти это же будет и справа:

Свободный
Задний ход
Масса (чёрный)
Поворотник
Стоп-сигнал
Габарит

Нет смысла вести к розетке шнур от каждой из клемм. С левой стороны вообще можно взять только два сигнала. И тогда схема выглядит просто (рис. 1).

Ещё проще схема будет выглядеть, если соединить контакты 5 и 7 (рис. 2). Шнур с клеммы 6Л тогда не используется.

На Рено Дастер подключение розетки фаркопа лучше проводить по схеме 1. А иначе на одном шнуре (6П) будут «висеть» три лампы. Задайтесь вопросом, к чему это приведёт.

Правый жгут, который протягивают от муфты до «квадрата», спрятать будет некуда. Ну а все шнуры слева отлично скрываются под пластиком.

Получается парадокс – где проводов много, там они идут «открыто». Но схему можно переработать.

Знайте, что к контакту 2 может подключаться «подсветка номера». И тогда сделайте следующее: в розетке соедините клеммы 2 и 7 либо 2 и 5. К негативным последствиям это не приводит.

О подключении «массы»

Если «массу», то есть контакт 3, подключать по всем правилам, надо снимать правый фонарь. Под ним будет «шпилька» (на фото её нет), на которую накручивается гайка.

Шпилька – немного выше

Сама шпилька находится сверху, то есть над фонарём.

Изготовьте «лепесток», который накидывается на шпильку и прижимается гайкой. Шнур «массы» припаивают к лепестку.

Те, кто не хочет снимать фонарь, припаивают шнур к контакту разъёма. Номер клеммы в разъёме – цифра 3, и слева, и справа. Есть ещё более простой способ – «лепесток» можно припаять к кузову. Используйте что-то одно.

Подключая к розетке «массу», возьмите шнур большего сечения, чем используете для остальных контактов. Стандартный метод расчёта: на 1 кв. мм приходится 10 Ампер.

О технологии

Чтобы подключиться к любой из клемм, сделайте следующее:

Отключите разъём, откройте на нём крышечку;
Клемму выводят из разъёма, поджимая её отвёрткой;
К «штатному проводу» припаивают ещё один, и сверху одевают «термоусадку»;
Проводят сборку.

Результат всех стараний показан на фото.

Здесь подключали поворотник

Если на штатной проводке останется любой след, гарантия на «электрику» закончится! Можно купить разъёмы «папа-мама», чтобы изготовить удлинители. Отводы делаются от удлинителей, а штатные узлы не затрагиваются. Артикул разъёма: 0988211060, 0988251060.

Установка фаркопа на Рено Дастер включает и монтаж розетки. Заботьтесь о следующем:

Пара гофр никому не помешает

Проблему с любым несоответствием поможет решить изолента.

Знайте о долговечности розеток из пластика: одной такой розетки, судя по отзывам, «хватает» на один сезон. Лучше, если корпус будет выполнен из карболита, силумина или алюминия. Ну а цены на качественную оснастку бюджетными не бывают.

Фирменная проводка фаркопа и её монтаж

Компания Рено выпускает два варианта проводки: 241577864R и 8201443155. Второй вариант более сложен в подключении – приходится тянуть шнур от АКБ. А комплект 241577864R рассчитан на простое подключение – используются только разъёмы фонарей.

Комплекты Рено и Thule

Так же просто всё выглядит, если купить проводку, подходящую для Дастера и выпускаемую любой из известных фирм (фото справа). Здесь показан один из вариантов.

Ни один авторизованный дилер не обязан работать с комплектами, отличающимися от набора 241577864R или 8201443155.

Подключение проводки на Рено Дастер, если говорить о фирменном варианте, не представляет из себя ничего сложного: жгут пропускают в муфту и подключаются к клеммам. Но муфта здесь используется одна – та, которая установлена в правый угол. Лепесток «массы» накидывается на шпильку, и в комплекте этот лепесток есть. Значит, придётся снимать правый фонарь. Делайте выводы.

В видеоролике рассказывается о том, какие нюансы могут быть при подключении электрики фаркопа на Дастере.

Исследуем кузов

Готовим авто к монтажу проводки

Окошки по центру фонарей

Перед любыми действиями, затрагивающими электрику, не поленитесь отсоединить АКБ. Отключают только разъём «минус» (нужен ключ «на 10»).

Схема соединений в электропроводке

Левая клемма и правая по распайке отличаются. Слева контакты идут в простом порядке:

Свободный
Противотуманка
Масса (чёрный)
Поворотник
Стоп-сигнал
Габарит

Почти это же будет и справа:

Свободный
Задний ход
Масса (чёрный)
Поворотник
Стоп-сигнал
Габарит

Вариант для 7-ми контактов Упрощённый вариант для 7-ми контактов

Ещё проще схема будет выглядеть, если соединить контакты 5 и 7 (рис. 2). Шнур с клеммы 6Л тогда не используется.

На Рено Дастер подключение розетки фаркопа лучше проводить по схеме 1. А иначе на одном шнуре (6П) будут «висеть» три лампы. Задайтесь вопросом, к чему это приведёт.

Получается парадокс – где проводов много, там они идут «открыто». Но схему можно переработать.

Знайте, что к контакту 2 может подключаться «подсветка номера». И тогда сделайте следующее: в розетке соедините клеммы 2 и 7 либо 2 и 5. К негативным последствиям это не приводит.

О подключении «массы»

Шпилька – немного выше

Сама шпилька находится сверху, то есть над фонарём.

Изготовьте «лепесток», который накидывается на шпильку и прижимается гайкой. Шнур «массы» припаивают к лепестку.

Подключая к розетке «массу», возьмите шнур большего сечения, чем используете для остальных контактов. Стандартный метод расчёта: на 1 кв. мм приходится 10 Ампер.

О технологии

Чтобы подключиться к любой из клемм, сделайте следующее:

Отключите разъём, откройте на нём крышечку;
Клемму выводят из разъёма, поджимая её отвёрткой;
К «штатному проводу» припаивают ещё один, и сверху одевают «термоусадку»;
Проводят сборку.

Результат всех стараний показан на фото.

Здесь подключали поворотник

Установка фаркопа на Рено Дастер включает и монтаж розетки. Заботьтесь о следующем:

Пара гофр никому не помешает

Проблему с любым несоответствием поможет решить изолента.

Знайте о долговечности розеток из пластика: одной такой розетки, судя по отзывам, «хватает» на один сезон. Лучше, если корпус будет выполнен из карболита, силумина или алюминия. Ну а цены на качественную оснастку бюджетными не бывают.

Фирменная проводка фаркопа и её монтаж

Комплекты Рено и Thule

Ни один авторизованный дилер не обязан работать с комплектами, отличающимися от набора 241577864R или 8201443155.

Изготовление Т-образных отводов, пример на видео

Другое название устройства — «Смарт коннектор», что в переводе означает «Интеллектуальное подключение».

Основные моменты:

для чего это нужно;
виды блоков согласования;
какие автомобили следует оборудовать блоком согласования.

Вы установили фаркоп, прикупили прицеп и теперь нужно как-то соединить их, чтоб на вашем прицепе работали тормоза, габаритные лампочки и поворотники. Напрямую подключиться к цепям автомобиля нельзя: бортовой модуль обнаруживает «вторжение», выдаёт ошибку и вы уже никуда не едете. Проблему решает блок согласования!

Если попытаться, минуя блок смарт-коннект, подключиться к проводам после установки дешифратора, авто отреагирует включением системы Check Control и заблокирует соответствующую цепь. Так происходит, поскольку из-за присоединения световых приборов фаркопа к световым приборам автомобиля, увеличивается нагрузка. В результате, бортовой компьютер может определить повреждённость осветительных приборов или заблокировать «неисправную» цепь.

Как это работает

Смарт-коннектор получает управляющий сигнал от «центральной нервной системы» и подключает дозированную нагрузку на нужный провод. Встроенная в блок согласования система защиты предохраняет электрические цепи и электронные «мозги» автомобиля от перегрузок. Бортовой компьютер «не замечает» дополнительного подключения. И вот мы уже едем дальше.

Опции смарт коннекторов бывают обычной или расширенной комплектаций. Базовые возможности блоков согласования:

контроль указателей поворота на автоприцепе;
управление противотуманными фарами;
подзарядка аккумуляторной батареи прицепа;
отключение парктроника на время соединения с прицепом.

«ТПП» — проверка подключения электроцепей автоприцепа;
управление габаритным огнём слева;
корректировка противотуманной фары слева;
противоугонная опция ALARM-info.

Причин для покупки много не бывает

У вас современный автомобиль? Тогда производитель просто не оставил вам выбора. Вы не сможете пользоваться прицепом без блока согласования.

Чтобы воспрепятствовать некорректной работе ламп фаркопа и предупредить сбои в работе электрики авто, необходим Smart Connect — блок согласования, предотвращающий увеличение нагрузки на бортовую сеть. Благодаря предохранителю на 15 А Smart Connect не реагирует на скачки напряжения.

Если на автомобиле установлены программы ABS, TSP, ESP, SFL и др., то без установки блока согласования работа автомобиля будет нарушена.

Модуль согласования многозадачен. Он отвечает за переключение противотуманной фары на прицеп, контролирует указатели поворота на прицепе, отключает парктроники при соединении с прицепом.

Имеются блоки согласования с большим количеством функций (PARK SENSOR, ALARM INFO и пр.).

Ещё пара нюансов

Универсальные и оригинальные модуль-блоки согласования для фаркопа. Система «Уни» имеет стандартные разъёмы. Оригинальные подходят только к одной модели автомобиля, для каждой марки он свой:

универсальный;

Набор электрики универсальный UniKit

Коммутационные блоки Unikit — это промежуточное звено между электрокомплектом тягово-сцепного устройства и электроникой машины. Они разгружают электрическую цепь, отслеживают подключение прицепного устройства и защищают систему от перегрузки и сбоев. В случае необходимости, заменяют только предохранитель Unikit. Замыкание не повреждает проводку и предохранитель.

Модуль Unikit обеспечивает корректную работу световых приборов и незаменим для авто с однонитевыми лампами, в которых различные сигналы проходят по одному кабелю, а не по разным.

оригинальный.

Преимущества: «умный» прибор с расширенным спектром возможностей.

Оригинальный блок согласования идёт в комплекте с оригинальным фаркопом. При подключении, блок самостоятельно прописывается в систему, тестирует прицеп, проверяет работоспособность ламп, отключает парковочную электронику и камеры заднего вида.

Сравнительная таблица по характеристикам и ценам блоков согласования

Схема подключения блока согласования Smart Connect

Внимание! Подключаем!

Подкатываем прицеп к автомобилю сзади. Цепляем замок к фаркопу. И соединяем разъёмы.

Ответственный этап, который можно осилить самостоятельно по схеме.

Список автомобилей, для которых требуется блок согласования:

Для большинства моделей автомобилей смарт коннект — обязательное устройство при установке фаркопа. К таковым относятся Audi, Fiat, Peugeot, Skoda, Volkswagen, Ford, BMW и многие другие.

Список авто, нуждающихся в смарт коннекторе:

У вас обычная машина без «компьютерных мозгов»? Тогда самое время узнать, что электрические цепи испытывают двойную нагрузку, обеспечивая включение дополнительных огней. Результат — преждевременный износ электропроводки, сгоревшие предохранители и реле. Покупка блока согласования для фаркопа предотвратит дорогостоящий ремонт электросистемы.

В заключение: любой современный прицеп оборудован поворотными/габаритными огнями и стоп-сигналами. Это удобно, это соответствует ПДД. Это, в конце концов, красиво! Чтобы было ещё и надёжно — позаботьтесь о правильном подключении систем прицепа к электрике автомобиля. И да пребудет с вами мощь российских дорог!

Современные марки авто, в том числе Рено Дастер, оснащены множеством электроники. Ниже мы опишем простые электросхемы, которые отвечают за выполнение определённых функций машины (стоп-сигнал, подогрев сидений, прикуриватель и др.).

Звуковой сигнал стоит на втором месте после тормозного устройства по важности касательно предотвращения ДТП. Два зуммера (электромагнитных прибора высокой частоты, благодаря которым издается звук) располагаются на автомобиле. Оба звуковых сигнала настроены на определенную частоту, для того, чтобы суметь охватить весь спектр частот, воспринимаемых человеческим ухом. Два сигнала связаны между собой как показано на схеме.

Питаются зуммеры от разных предохранителей F17 на 15 А и F31 на 60 А. Если предупреждающий сигнал находится в нерабочем состоянии, возможно, перегорел какой-то один из них. Если теория подтверждается, т требуется замена предохранителей. Их можно сменить только на аналогичные, с тем же амперажем, иначе существует риск сгорания электроприборов.

Этот прибор предназначен для зарядки электрических приборов или прикуривания табачных изделий. Сам прикуривать – это спираль из металла в специальной вставке. Когда прибор подключен к бортовой электросети, через него проходит ток, нагревая спираль накаливания внутри. Как только аппарат готов к работе, прикоснитесь сигаретой к раскаленной спирали прикуривателя. Для защиты данного оборудования установлено два блока предохранителей в салоне F38 и F19, рассчитанных на 15 А и 10 А соответственно. Каждый из них отвечает за определенную функцию – подсветку и питание.

Подогрев сидений осуществляется с помощью электрических приборов, встроенных в спинку и подушки. Чаще всего в автомобилях Рено Дастер данная функция распространяется на два передних кресла. Блок предохранителей F16 в салоне рассчитан на 15 А и напрямую соединен с выключателями обогрева правого и левого сидений. Выключатель, в свою очередь, связан с электрическими элементами обогрева отдельных частей (подушки и сиденья).

Иммобилайзер – устройство против угона. Чтобы не произошел разрыв электронной сети в важных местах, например, в сети зажигания, и система не была блокирована, иммобилайзер считывает электронный чип, который находится в специальном ключе хозяина авто. Датчик данного устройства напрямую связан с управлением электрооборудованием и предохранителями Рено Дастер (F4 на 10 А).

Указатели поворотов и световая сигнализация

Поворотники принимают непосредственное участие в дорожном движении, указывая пешеходам и другим автомобилиста направление дальнейшего движения авто на перекрестках. Для того же предназначена аварийная световая сигнализация. Исходя из электросхемы, данные приборы связаны между собой и с блоком управления оборудованием. За работу левого заднего фонаря отвечают левые боковые и передние указатели. За исправность правого, соответственно, правые указатели. Выключатель аварийной сигнализации питается за счет предохранителя F19 на 10А. Левый подрулевой переключатель также отвечает за работу механизма.

Фонарь заднего хода

Для авто Рено Дастер с АКПП и МКПП используется следующая схема фонаря света заднего хода. Через блок предохранителей в салоне F27 и F26 проходит подпитка током. Также в электросхеме присутствуют следующие элементы: датчик режимов АКП, выключатель света заднего хода, правый задний фонарь.

В зависимости от коробки передач, зажигание светового сигнала включается от нажатия на педаль тормоза либо благодаря системе курсовой устойчивости. Безопасность и питание данной системы обеспечивается предохранителем F3 на 10А, который установлен в салоне Рено Дастер.

Данное приспособление предназначено для удаления грязи с лобового стекла с целью улучшения видимости. Правый подрулевой переключатель активизирует работу стеклоочистителей. Блоки предохранителей F27 и F1 установлены в салоне.

Общая схема питания основных узлов электросистемы Рено Дастер

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Вспомогательные электросхемы Рено Дастер (Звуковой сигнал, прикуриватель, подогрев сидений и т.д.)":

Всем привет. Решил вплотную заняться проводкой. Лелею мечту когда нибудь сьездить на соревнования по автозвуку. Пока с такой музыкой и проводкой стыдно. Но как говориться дорогу осилит идущий.

Итак. Был заказан силовой провод. По все признакам 35 ка. Чистая медь. 12 метров весят 5 кг.

Куплены все необходимые вещи, в магазинах электроники меня начали узнавать. Постарался сделать все по уму. Медные наконечники и гильзы, змейка. Самое главное- удалось найти пресс клещи для обжимки меди. Вот это реально сила!

Ну а дальше все как у всех)) кстати сказать смотеть как делают другие очень легко. Делать же самому очень сложно.

Тут мы видим новый пред и старую колбу. Небо и земля.

Далее на фото: силовая проводка под капотом, в салоне. Затем межблоки и акустика по центру салона с другой стороны.

Буду рад советам и коментариям.

Комментарии 207

ПВ3 50кв.мм. как минимум
нормальные клеммы под болт
генератор 180а
акум АГМ
минус с кузова

тогда уже не стыдно
за ПРГ лайк, у меня такой же!

Красиво.
Но не слишком рядом масса и плюс на фото b-a.d-cd.net/7c48c52s-960.jpg
Саморез я как понял вкручивается в кузов и держит корпус терминала.
а между плюсом всего на вид максимум 1 см.)

Вообще там достаточное расстояние. По другому мне не сделать.

BelovAV, думаешь дуга потянется? :D

Не исключено) Мало ли…)))

BelovAV, думаешь дуга потянется? :D

Какбуд-то гофра не горит

спасибо кэп. Человек спросил, я ответил.

они и есть медные, только луженые))

Хорошая работа) Желаю успехов!
Один только не особо нужный совет, там где у тебя клемма идёт на клеммы дистрибьюторы акб, советую 2-3 слоя термоусадочной трубки одевать, они там лопаются когда часто клемму снимаешь-одеваешь.

35 мм обжимай с двух сторон, есть еще нормальный метод, это паять а потом обжим., наконечники медные и луженные? а работу сделал на 5+

Да конечно наконечники медные и луженые. Спасибо))

С разрешения автора темы объявляю, — данные кабеля заказывались у меня. Если что обращайтесь — имеется еще несколько протяжек.

Ценник. И сечение?

1350руб. за 6 метров сечением 35мм2 (по факту 50мм2).

Привет. Да конечно)))

1350руб. за 6 метров сечением 35мм2 (по факту 50мм2).

ссылку на провод можно?

а как она относится к возгоранию и затуханию

Если не китай, то загорается при температуре 250-280 градусов.

Так я ещё попутно полное восстановление провожу! Машине 29 лет!)))

Повезло, моей пока 22)))

Вот и я уже свой долгострой строю два года и ни конца ни края.

А я за год весь бюджет уложил и пока курю, но уже слушаю музыку)) Правда денег на облагораживание багажника не осталось.

При обжиме наконечника надо делать 3 обжимки с поворотов 60 градусов относительно предыдущего в одну сторону. Даже если делаешь 2 то обязательно поворачивай! это важно.

Спасибо за совет. Раньше никогда не задумывался об этом и не знал.

Adelanto-Ekb

Не знал. Спасибо огромное.

Крепление площадок не айс, походу на родной скотч… Вырезать вибро под квадратики и приклеить на стекольный герметик. А так очень даже все хорошо…

Эти площадки на герметике держаться хуже чем на 2-х стороннем скотче.

Как это защиты клейм нет? Все есть. Проход в салон добавил. Если такое фото подойдет конечно ((

Фото не очень информативное, не видно ближайшего крепления под капотом.

Исправим когда альбом презентацию буду паять))

Кстати площадки надо было на металл крепить, я у себя вырезал квадратики в шумке.

Терпения не хватило. Это следующий уровень))

Они октлеятся от вибры. Когда они поотпадают возьми 2-х сторонний скотч немного шире чем эта площадка(у меня по 2 мм с каждой стороны выступ), держаться будет намного прочнее.

Окей. Спасибо. Буду наблюдать.

Все гуд, но под прямым углом провода (особенно силовые) гнуть не есть хорошо (изгиб должен быть по дуге с определенным радиусом согласно сечению и токам)

Знаю. Но у меня по другому никак. Надо же еще и штатную крышку на место одеть.

Почти так же как я сделал) только я взял провод от сварочного аппарата. разнипо сравнению с 4 есть))) красава)

Подскажите пожалуйста, насколько це лесообразно тянуть от АКБ "-". Допускается ли взять "-" от корпуса авто в багажнике?

Да конечно. При соблюдении некоторых условий масса с кузова вполне себя оправдывает. Тут уже у кого какие тараканы. Ну и желаемые цели))).

Человек, знающий физику, скажет что не нужно, так как у кузова сечение 1200мм2 в стали, и если переводить в медь то это как 150 мм2, типо и так норм.

Но только человек с радиофака тебе скажет что обязательно нужно! И объяснит это падением напряжения на выходных каскадах усилителя. А и именно это падение офигенно чувствуется в колонках.

Качественно сделали! Эстетично смотрится!

Спасибо. Это мой первый опыт

400-й лайк))) Кинь инфу на кг35. это он, или другой? что за фирма? цена? где брал?

Спасибо)))) кабель фирмы Olflex. Имеет большую мягкость, большее количество жил. Ссылку на тему кину в личку.

обработка клемм против окисления. нет фото. а так норм. колба не герметичная тоже чистить каждый раз

Пока инстал не закончен клемы не обрабатывал, но в курсе. Спасибо.

Красавчик ! Аккуратная работа. Главное что сделано с умом.

Опа а чего тут советовать если голова с руками дружит ))

из того что вижу все норм. по требованиям ЕММА

Спасибо. Это гут. А провода идущие к усям акустика в инстале в багажнике тоже должны быть в гофре?

все должны быть

Спасибо. Это гут. А провода идущие к усям акустика в инстале в багажнике тоже должны быть в гофре?

делай все в змею

Все правильно сделал!

Пока в процессе. На днях начало изготовления печатной платы усилителя, которому конкурент только Audison Thesis HV Venti!

А в личку схему не кинеш? А то я тут ерунду всякую паяю если что в бж есть, интересно посматреть что ты хочеш собрать…

ты говориш уже печатку лепиш. схему одного канала хотябы.

Могу дать ссылку на стартовую версию схемы! Но схема эта была доработана совместно с ещё одним человеком, и пока я не опробую это изменение в схеме — я её не выложу. Сырой вариант я выкладывать не буду! Если запуск будет без проблем — то все схемы будут у меня в БЖ!

Всё норм, но только КэГэ…

не люблю я кг, дубовый он.

Это не кг))) я тоже его не люблю.

Это протяжка от огромного кабеля немецкой фирмы. На басе им торгуют.

площадки под провода как крепил? Если на родной скотч — то ИМХО не очень это хорошо… Надо было на герметик…

по твоему они на родном скотче плохо держатся?

зависит от того к чему и как клеить. На фанере у меня отлично держались. КОгда через год отдирал — отклеивались со слоем фанеры.
А с вибры отвалилась через месяц.
В любом случае, если вы считаете двухсторонний скотч достойным креплением силовой проводки — мешать не буду.

а что с ней может случится в салоне под ковром? на неё большие механические нагрузки? нагрузки на отрыв или что?

я не буду спорить. я не считаю двухсторонний скотч надежным креплением силовой проводки.
и вообще, если так уж рассуждать — то можно вообще провод не крепить. Что с ним будет под ковром?

Видно, что сила висит на площадках, а площадки расположены вертикально на вибре. Держаться долго они не смогут. Проверено на личном опыте. Либо на герметик, либо саморезами, в этих площадках есть отверстия специальные. Но это крайний вариант.

Проход в салон силового провода -5 баллов, номинал предохранителя 150 Ампер?многовато на кабель
2 га -где то а точнее в правилах емма есть таблица сечения номинал предохранителя, но не утверждаю лучше проверяться заранее!
Тоже самое с препредохранителями после распределителя или дистрибьютора .
А так красота Хорошего звука !Площадки не крепятся на шумку

Тоже есть сомнения в пледе, по таблице как раз 150 ампер потолок. Буду пересчитывать систему, возможно поменяю. Проход в салон через штатную резиновую заглушку, надо подлезть как то с фотиком))

Пред правильный, но в подкапотке кабель вообще не крепиться? И по поводу колбы, проложил бы диэлектрик между корпусом и колбой лично для себя. Крышка есть на колбу?

Кабель закреплен, диэлектрик есть, крышка есть)))

На фото не видно крепление кабеля. Видно только что 2 жилы стянуты вместе в 2х местах.

А чем плох проход в салон, он ведь через штатную резинку?

Как это защиты клейм нет? Все есть. Проход в салон добавил. Если такое фото подойдет конечно ((

На девятом сверху фото торчит из под крышки плюса часть наконечника.

Это штатный наконечник штатной проводки))) Но вы правы )) торчит))

а к усилку как силу подключали?через штыревой разъём?

это еще все впереди и отдельным постом)) пока еще руки не дошли))

скотч двусторонний или саморез по металлу предварительно в литол или салидол макнутый(чтобы металл в месте входа самореза не карозировал)

саморезы это уже край ))) Спасибо за помощь))

Самореры даже не стоит крутить в металл 0,5 мм. Для этого есть резьбовые заклепки.

верно, про них я совсем забыл!

Правильная проводка — это в первую очередь для себя: и для звука, и для безопасности, и для сохранения электроники живой и здоровой долгое время.
А то после прочтения вступления можно подумать, что это только для соревнований, а кто на соревнования не ездит — можно кинуть всякие шмистери "как получится".

ну в общем в большинстве своем случаев так и бывает ))

Если интересно — такие мысли по усовершенствованию появились пока смотрел на фотки.
1. Участок "Клемма-пред" лежит в 1 слое термоусадки и 1 слое змейки в полутора-двух миллиметрах от кузова. Т.к. места там много, можно было бы дополнительно защитить вторым слоем термоусадки и пластиковой гофрой. Ибо этот участок самый чувствительный с точки зрения К.З.
2. Побрызгать силиконовой смазкой на контакты, чтобы меньше окислялись.
3. Внутри держателя преда затягивать клемму и пред одновременно ключом и головкой во встречных направлениях, и не использовать держатель как ключ, пластик может не выдержать.(о расположении уже сказано, я про затягивание). Контрогайки тоже не помешают.
4. По возможности залить прозрачным силиконовым герметиком входы держателя преда — так внутрь перестанет попадать дорожная пыль и влага. Отлепится от пластика при необходимости элементарно. Хотя что-то мне подсказывает, что необходимости менять сгоревший пред не будет ))).

Только контакты не смазкой а лаком лучше. По правилам они должны быть защищены от окисления. А так как на соревнования не скоро, то лучше лаком или краской.

Читайте также: