Установка сабвуфера в lancer x
Опубликовано: 14.05.2024
Давно очень хотелось мне сделать в машине бас посочнее, но и менять на это без того маленький багажник тоже не хотелось. От сабов игрушечного размера (голова 8 дюймов) сразу отказался, потому что не играют они ни грамма, особенно в седане (на мой вкус конечно). Поначалу хотелось сделать что-то типа Free Air, но цена такой системы уж очень кусачая, да и подсмотреть в общем то не у кого — не делал никто видимо на десятом лансере пока.
Увидел как то в Мвидео этот саб PIONEER TS-WX304T (www.citilink.ru/catalog/c…nd/car_subwoofers/705335/), по внешнему виду он мне сразу понравился, да и на глаз он вроде бы вписывался в нишу за задним сиденьем, под задней полкой, то есть таким образом от багажника оставалась большая его часть. В том же Мвидео удалось его послушать, заодно сравнил с SONY XS-GTX121LT (www.citilink.ru/catalog/c…nd/car_subwoofers/758928/). Понравились они оба, но Sony имеет не очень удобную форму и уместить его также компактно точно бы не удалось. В общем месяц целый ходил-думал, брать или не брать… В очередную поездку в Нижний Новгород решился, что пора-что называется — хочу! Купил саб PIONEER TS-WX304T и усилитель к нему MYSTERY MR 2.75 (www.citilink.ru/catalog/c…nd/car_amplifiers/691380/). Знаю что усилок для него вроде как слабоват, что это мистери и так далее… но денег было максимум 6-7 тыс на все, поэтому особо и не повыбираешь. Тоже долго читал, решал и в итоге решил рискнуть — короче говоря очень даже хорошо он играет и с этим усилком, мне — за глаза! (пока не оглох, поэтому хватает:) ).
Помимо усилителя и саба купил комплект проводов Fusion F-AK 2-8. Скажу сразу длины силового кабеля хватает практически в притык — буквально 10 сантиметров отрезал лишнего, а вот с аудиокабелем не так все гладко, — если проложить кабель везде привязываясь к штатной проводке (я именно так люблю, чтобы все было как с завода), то провод заканчивается в районе правой задней арки… а усилитель я ставил в левую нишу, так что пришлось провод от магнитолы вести практически по прямой (за бардачком), чтобы выиграть эти полметра-метр. В остальном — хороший комплект-денег своих стоит точно. Единственное докупил только еще 4 метра гофры и проложил абсолютно весь силовой кабель в ней.
Силовой кабель протаскивал из подкапотного пространства в салон как и все через резинку троса замка капота. Для того чтобы к ней было легко подобраться я снимал подкрылок. Чтобы можно было вытащить трос наружу, снимаем пластиковые облицовки порогов и откручиваем ручку открывания капота, вытаскиваем из зацепления трос и вытягиваем его наружу.
Металлический хомут на резинке я долго и упорно спиливал надфилем, затем просунул кабель в резинку вместе с тросом (ничего не резал!) и намазал все это очень жирно мастикой, после установки резинки на место еще раз все от души намазал мастикой (герметика не было — им наверно было бы лучше, потому что мастика засыхает очень долго и имеет свойство стекать по вертикальным поверхностям).
К аккумулятору провод подключил под красной пластиковой крышкой.
Предохранитель закрепил в отверстие у блока предохранителей (в это отверстие вставляется пистон крепления штатного подкрылка, вместо него я сделал винт с гайкой, который крепит одновременно и держатель предохранителя и подкрылок).
Силовой кабель проложил по левому порогу, аудиокабель и управляющий на усилитель по правому.
Усилитель поставил в левой нише, за декаративной серой облицовкой багажника. Не хотел, чтобы его было видно и висели провода по всему багажнику. В левую потому что там есть выход вентиляции, а значит усилитель в жаркую погоду там не задохнется.
Для того, чтобы обезопасить багажник от не дай Бог пожара (багажник заклеен вибродемпфирующим материалом и поверх спленом, а он наверно хорошо должен гореть), место где стоит усилитель поклеил поверх сплена еще слоем вибрухи.
Все провода (и силу и аудио) пропаял, одел концы в термоусадки и в гофры.
Усилитель закрепил с помощью стальных кронштейнов. Сначала сделал аллюминиевые, — они и режутся, и сверлятся, и гнутся очень легко, но они уж очень мягкие, а усилитель все таки пару кг, но весит, поэтому по ним уже сделал из 2х мм стали — получилось очень жестко!
е прошло и полгода как я собрал сабвуферное звено. Конечно с таким на соревнования по SPL не поедешь, но для начала пойдет. И так что нам нужно, для того чтобы подключить усилитель, сабвуфер к штатной голове(магнитоле) лансер Х.
1. Вытаскиваем магнитолу, как это сделать смотрите на драйве информации полно. К проводам разъёма подключаем коробку которая будет ниже. Всё это дело надо посадить на пайку, ПАЯТЬ, потому что в дальнейшем вы будете недоумевать почему у меня наводку, шумы в системе. Бесплатно.
2-х канальный преобразователь акустического выхода ГУ — в линейный RCA, таких устройств много но так как мы то живем на краю географии то в магазинах было только такое, и то одно на весь город. 400р.
Подключаем соответственно + и — на коробке к + и — на проводах магнитолы. Накосячить практически не возможно.
2. Втыкаем тюльпаны в коробку и тянем по правому порогу снимая обшивку.
Провода мистери с управляющим проводом, брал до кризиса:) 5 метров 200р., так как край географии то выбор был между мистери и супра.
3. Силовой провод. Отдельный секс. Это пришлось заказать в LOUD SOUND
180 рублей метр. Взял 6 хватило с небольшим запасом.
Держатель предохранителя 300р.
+ Провод на АКБ, через наконечник сначала обжимаем провод, потом фиксируем, притягиваем на болт к клеме + чтобы сидел как вор за решеткой надежно и красиво.
номинал 50А, главное чтобы больше суммы предохранителей на усилителе был. Но брать над без фанатизма подбирать под провод и потребитель надо. 150р.
Держатель предохранителя прикрутил на воздушный фильтр, сам фильтр который меняется иногда).
5. Силовой провод тянем по левому порогу. Но проблема попасть из салона в подкапотное пространство, я сверлил кузов из под капота в салон, да да сверлил, вставил в отверстие резиновую заглушку и через резиновую заглушку протянул провод чтобы не перетерся в дырке. Сверлил возле вакуумного усилителя тормозов, в салоне попал немного выше педели газа.
6. Минусовой провод кидаем на кузов, болт крепления заднего сидения, всё по феншую через клемы, никаких волосатых проводов под болтами.
Усилитель я закрепил на заднее сиденье саморезами. Вот результат.
Сохранить в Альбом
Питание усилителя, саб подключен в мост. 4 Ом.
Сохранить в Альбом
Короб объемом 25 литров, мерял водой, изнутри промазан жидкой резиной, материал фанера 8 мм. Обтяжка серый карпет 300р метр, клей титан 100р. размазываем кисточкой.
Штатная аудиосистема на Mitsubishi Lancer X имеет четыре широкополосных динамика, установленные в дверях, и на моделях поздних годов выпуска – две высокочастотных «пищалки» за облицовкой зеркал заднего вида. Магнитола с поддержкой CD, MP3 и диапазонами радио AM, FM выдаёт стандартную мощность в 25 Вт – этого достаточно для сдержанного звучания, но если замена акустики предполагает установку сабвуфера, то лучше выбрать головное устройство большей мощности. Управление системой выведено на рулевую колонку в виде кнопочного переключателя.
Как выбрать аудиосистему на Лансер 10
Главный критерий выбора новой аудиосистемы на любой автомобиль – это соблюдение баланса между выходной мощностью головного устройства (магнитолы), возможностями динамиков (параметры чувствительности в ДБ/Вт/м), их грамотным расположением в салоне и эргономикой автомобиля. Если подключать акустику с более высокими показателями чувствительности в штатную систему, то звук будет громче, но качество ухудшится, а на пиковых мощностях динамики дадут шумовой фон.
То же самое происходит при подключении маломощных колонок к сильному выходному устройству, с ещё большей потерей чистоты звучания. Баланс заключается в точном расчёте всех параметров: для увеличения мощности устанавливают усилители, а при подборе учитывают номинальную разницу низких и высоких частот всех динамиков в системе.
Классическая схема двухполосной фронтальной акустики предполагает установку двух высокочастотных твиттеров («пищалок»), двух динамиков «мидбас» и сабвуфера. Сбалансированная мощность при выборе такой системы рассчитывается по принципу: два канала = одна пара, при этом показатель мощности сабвуфера должен быть равным сумме мощностей всех динамиков.
Например: 2 динамика «мидбас» по 100 Вт требуют установку сабвуфера в 200 Вт, 4 динамика по 100 Вт – сабвуфер в 400 Вт. Для получения качественного звука (если вы не собираетесь участвовать в соревнованиях по автозвуку) достаточно установить акустику мощностью до 200 Вт на один канал.
Выбор сабвуфера определяется двумя параметрами: типом установки (закрытый в ящик или открытый) и видом входного канала (активный или пассивный).
Активный сабвуфер уже имеет в комплекте усилитель, специально подобранный для его динамика, поэтому при инсталляции в систему дополнительный усилитель не требуется.
Размер штатных динамиков на Лансере 10 составляет 16.2 дюймов. Место установки в дверь позволяет устанавливать динамики большего размера – имеется достаточный запас объёма по глубине: при выборе акустики премиум класса есть возможность монтажа дополнительного подиума (колец) из акустической фанеры.
Недостатком в Лансере считается плохая шумоизоляция дверей, поэтому рекомендуется применять современные виброзащитные материалы («автошумка»). При установке сабвуфера в багажник «шумкой» изолируют также крышку багажника и боковые стенки.
Пошаговая установка и подключение динамиков на Лансер
Монтаж акустической системы производится в следующей последовательности:
- Отсоединяется провод клеммы аккумуляторной батареи «минус».
- Снятие обивки двери начинают с верхней части облицовки зеркал заднего вида, отогнув пластиковый фиксатор до упора.
- Колодка провода подключения к штатному динамику отсоединяется, а сам динамик вынимается из ниши поворотом против часовой стрелки.
- После установки шумоизоляции двери и подгонки размера (при необходимости установки подиума из колец), новый динамик крепят на место.
- Высокочастотные «пищалки» идеально встают в нишу боковых зеркал.
- После подключения проводку дополнительно закрывают влагозащитной плёнкой, обивку двери крепят в обратной последовательности.
Самый простой вариант установки сабвуфера – это выбрать готовый активный агрегат в закрытом акустическом ящике стелс. Такие сабвуферы имеют специальные крепления, покрыты акустической тканью и полностью готовы к установке и подключению. Размер багажного отделения на Лансере позволяет встроить короб стелс достаточно большой мощности, конфигурация которого будет повторять геометрические параметры багажника. При монтаже открытого сабвуфера в салоне типа «хэтчбек» устанавливают акустическую полку.
Важную роль в инсталляции аудиосистемы занимает проводка. Грамотный выбор кабелей, разъёмов, колодок подключения включает расчёт сопротивления электрики в зависимости от выбранной мощности, а при необходимости в цепь монтируют конденсаторы. Штатные провода на Лансере 10 допускают монтаж простой двухполосной системы, однако серьёзная акустика требует прокладки специальных акустических кабелей.
Следует помнить: организация звука в автомобиле – сложный процесс, который учитывает множество факторов, влияющих на качество звука, поэтому профессиональный подбор и установку аудиосистем выполняют в специализированных мастерских.
Безумно люблю музыку и решил установить себе. Только не такую что бы долбило так, что кровь из ушей идёт, а что бы ехать и наслаждаться, но и на природе с открытыми дверьми и багажником, можно было удивить. Выбор пал на 3х полосную аудиосистему, +саб, + замена штатного ГУ.
По итогу она должна выглядеть вот так:
Облазил множество форумов, но действительно дельное нашёл только у пары людей. В общем решил попробовать сделать сам
Надеюсь данная запись кому-то очень пригодиться. Так как изначально она будет строиться на штатном ГУ.
Во-первых огромнейшее спасибо этим людям: Stavrr, Smira21, Александр Винников. За то, что несмотря на кучу моих тупых вопросов мне помогли, рассказали, отозвались, что-то даже с собственной инициативой присылали, в общем огромное вам спасибо!
В каком порядке кто захочет и как делать, уже фантазия каждого.
Лично я делал по своему, но рассказывать буду в порядке, котором как считаю, захотят делать многие. А может на первых же этапах и остановятся вовсе.
Первым делом мы будем делать сабовое звено. Подключать это всё к штатному ГУ. Короба «стелс» делать своими руками.
1. Силовой кабель 50mm2
2. Клеммы
3. Колба с предохранителем
4. Акустические провода 2х2.25mm
5. Межблочники R2M2M
6. Усилитель 1500W
7. Динамики 4Ohm 250Watts RMS, 500Watts Max
8. Преобразователь MD.Lab SQ5
9. Провод медный
P.s. Фирмы некоторые напишу, цену писать не буду, так как у каждого свои предпочтения, бюджет, возможности и тд. Если что, отвечу лично. Все компоненты закупались в LoudSound
Компоненты закуплены. Всё теперь подводим и подключаем.
Так как у нас в штатной ГУ нет линейных выходов, можем пойти несколькими путями:
1. Купить нормальное ГУ и не париться 😂
2. Впоять и вывести на магнитолу линейные входы
3. Поставить преобразователь
Первый вариант самый правильный, но зачастую дорогой.
Второй вариант, как по мне, немного геморный.
Третий вариант самый простой. Им я и пошёл. Был приобретён преобразователь MD.Lab SQ5. Если вы захотите оставить штатную голову, то посоветую лучше приобрести SQ6, так как он имеет регулировку чувствительности выходного сигнала.
Подключить его так же можно несколькими способами: от дверей, от любого источника питания в авто, от фишки ГУ.
Я решил в итоге подключить от фишки.
Снимаем магнитолу, берём фишку C103 20pin.
Для подключения преобразователя мы должны соединить:
Ground (-) с 40пин (чёрный провод)
Battery (+) c 30пин (красно-белый)
Remote in (+) с 21пин (желтый)
Remote out (+) соединяем с усилителем (вход REM)
Так же соединяем пины с 25-28 и 35-38 с Front input и Rear input, согласно плюсам и минусам.
Тянем провода к багажнику по правой стороне.
Далее протягиваем силовой кабель.
Если честно, небыло бы никаких проблем, если взять не сильно толстый кабель, он пролазит спокойно через тросик к капоту и через жгут проводов под капотом (об этом не знал, поэтому нашёл другой вариант).
Рядом с рычагами открывания крышки багажника и бачка, под обшивкой, есть резиновая заглушка.
Снимаем подкрылок и видим там ещё одну резиновую заглушку.
Ими и воспользуемся. Чтобы метал не резал провод, и не дай Бог провод не упал на массу (так как это у нас плюс), просовываем его в гофру, прорезаем в заглушках небольшое отверстие, продеваем гофру и провод. Получается вот так
Так же не забываем провод прикрепить к внутренней части крыла, так как по итогу, как бы вы его не натянули, он будет бить на кочках либо метал подкрылка, либо пластик. Звук не особо приятный))) я забыл, пришлось разбирать по новой)))
Прокладываем провод в багажник по левой стороне.
Рядом с аккумулятором не забываем поставить колбу с предохранителем. Колба должна быть не дальше 30см (чем ближе к плюсу, тем лучше).
Минус мы прикручиваем к кузову, а именно я взял с винта сидения. Всё соединям.
Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!
Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.
Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.
Первый вариант
В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.
Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.
Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.
Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.
Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.
Второй вариант
Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.
С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:
- Audio Control LC7i,
- Connects 2,
- Hollywood HLC 3,
- Helix AFC Competition,
- Helix AAC Active,
- Carpower FGA 22HQ,
- Stinger SG N12 и другие похожие модели.
Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.
Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.
Третий вариант
Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.
Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.
Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.
Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.
Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле
Схема подключения выглядит элементарно:
Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
Читайте также: