Установка сабвуфера в марк 2 в полку
Опубликовано: 12.05.2024
Ура! Наконец то установил сей девайс в полку!
Кто то скажет все это фигня но по мне дак фигня — это кодга саб в багажнике большой и толком туда ничего не положить и не достать запаску "если что" на дороге.
Долго я испытывал неудобства и вот настал момент — решено! Продал свой самодельный (в бж есть) и стал искать самую главную вещь — это решетку-стопак, а найти ее отдельно не за конь цену вообще не реально! Где только я ее не искал! Постоянно каждый день на доме и вк!
И вот совершенно случайно мне попадается обьявлнние этой решетки с подписью — "надо кому или выкину?" Я сразу же пишу что еще как надо, и спустя пару часов забираю ее почти за спасибо. (300р)
Но правда коричневого цвета — не беда) задул в черный мат вместе с сеточкой. Смотрится не плохо.
По отзывам и бж на д2, что нужно для установки по штату — это 8" Саб ват на 300, усилок к нему (родной естественно нахер не нужен), и родной сабик для проставки. Сабик родной был сразу куплен на дроме, а вот найти современный удалось только в магазе LoudSound и ожидать 2 недели доставку…
И вот все в сборе… Начинаем установку.
Саб — challenger opus sd-200fa 2300р
Усилок AMP mass 1.500 (другого за 3900р не нашол) с регулировкой баса, сам удивился что в местном магазе он дешевле чем в нэте)))
Ну и пару листов шумки-вибры. (350р)
Проводка осталась старая.
Как бы с установкой ничего сложного, выбиваем заглушку на герметике и все пишут что все встает болт он! Да хер там! Пришлось немного развальцевать штатное отверстие что бы новый баб сел идиально! (мешают подходящие зажимы саба)
Полка родная легко режется пилкой по металлу. Отливка где надо резать есть у всех.
По поводу установки усилка, все перепробовал! Хотел спрятать под обшивку но даже его компактный размер никак идеально не подходил там, то криво, то тупо некчтму при крутиться! А хотелось красоты! В итоге взял пару реек и прикрутил к "типо усилению" кузова, а к ним уже площадку из фанеры и решил вывести усилок, закрепил поверх обшивки (она у меня плохо держалась и постоянно дребезжала). Регулировку баса вывел в удобное место.
И так + этого саба.
— все красиво и по штату.
— свободный багажник.
— звук конечно не колышет волосы но для меня это то что я хотел.
Кстати — саб может больше! Но надо полку шумить лучше от вибрации, он ее гнёт только в путь! И от этого начинает все с зади трещать! Запаса мощности еще % 40 есть. Но опять же мне и так не плохо!
А минусы это только что "не дубасит что багажник гнется" а создает хороший чистый бас. Но его можно и подтянуть как я сказал усилением полки.
Сделал я все это га скорую руку, летом возможно улучшу шумку в целом. А по сути и так пойдет))
Всем добра и "кто ищет тот всегда найдет" ))
Сегодня речь пойдёт об изготовлении сабвуфера для маркообразных в 90/100 кузове. Проблемой этих автомобилей является расположение бензобака сразу за спинкой заднего кресла. Поэтому звук сабвуфера гасится очень сильно, особенно когда бак полный. Так же из-за этого размер багажника не большой, а если поставить саб, то места вообще очень мало.
Бродя по просторам Д2 искал какие-нибудь пути решения, кто-то ставит мощный саб за 1000вт, кто-то врезает динамик в полку, ну и есть такие, кто делал короба между задней полкой и баком, а ширина там всего 13см. Решил попробовать вставить динамик с моего сабвуфера (бывший хозяин саба X999OH … ещё раз спасибо) в полку…итог — динамик без короба вообще не играет, даже хуже, чем обычные блины в полке.
Решил строить короб, но с сохранением правильного литража, а это для 12-ого динамика 50-60 литров. Рассчитал, что если сделать короб во всю ширину, высоту и длину задней полки, то объём был около 30л, а это мало (для закрытого ящика идеал), решил опустить один конец вниз бензобака, тем самым получая Г-образный короб и получил заветные 60 литров по расчётам (для корпуса с фазоинвертором хватает).
Так же, чтобы динамик играл в салон, надо пильнуть заднюю панель, где должен стоять или стоит штатный саб, но без фанатизма, а то стекло на кочках выпадет. Я аккуратно пильнул где надо и закатал всё слоем виброизоляции, сверху накинул шумку, теперь ничего не дребезжит.
Материалом короба стала 16мм фанера, конечно лучше ДСП, но для этого динамика пойдет и это, чай не в SPL выступаю. Долго вымерял, т.к ни у кого не нашёл размеров, потом пилил, ещё раз вымерял и так много раз. Получил короб в 59.3л, все стыки промазаны жидкими гвоздями внутри и снаружи. Далее принялся за расчёт фазоинвертора…повседневная частота которого должна быть 30-40Гц…это когда и басы хорошие, и потроха шатает, ниже — уже не слышно хорошего баса, выше — уже не та глубина (потроха не так шатает). На данный короб фазоинвертором выступила говн канализационная труба диаметром 110мм и длинной 40см, настройка получилась на 32Гц, самое оно. Фазик был направлен в левое крыло, ездил я так около месяца…звук хороший, но хотелось большего…переделал фазик с сохранением длинны в салон, теперь то, что хотел…для 200вт номинала саба играет хорошо. Точнее сказать играет как я и хотел, это не как у пасанов на девятке, слышен один бас и ничего больше, но и не штатные сабы, которые кое-как что-то отыгрывают, золотая середина.
Ну а далее фотоотчёт, надеюсь всё будет понятно. Ну а результат — это небо и земля, когда саб был в багажнике…не очень то доходило до салона, улица играла, багажник играл, но в салоне нет. Теперь, когда динамик и фазоинвертор направлены в салон — играет только в салоне, как раз то, что нужно.
Осталось облагородить вид багажника, там всё закрывается обивкой.
Начну с того, что оговорюсь, пишу первый свой отчет. Началось все с того, что саб в багажнике постоянно мешался да и толку от него не было.
Разумеется созрела идея установить саб в заднюю полку. До начала работ было прочитано множество статей по такому инсталу, ну и набросан список того, что нужно.
Был приобретен лист дсп 16мм, карпет, клей аэрозольный и герметик, все остальное было в гараже (саморезы, инструмент и т.д) и сразу хочу сказать, что вырезать металл в полке очень и очень трудно без маленькой торцевой шлиф машинки, поэтому лучше сразу продумать этот момент, я намучился вдоволь пока вырезал полку.
Снимаем родную полку, прикладываем к листу дсп и обводим все отверстия, также не забываем, что отверстие для третьего ремня безопасности лучше не вырезать, иначе просто будет дырка, так как этот ремень просто демонтируем, он мешает.
передний и задний край полки спиливаем под 45 градусов и скругляем наждачкой 
Вырезаем полку и примеряем, вносим коррективы по размерам, еще раз все пилим и подгоняем края. Спиливаем под 45 градусов и наждачкой скруглением их. Вырезаем отверстие под динамик максимально близко к спинке сидения, иначе не влезет третий стоп. Ну и приступаем к работе с металлом.
после того как металл вырезан, ставим полку, динамик и стоп. Накидываем спинку и проверяем, чтобы её получилось прикрутить в штатные места.
Если все хорошо, то все снимаем и начинаем собирать короб для саба, так как фриайр не очень хорошо. но все же гораздо лучше, чем он был в багажнике. Кто-то на форуме писал, что у него короб на кресте в сотом кузове получился с размерами 63-32-14. То ли это была опечатка, то ли у них полка больше. Не знаю, но в марк 100 кораб с таки размерами не лезет. У меня получился 62,5-23-14 это максимально! больше просто не войдёт.
JZX100 Free-air в полку. Наболевшая и актуальнейшая тема. Полная инструкция.
Hi guys!
Это будет подробнейший инструктаж для всех владельцев "памятника" японского автопрома - СОТОГО кузова маркообразных.
Что имеем: Chaser JZX100 Avante (в стоке в полке 2 отверстия под 6.5", у таурера, я так понял стоит 8" штатный саб)
Динамик: Pioneer TS-SW2501S4 (S2), хоть ему и рекомендуют 17 литровый ЗЯ, но во Фри он играет чутка получше. (о том, что залезет туда без проблем - скажу позже)
Остальной состав системы будет описан позже (не маньячество, а разумное применение средств)
МиниатюрыЗапиливание полки.
Для наиболее оптимальной траектории распила и безопасности заднего стекла рекомендую раскошелиться на рыжую купюру и приобрести качественный Дремель (бор-машинку), в гибким карданом и всеми сопутствующими прелестями данного инструмента.
Как видим, штатное место рассчитано для 8" сабика (в вэшке это место уже имеет выштамповку, которая выдавливается). Но 8" пихать смысла нет.
Заклеиваем поверхность маляным скотчем (чтобы отчетливо нарисовать линию и минимизировать разброс стружки), так же оклеиваем заднее стекло в местах предполагаемых искр.
Выпиливаем отверстие, но не прям нужного диаметра, а на 5мм меньше.
Ударами молотка, надгибаниями плоскогубцев и отбиванием круглым предметом делаем "отбортовку" (как на колесных арках). Что это дает:
1) увеличение жесткости в данном месте среза
2) предотвращение нежелательных царапин на конечностях и во время примерки сабика
3) да и не оставлять же тупо срез. Пора бы и заморачиваться, даже такими вещами.
Отогнутый контур отверстия обрабатываем наждачкой. После просверливания крепежных отверсти (о крепеже позже), обрабатываем полиуретановым герметиком, дабы свести на нет появления коррозии. Посадочное отверстие готово к дальнейшим извратам.
P.S. на фото видны отверстия от мидов, да еще и разрезанные для монтажа динамиков с большой корзиной - это предыдущий временный инсталл. Все, кроме отверстия для саба будет укрыто виброй.
Миниатюры
Адрес: Кисельбург Сообщений 8,364Торсионы. Метод решения проблемы.
Многие суетятся по поводу одного фактора, мешающего внедрять 10" сабы в полку - Торсионы.
Сейчас налетит стая марководов и скажут, что нужно ставить газовый китайский амортик и проблемема решена. А нет с.
С подобным амортиком крышка багажника может быстренько съе**ться с зазоров, и еще куча других сюрпризов.
Кронштейн-натяжитель в штатном исполнении приварен на траектории пропила отверстия для корзины саба, Значит не место ему там, как и самим торсионам, которые так же находятся в том месте и упрутся в саб.
Спиливаем кронштейн-натяжитель и оттягиваем его на 2см "на себя". Осталось закрепить его, прчием таким образом, чтобы компенсировать натяг, иначе вывернет металл и все отвалится (сила стягивания торсионов настолько большая, что эти 20мм натяга даются не легко. Металл гнется пальцем, а торсионы его просто завернут.)
Делаем опорную площадку, закрепленную в 6 точках на винтах М5 (через резьбовую заклепку). Таким образом площадка даст сопряжение точки крепления кронштейна-натяжителя и большой плоскости металла, который невозможно завернуть силой стягивания торсионов.
В площадке пропиливаем отверстие для фонаря подсветки багажника, красим в белый цвет, крепим.
Вуаля.
А теперь важная информация: благодаря такому решению (заметьте, все осталось в надежном заводском исполнении) можно запихать *любой 10" саб, а при желании 12"
* - Не сосем любой. Об этом позже
Миниатюры
и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.
я менял торсионы на амморты.
и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.
я менял торсионы на амморты.
и саб стоит в 3-шках, а не в турерах.
Стойки ВЧ. На сдачу.
Между делом готовим стойки под ВЧ.
Писчалка "народная" - вифы за 4р (NE25VTS-04) . А пока они едут с Ебея, временно установим XT-25 самой первой серии (эти пищалки еще лет 5 назад ставились в Форик, потом еще в несколько машин, отличный временный вариант, который даю на прокат=))
Стойки как обычно - без чулков и пеногерметика))
В этот раз новинка - немного помудрил с формами, но об этом потом. Стойки в перетяжке. Ожидается алькантара и немного эротичных строчек.
Миниатюры
Крепеж усилителя - "Изврат за 10 минут". Рекомендация и инструкция.
Крепеж усилителей в маркообразных - вечна боль. Можно встретить всякие разные артефакты, начиная от валяющегося(-ихся) усилителя(-лей), заканчивая фетишем в фальшь-панели и т.д.
Мы рассмотрим самый быстрый и самый надежный (среди быстрых) инсталлов усилителя.
Да, кстати, усилитель будет один - JL Audio 500\1 (5-и канальник практически старой JL'евской школы. Весьма зачетная вещь, да еще и за свои деньги)
Ширина плиты - 50см. Высота - около 20. Терминалы все на широкой стороне. Это так, для справки.
По данному методу без труда разместятся несколько усилителей, хоть во всю ширину багажного "щитка"
Крепиться усилитель будет на кусок фанеры, размерами 55х40см.
Почему 55см ширина? - потому что основными точками крепления будут силовые крепления бензобака (штатные мега-болты М10), а расстояние между ними около 60см. Разница в 5см будет дана для загиба кронштейнов (т.к. плоскости отверстий для крепежа бензобака отличаются от плоскости фанеры (истинной вертикали) на N-ный угол.
Кронштейны изготовлены из перфорированного прочного куска железки, который часто используется в домашнем ремонте.
Нехитрый загиб, зеркалим второй - готово.
Крепеж к кузову - штатные винты М10
Крепеж к фанере - по 4 винта М4
На таком крепеже панель стоит вполне уверено и достаточно надежно. Но, для большей прочности и для предотвращения вибраций, данная панель притянута к кузову в верхней точке на металлической двойной перфо-полосе: К фанере М5 - > К кузову М5. В последствии вдоль этой полосы будет закреплен провод от саба.
Как все поняли, панель стоит в 90 градусном положении, плотно примыкая к бензобаку.
В дальнейшем устанавливается штатный пластик-облицовка багажника, затем вешается усилитель и производится коммутация.
Но не сразу.
Для хоть какого то конечного фетиша, решено завести коммутацию через отверстия под каждым терминалом.
Отверстия просверлены коронкой, в фанере и в пластике, таким образом, что провода заходят из под фанеры как раз в том месте, где бензобак имеет скругление. Выше - уже невозможно. Для справки: центр отверстий - 10см от уровня металла тазика запаски.
Так же, для удобства "вешанья" усилителя, в фанеру уже ввинчены шпильки М4, на которые насаживается усилитель и спокойно закручивается гайками. Без всяких саморезов и извратов-испытаний по попаданию в дырки.
Сборка пластика, вешаем усь, коммутируем.
Вуаля. Все в доступе и имеет благородный вид. Усь на воздухе, контакта с массой нет. Надежно закреплен и даже не пытается поддаваться вибрациям.
Надеюсь, данный пост принесет кому-нибудь пользу. Да и в целом, вся тема.
Купил Саб 10" и моноблок (одиночный усилок) под него. 250W. Сказали, что это даже многовато для марковского салона. Старался выбрать динамик как можно меньше в глубину, нашёл и отзывы отличные, т.к. литраж очень важен. На такой динамик литраж нужен не меньше 18 литров, у меня получилось 22. а это значит всё ок. Делаю "ЗЯ" а не "ФИ" так как не фанат давления, хочу, чтобы бас резкий был.
Делал всё из фанеры 20мм или 18 (забыл)
Очень сложно делать короб в маркообразы, из-за расположения бензобака, нужен точный расчёт. Всё индивидуально, нужно исходить от динамика.
Всё собрал, промазал герметиком для дерева. Прикручивал всё с шагом 2см шуруповёртом.
Готовится к покраске
Покрасил кисточкой, в принципе выглядит не плохо.
Примерно вот так.
+ нужно купить набор проводов, для подключения саба и предохранитель. Ну думаю кто взялся за это — тот знает)
Сейчас всё лежит в багажнике, т.к для установки нужно снимать бензобак, а это, я думаю, дня 2 непрерывной работы, времени пока нет. Усилок помогали отстраивать - сам не шарю.
Вывел регулировку баса в салон
Вот так он встал.
Вывел в салон регулировку баса
Результатом доволен — то что и хотел! Эмоций много, не описать.
2. Ремонт сабвуфера SPL JWS12 для Toyota Mark II (90)
Решил попробовать восстановить сломанный сабвуфер
На пластиковом диффузоре была трещина почти на всю ширину. Обезжирил, обмазал эпоксидкой, положил слой пропитанного стекловолокна,
с другой стороны, так же.
У саба две катушки по 3Ома. От обоих отвалились проводки, идущие на клеммы. Напаялся на обмотки кусочком "экрана" от качественного кабеля соответствующей длины и залил термоклеем.
На фото видно не полный результат, но заменены все 4 проводка. Усилок подогнал другой друг, он от активного саба Mistery на 120W. Был сделан простенький деревянный корпус для усилителя, обклеен карпетом и прикручен к корпусу саба.
Весь этот колхоз вполне играет себе уже больше двух месяцев. Удивил быстрый отклик, задержки практически не ощущаю, в то время как у друга стоит 12" тоже двухкатушечная герцовская голова и задержка сильная. Для электронщины и рэпчика вполне неплохо
Установка регулируемых подиумов под пищалки Morel Maximo 6 в Toyota Mark II (90)
Выражу субъективное мнение — у модели maximo пищалки имеют ну о-очень узкую дисперсию излучения. Отклоняясь от нее
Читайте также: