Установка трехуровневого регулятора напряжения на ниву 21214

Опубликовано: 15.05.2024

В общем предыстория такая — еще с самого приобретения ШНГ и после установки на нее бортового компьютера Штат Спикер я наблюдал на нем показания пониженного напряжения. обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В. а при повышенном потреблении — обогрев зеркал, печка, фары дальнийближний, да еще и при включении обоих вентиляторов на полную силу — так вообще крутилось около 12В, а иногда проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное верещание БК и как следствие травму моей нервной системы. когда руки доходили я с переменным успехом пытался бороться с этим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккумуляторе — и тестер показывал приемлемые 14,2В, проверял состояние клемм аккумулятора — отличное, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно показывал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. в общем единого понимания проблемы и ее решения на тот момент у меня не было. и тут судьба сделала ход конем)

Генератор ПРАМО 120А

И так сия модная штука устанавливается таким образом — имеем заднюю крышку генератора:

Задняя так сказать часть генератора

На этой картинке исчез штатный регулятор напряжения

Модный трехуровневый регулятор напряжения

Дырочка в крышечечке

Внедряем генератор на штатное место и подключаем оставшиеся провода:

Целевая модель

Внутренности блока управления

Тулим блок управления на ближайшую шпильку:

Ставим на место ему соседом воздушный фильтр:

Как видим доступ к поставитьснятьпереключить имеется свободный:

Доступ к ремонтуупралению

Масса на кузов с аккумулятора приходит на эту тайную шпильку

Найди косичку на картинке

Средний уровень

Нижний уровень

Повышенный уровень

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО "ЗиТ") с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.

Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.

Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.

Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.

На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке р еле регулятора напряжения 844.3702 , в строке "Комментарий" указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Многофункциональный регулятор напряжения 844.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

1. Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.

2. В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.

В регуляторе напряжения 844.3702 предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора

Регулятор напряжения 844.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Регуляторы напряжения выпускаются в климатическом исполнении О категории 2 по ГОСТ 15150. Регуляторы соответствуют требованиям к устойчивости при климатических воздействиях по ГОСТ 25467. Регуляторы соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ 28751.

Технические характеристики многофункционального регулятора напряжения со щёточным узлом (МФРН) 844.3702:

тип импульсов 5, степень жёсткости II, функциональный класс В;

Рис.2 Регулятор напряжения многофункциональный 844.3702

1. генератор; 2. регулятор напряжения; 3. обмотка возбуждения генератора; 4. обмотка статора; 5. контрольная лампа или светодиод, 6. контакты замка зажигания; 7. выпрямительный блок; 8. Конденсатор; 9. аккумуляторная батарея.

С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нём предусмотрен ряд защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами "положительных" и "отрицательных" вентилей (между "+" и "массой" генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 9333.3702-04, 844.3702 .

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить интегралку в генераторе 9402.3701-03, -04 на автомобиле семейства Лада Приора, Chevrolet Niva, ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

в общем предыстория такая — еще с самого приобретения ШНГ и после установки на нее бортового компьютера Штат Спикер я наблюдал на нем показания пониженного напряжения. обычно оно без потребителей не превышало 13,5-13,6В. а при повышенном потреблении — обогрев зеркал, печка, фары дальний\ближний, да еще и при включении обоих вентиляторов на полную силу — так вообще крутилось около 12В, а иногда проваливалось и до 11,5-11,8В, что вызывало нервное верещание БК и как следствие травму моей нервной системы. когда руки доходили я с переменным успехом пытался бороться с этим — был заменен штатный генератор 80А на ПРАМО 100А, замерял напряжение на аккумуляторе — и тестер показывал приемлемые 14,2В, проверял состояние клемм аккумулятора — отличное, протягивал гайки массы на контроллере (оттуда берет показания мой БК, а не сам замеряет), но БК все равно показывал пониженное напряжение — и я уже стал грешить на погрешности показаний самого БК. в общем единого понимания проблемы и ее решения на тот момент у меня не было. и тут судьба сделала ход конем)

чего-то я делал возле аккумулятора, снимал\ставил его, что-то там в том районе моторного отсека колхозил как обычно… ну и в общем после этого, через несколько дней рецидивы недостаточного напряжения довольно существенно усилились — вплоть до того, что в частых пробках БК при включении вентиляторов стал так часто верещать о пониженном напряжении, что уровень травматизма моей нервной системы был очень быстро и критически превышен и я решил неотложно заняться кардинальным решением проблемы (тем более в свете предстоящей установки лебедки и поездки на кольский).

первым решением была замена генератора ПРАМО 100А на ПРАМО 120А, 100амперник отправился в ЗиП. были раздумья поставить 135амперного китайца, но его надежный ресурс вызывал вопросы, как и ремонтопригодность (как понимаю диодный мост на него найти — это редкость), в итоге остановился таки на отечественном ПРАМО в 120А. некоторым минусом его является на мой взгляд необходимость при замене диодного моста отпаивать его контакты (благо в машине есть инвертер на 800Вт и паяльник), но гаечное соединение тут на мой взгляд более удобно при ремонте в полевых условиях. в общем сразу в дорожный ЗиП прикупил и диодный мост на него.

вторым решением было установка на новенький генератор модной штуки — трехуровневого регулятора напряжения. сия модная хрень имеет три уровня регулировки напряжения — высокий, средний и низкий. при повышенном потреблении (зимой или при активном использовании лебедки например) выставляется высокий уровень, при ежедневной гражданской езде выставляется средний уровень напряжения, а в жарких летних условиях предполагается установка низкого уровня. собственно в свете установки лебедки меня более интересовал как раз таки верхний уровень напряжения. купил как обычно сразу два — один на установку, один в ЗиП))

и так сия модная хрень устанавливается таким образом — имеем заднюю крышку генератора:

снимаем ее и получаем вот такую обнаженку — диодный мост и штатный регулятор напряжения (РН) в ответственном винтовом сочленении:

соответственно выводим штатный РН из сочленения путем принудительного откручивания двух гаек и винта, невозбранно изымаем его:

внедряем на его место новый модный РН путем прикручивания ранее открученных двух гаек и одного винта (для отдельных любителей надежных соединений гайки и винт можно посадить на фиксатор резьбы):

в крышечечке генератора делаем дырочечку и без страха всовываем тудась проводочичек, предварительно усаженный в гофру:

внедряем генератор на штатное место и подключаем оставшиеся провода:

для пущей надежности решил вскрыть блок управления РН и промазать там герметиком для отсутствия там влаги в течении срока эксплуатации. как оказалось производитель позаботился об этом за меня — внутрянка надежно залита лаком:

тулим блок управления на ближайшую шпильку:

ставим на место ему соседом воздушный фильтр:

как видим доступ к поставить\снять\переключить имеется свободный:

и тут случилось ВНЕЗАПНО) возясь с установкой генератора и примастыривая на шпильку блок управления, я решил посмотреть как там все организовано с точки зрения плюсов и минусов и массы. решил проследить массу с генератора — она идет соответственно на двигатель. далее думаю — а как же она с двигателя попадает на аккумулятор — да по проводочечечку рядом со штатным креплением модуля зажигания. и тут мне пришла светлая мысль — а как же собственно тогда минус с генератора и аккумулятора попадает на кузов и до других потребителей (в т.ч. и до массы на болту контроллера который измеряет напряжение в бортовой сети и показания которого отображает БК — напомню они-то у меня и заниженные)? слежу по минусовой клемме и… оказывается масса с аккумулятора на кузов приходит по довольно тонкому проводочку на шпильку на боковине рядом с аккумулятором… затаив дыхание я трогаю соединение пальцем… и моей радости и неприличным словам нет придела — соединение нахрен разболтано, не затянуто и покрыто коррозией! вот она где собака зарыта!

таким образом, в качестве четвертого решения — зачищаю, обтягиваю, ставлю вторую гайку для надежности. проводок жиденький, хорошо бы было заменить его на более толстый, но решаю проблему по другому — прокидываю как у меня было на моей 21й ниве дополнительный провод массы косичкой с двигателя непосредственно на кузов:

ну и пятым решением была установка нового аккумулятора 75Ач (в свете использования лебедки, да и свой старый отдал оперативно отцу, взамен его внезапно кончившегося). итого по напруге на аккумуляторе в результате манипуляций:

Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

генератор 21214 – 3125 руб.;
нижнее крепление – 133 руб.;
болт крепления — 53 руб.;
натяжная планка – 55 руб.;
реле РС-527 – 57 руб.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Читайте также: