Установка зажигания форд с макс
Опубликовано: 19.05.2024
Ford C-Max (2011 год). Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.
Проверка настройки угла опережения зажигания
Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Иногда у владельцев «самобеглых колясок» марки Форд Эс-макс (я не исключение) возникает вопрос по подключению каких-либо девайсов с таким условием, чтобы он включался при включении зажигания, а отключался при его (зажигании) выключении.
С одной стороны фсе «просто», с другой стороны – фсе «не так просто». :-))
Каг фсегда в начале поумничаю.
Электрическая схема современного автомобиля несколько отличается от схем самых первых автомобилей, да и от схем автомобилей начала 90-х годов. В самых первых автомобилях из электрооборудования были только аккумулятор, трамблер, бобина да свечи – четыре провода – вот и вся схема.
Потом добавили фары, стоп сигналы, поворотники, радио-гавнитофоны, сервоприводы.. и пошло-поехало (сами знаете – в автомобиле электрофицировано всё, буквально ВСЁ) – к концу столетия проводка автомобиля представляла из себя жгуты проводов толщиной с руку. Это же надо было соединить отдельной проволочкой каждый выключатель с батареей и с потребителем, предусмотреть различные комбинации возможности работы потребителей.
Всю эту проводку делили на блочные жгуты, соединяли ее между собой кучей разъемов, в которых была высока вероятность пропадания контактов или наоборот коротких замыканий. Короче подход был чисто «электротехнический», если так можно сказать, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Ну, например, желаешь добавить в конфигурацию автомобиля дополнительный девайс или функцию – тяни провода, дополняй схему, опять дополнительные провода.
В конце девяностых, с появлением и массовым распространением микропроцессорной техники, стали применять другой подход к «электрификации» автомобилей – можно назвать «программный». Каждый потребитель оснащали микроконтроллером, добавляли управляющее устройство (компьютер) все это объединяли шиной обмена данными и управляли оконечными потребителями уже программным путем.
В начале этот подход каждая фирма решала своим путем. Но, как водится, это дело унифицировали, разработали унифицированную шину Controller Area Network (CAN), которая стала «де факто» стандартом для автомобилей америки и европы, да и азиаты подтягиваются в этом деле.
Так вот, автомобили Форд и S-max в частности, оборудованы этой самой шиной CAN. С электрической стороны теперь автомобиль больше напоминает калькулятор, точнее специализированный компьюютер, чем распределительный шкаф. :-)))
СуФщеФствует такая «софтина» - сервисная программа Ford_Etis_OFFLINER_1_2.
Программа бесплатная, не требует установки, можете ее найти и скачать из сети. Она содержит электрические схемы автомобилей Форд Мондео, Куга, Эс-макс\Гэлакси, Фиеста, причем включает разновидности схем в зависимости от модели двигателя и комплектации.
Тем, кто умеет читать схемы, я думаю, разобраться будет несложно.
Для тех, кому схемы «темный лес» немного побухтю здесь.
Для общего развития схема управления электропитанием приведена на первой фотке, обозначение и назначение блоков – на второй.
Тут следует отметить, что применение шины CAN не отменяет «электротехническую» (физическую) разводку питания по потребителям – она сохраняется, но несколько видоизменяется. Теперь питание подводится не к потребителю непосредственно, а к управляющему устройству (драйверу) этого потребителя. А вот управляющие провода из схемы убираются и управление работой потребителей осуществляется по шине CAN посредством тех самых драйверов.
Физическое распределение электропитания сосредоточено в:
- распред коробке в моторном отделении (EJB)
- распред коробка в салоне (AJB)
- задняя распред коробка в багажном отсеке (RJB)
Так вот, нас интересует цепь, встающая под напряжение при включении зажигания и обесточивающаяся при выключении оного. Традиционно в соответствие со стандартом, еще со времен Жигулей, которые не являлись исключением, эта цепь обозначается номером «15».
В схеме Эс-макса «15» провод от замка зажигания управляет драйвером «15 провода». Этот драйвер управляется программно и имеет, по крайней мере, три выхода:
- управление цепями, требующими незамедлительного питания при включении зажигания (такими, как например панель управления, блок управления двигателем и т.п). Реализовано с помощью синхронного с включением зажигания включения реле «R7» в подкапотной коробке. В момент выключения зажигания синхронно отключается реле R7.
- управления цепями, так же требующими незамедлительного питания ( такими, как иммобилайзер, круиз контроль, лампы освещения салона и пр.). Реализовано с помощью синхронного включения реле реле «RELLAY INTERIOR LIGHT\BATTERY SAVER»в салонной коробке. В момент выключения зажигания включается таймер, задерживающий выключения реле «RELLAY INTERIOR LIGHT\BATTERY SAVER» на время, в зависимости от программно установленного времени (минут 20).
- управление временем отключения интерьерных ламп. Реализовано плавным отключением «массового» провода от третьего вывода переключателя салонных ламп, в течение программно установленного времени (минуты 2).
Что это для нас значит? Это значит, что если мы хотим иметь питание на подключаемом устройстве, работающим в такт с включением\выключением зажигания, то нам нужно использовать цепи, коммутируемые реле «R7» в подкапотной коробке, а именно цепи подключаемые через группу предохранителей в F36 – F45 в подкапотной коробке (некоторые из них, в зависимости от комплектации не используются). Третья фотография.
Если же мы подключим девайс к салонной лампе, нужно быть готовым к тому, что девайс после выключения зажигания останется под напряжением в течение минут 20. Прошу обратить внимание, что по «плюсу» салонные лампы остаются под напряжением в течение минут 20, а вот плавно выключаются они по «массовому» проводу и это в случае, если переключатель ламп находится в положении «Auto».
Не знаю, не уверен, что сюда нужно выкладывать схемы из Етиса – движок сайта их ужмет и на них ничего толком не рассмотришь, а перерисовывать, компоновать необходимые участки – мартышкин труд. Если будут у кого конкретные вопросы тогда – «да»…
7.4.1 Работа с системой зажигания
7.4.1. Замена свечей зажигания 7.4.2. Если свечи трудно вывернуть 7.4.3. Разъединяем систему зажигания 7.4.4. Модуль зажигания и провода 7.4.5. Проверка датчика частоты вращения коленчатого вала с помощью мультиметра 7.4.6. Проверка датчика давления воздуха во впускном коллекторе .
7.4.2 Замена свечей зажигания
На автомобилях Focus рекомендуемая периодичность замены свечей составляет 60 000 км пробега. Замену свечей проводите только при холодном двигателе, с помощью специального свечного ключа, в следующем порядке: - снимите провод со свечей зажигания; - отверните свечи на три оборота и продуйте о.
7.4.3 Если свечи трудно вывернуть
Для того чтобы отвернуть прочно сидящую свечу, не старайтесь приложить силу — головка блока цилиндров изготовлена из легкосплавного материала, и резьба может сорваться. Прогрейте двигатель и попробуйте после этого отвернуть свечи. Новые свечи все же устанавливайте на холодном двигателе. Во-первых.
7.4.4 Разъединяем систему зажигания
Рис. 212. Для разъединения контактного разъема сожмите стяжной хомут Центральный блок управления может быть поврежден, если вы при снятом проводе провернете стартер к катушкам зажигания. Поэтому отсоедините систему зажига.
7.4.5 Модуль зажигания и провода
Обращайте внимание на следующее: - проверьте надежность контактного разъема катушки с блоком управления; - проверьте корпус катушки зажигания на наличие рисок и следов подгорания, вызванных искровыми пробоями; - проверьте контакт проводов высокого напряжения со свечами, они не должны быт.
7.4.6 Проверка датчика частоты вращения коленчатого вала с помощью мультиметра
Проверьте работоспособность датчика путем измерения сопротивления. Проверьте надежность установки датчика, после чего выполните следующее: - снимите контактный разъем с датчика; - измерьте сопротивление датчика, приложив провода мультиметра к обоим контактам датчика; - мультиметр должен .
7.4.7 Проверка датчика давления воздуха во впускном коллекторе
Для проверки датчика давления воздуха выполните следующее: - снимите шланг с датчика давления и закройте отверстие шланга пальцем; - запустите двигатель с помощью помощника и доведите частоту вращения коленчатого вала до 2000 мин-1; - при таком показателе частоты вращения снова подсоедин.
7.4.8 Проверка наличия искры на электродах свечи
Проверку наличия искры на электродах свечи проводят в следующем порядке: - снимите с любой свечи наконечник и выверните ее; - установите свечной наконечник снова на свечу и прижмите резьбовой корпус свечи к «массе», например блоку цилиндров, и проверьте, чтобы свеча при пуске двигателя у ва.
7.4.9 Измерение сопротивления катушки зажигания с помощью мультиметра
Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки зажигания с помощью мультиметра, переведенного в положение омметра, для чего выполните следующее: - выключите зажигание; - снимите провода высокого напряжения с модуля зажигания; - снимите многоконтактный разъем; .
7.4.10 Снятие модуля зажигания
Для снятия выполните следующее: - снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; - снимите контактные разъемы с модуля зажигания; - ослабьте затяжку болтов крепления и снимите модуль зажигания с держателей; - при установке нового модуля зажигания заверните болты.
7.4.11 Система предпускового подогрева дизельного двигател
При холодном пуске, по опыту, дизельные двигатели с трудом выходят из «тапочек». Обычные дизельные двигатели на морозе заводятся тяжелее бензиновых. Система предпускового подогрева облегчает пуск дизельных двигателей. При пуске холодного двигателя свеча накаливания подогревает камеру сгорания .
7.4.12 Проверка свечей накаливания
Для проверки выполните следующее: - отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи; - снимите провода со свечей накаливания и свечи накаливания с помощью специального ключа; - положите свечи на жаропрочную подложку; - последовательно подключайте свечи с помощью проводов напрямую.
Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:
- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.
- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)
- промыл датчик MAP
- промыл и почистил клапан EGR
- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.
- пробовал заправляться бензином АИ-98
В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!
Катался на такой же машине у брата - все ОК.
Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!
На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.
Рисунок 3.jpg 116,96К 432 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 322 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 288 Количество загрузок:
Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.
Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!
В жизни каждого мужчины наступает период, когда появляются дети, и эмоции с тестостероном должны уступить место разуму. Как правило, все это приводит к одному решению - приобрести универсал или MPV. К счастью, не все эти автомобили скучные и малоприятные в управлении. Одним из самых уникальных компактвэнов является Ford C-Max. Его дизайн возможно не так привлекателен, как у более крупного Ford S-Max, и скорее напоминает немного увеличенный Ford Focus 2. Но после длительного общения с автомобилем он, несомненно, начинает нравиться.
История модели
Форд Си Макс первого поколения дебютировал в 2003 году. Это был первый подобный авто в ассортименте бренда. В основу модели легла совершенно новая платформа, общая с Ford Focus 2.
Через два года компактвэн получил несколько новых двигателей, а в 2007 году он претерпел небольшой рестайлинг.
В 2010 году сборочный конвейер покинул последний экземпляр С-Мах первого поколения, уступив место преемнику.
Двигатели
R4 1,6 16V (100 л.с.)
R4 1,8 16V (120 - 125 л.с.)
R4 2,0 16V (145 л.с.)
R4 1,6 8V TDCi (90 - 109 л.с.)
R4 1,8 8V TDCi (115 л.с.)
R4 2,0 8V TDCi (110 л.с.)
R4 2,0 16V TDCi (136 л.с.)
Бензиновые двигатели
Все бензиновые агрегаты достаточно надежные и долговечные. Лучших рекомендаций достоин 2-литровый мотор мощностью 145 л.с. Он способен доставить наибольшее удовольствие от вождения.
Газораспределительный механизм двигателей объемом 1,6 литра приводится в действие ремнем ГРМ. За его замену с работой попросят около 6000 рублей.
В 1.6 Ti-VCT иногда отказывают фазорегуляторы.
А в 1.8 и 2.0 порой подводят вихревые заслонки во впуске. Сначала они начинают шуметь. В худшем случае заслонки могут обломиться и попасть в двигатель.
Оба двигателя имеют цепной привод ГРМ со сроком службы свыше 300 000 км. Стоимость нового комплекта около 8-11 тыс. рублей.
Катушки зажигания (1-2 тыс. рублей) доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км.
К этому времени сдается и прокладка клапанной крышки (1-4 тыс. рублей) - появляется течь масла. В крайнем случае приходится менять и деформированную крышку - 6-8 тысяч рублей.
Потечь может и задний сальник коленвала (1-3 тыс. рублей).
Но главный недостаток возрастного 1.8 - высокий расход масла (после 200-250 тысяч км). Причина - старение маслосъемных колпачков в сочетании с залеганием или износом маслосъемных колец. Для устранения масложора потребуется около 70 000 рублей.
Проблема масложора порой затрагивает и 2-литровый мотор.
Владельцам дорестайлинговых машин приходилось сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя из-за гидроудара, полученного при движении в сильный дождь или преодолении луж на высокой скорости. Причина - неудачное расположение воздухозаборника. Его разместили в переднем бампере под левой фарой. Во время рестайлинга конструктивный дефект устранили, перенеся точку забора воздуха под капотом. Многие самостоятельно переделывали схему воздухозабора либо использовали рестайлинговый комплект.
Дизельные двигатели
Для любителей дизелей на рынке тоже найдутся предложения, хотя и не многочисленные. В общем списке возможных проблем таких моторов под номером один значится не слишком выносливый двухмассовый маховик. Его ресурс немногим больше 150 000 км, а меняется он вместе с комплектом сцепления.
Наиболее предпочтителен вариант с 2.0 TDCi, который обеспечивает хорошую динамику и демонстрирует высокий уровень надежности. Вместо капризных форсунок Delphi здесь установлены пьезоэлектрические VDO / Siemens. Неисправности форсунок обычно вызваны не механическим износом, а сбоями в работе электроники. Впрочем, подобные случаи единичные.
До 2005 года 2-литровый турбодизель соответствовал нормам выбросов Евро 3, а после - Евро 4. Стандарт двигателя можно узнать по VIN-коду либо наклейке в моторном отсеке. Если код начинается с DW10B, то он отвечает стандарту Евро-4, если буква "B" отсутствует, то Евро-3. На некоторых рынках мотор оснащался сажевым фильтром, а на других - нет.
2.0 TDCi порой заставляет сталкиваться с утечками масла через сальники, что губительно для ремня ГРМ. Проблемы с клапаном ЕГР решались путем изменения кинематики клапана и программы управления.
Следует избегать экземпляров с 1.6 TDCi – встречаются неисправности турбонагнетателя (из-за конструктивного недостатка в системе смазки) и утечки масла. Оба дизельных мотора разработаны совместно с концерном PSA. Общий недостаток – система очистки отработавших газов и фильтр твердых частиц.
В списке предложений присутствует и 1.8 TDCi собственной конструкции Ford. На фоне французских дизелей он выглядит пенсионером – даже головка блока отлита из чугуна. Динамика авто с таким двигателем немногим лучше базовой дизельной версии с 1.6 TDCi. Причина – в программном управлении, главная цель которого – забота об экологии.
Среди характерных неисправностей можно выделить проблемы с системой впрыска, растрескивание резиновых элементов впускного канала и регулярные утечки масла (из-под крышки цепи ГРМ и соединения верхней и нижней части блока). Однако 1.8 TDCi имеет долговечный комбинированный привод ГРМ (вечная цепь + короткий ремень) и выносливый турбонагнетатель.
Трансмиссия
Как и подобает микровэну, C-Max имеет привод только на передние колеса.
За передачу крутящего момента отвечает 5-ти ступенчатая механика или 4-диапазонный автомат.
Сцепление МКПП приходится обновлять после 200-250 тыс. км. Стоимость нового комплекта 12-17 тысяч рублей, а работ по замене - 6-8 тыс. рублей.
В паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра использовалась механическая коробка передач IB5. После 200-300 тыс. км она могла выйти из строя из-за разрушения оси сателлита или износа подшипников. Стоимость ремонта - 10-40 тыс. рублей, а б/у коробки - 20-40 тыс. рублей.
Остальные двигатели комплектовались более выносливой механикой МТХ-75.
В 2008 году в сочетании с 2.0 TDCi предлагалась автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift производства Getrag. Впрочем, данной коробки лучше избегать, ибо даже новой она нередко доставляла проблемы. Сбои обычно были связаны с мехатроником и сцеплением.
1.6 TDCi с 2004 года сочетался с альтернативным вариатором Durashift CVT. Срок его службы не превышал 150 000 км, а ремонт весьма дорогой.
4-скоростной автомат 4F27E довольно выносливый. Жалобы на толчки после 200-250 тыс. км устраняются путем замены регулировочного болта тормозной ленты (500 рублей) либо обновлением изношенной тормозной ленты (2000 рублей).
Ходовая
На передней оси работают стойки МакФерсон, а на задней – многорычажная конструкция.
Подвеска достаточно прочная. Как правило, после 80-100 тыс. км приходилось менять только мелочи (стойки и втулки стабилизатора). Однако ситуация осложнялась дорогами плохого качества, что существенно сокращалосрок службы сайлентблоков рычагов (600-1600 рублей за элемент).
Ремонт задней подвески затрудняет коррозия резьбовых соединений. Тем не менее, она не потребует слишком больших затрат на обслуживание.
Передние и задние ступичные подшипники меняются в сборе со ступицей (чуть больше 1000 рублей за работу). Заводские передние подшипники (3-6 тыс. рублей) доезжали до 150 000 км, а задние (6-10 тыс. рублей) - до 250 000 км.
Зачастую сдаются пыльники внутреннего ШРУС (400 рублей плюс 800 рублей за замену). Если упустить момент, то придется менять сам ШРУС (от 3000 рублей за аналог до 20 000 рублей за оригинал, который идет только в с боре с полуосью).
Форд Си Макс 1 с самого начала предлагал две версии стояночного тормоза - классический рычаг с механическим приводом и более сложный электромеханический. Последний - сравнительно дешевое решение, в котором не используются серводвигатели в суппортах, как в Ауди или Фольксваген. В C Max установлен один большой серводвигатель, который тянет тросы. Электромеханический тормоз полагался только более оснащенным версиям за дополнительную плату.
Другие проблемы и неисправности
Форд Си-макс является одной из наименее проблемных моделей не только в ассортименте марки, но и среди автомобилей в целом.
Что касается защиты от коррозии, то С-Мах защищен лучше, чем первый Фокус или третий Мондео. Однако, на фоне соперников коррозионная стойкость не образцовая. На старых экземплярах следует внимательно проверить состояние порогов, нижней части дверей и колесных арок. За приведение арок с порогами в порядок придется заплатить около 30 000 рублей.
С возрастом ремонта могут потребовать кнопка открытия багажника (1000 рублей) и замок капота.
Порой приходится уделять внимание стартеру и генератору. Кроме того, встречаются отказы электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления (300 $). Время от времени выходят из строя датчики парковки. Иногда перестает функционировать и ABS с ESP (из-за датчиков или блока управления АБС).
Владельцы Ford C Max жалуются на низкое качество исполнения: скрипят пластиковые элементы интерьера и дверные уплотнители. В последнем случае спасает регулярная смазка или замена уплотнителей на новые.
Огорчает и качество базовой обивки кресел, которая очень легко пачкается. Следы остаются даже после капель дождя, попавших внутрь через открытую дверь или окно. Не трудно догадаться, как будет выглядеть обивка задних сидений, на которых несколько лет перевозили детей.
Пластик стенок багажника слишком нежный и легко царапается.
Порой отказывает щиток приборов - стрелки указателей остаются на нуле, и беспричинно загораются различные сигнализаторы. Проблема характерна для дорестайлинговых машин и устраняется пропайкой контактов и шлейфа. Для установки рестайлинговой приборной панели понадобится около 7000 рублей.
Один из серьезных недостатков дизельных версий – малоэффективная система отопления. К сожалению, Форд серийно не устанавливал автономный отопитель салона.
Стоит ли покупать?
Несмотря на незначительные недостатки Форд С-Макс хороший автомобиль с великолепно настроенной подвеской и точным рулевым управлением. Возможно, он не такой вместительный, как конкуренты, но по управляемости это, пожалуй, один из лучших представителей класса. Еще одно преимущество – высокая надежность (бензиновых версий). Придирчивых может обеспокоить местами не лучшее качество некоторых элементов, особенно в интерьере. Самые дешевые образцы первых лет выпуска сегодня можно приобрести, примерно, за 200-250 тыс. рублей.
Читайте также: