Установка зажигания на фольксваген бора
Опубликовано: 02.05.2024
Как точно выставить момент зажигания двигателя на коленвале и на распредвалах Volkswagen Bora (1J2)?
@andrienko.1966 --> Какой двигатель?
С утра заводится нормально, езжу пока температура не достигнет 90. Потом в любой момент машина может заглохнуть, прямо на ходу и пока не остынет не заводится. Чем больше остынет, т.
Что может быть кроме коммутатора и ЭБУ.
Пробивают провода. 2 провода показывают бесконечность, на 1-9,58 на 2-10,28 кOм. Как подобрать хорошие провода и какое должно быть сопротивление.
Не работает цилиндр 5-й. Нет искры.
Если не ошибаюсь, дизель… Электронное зажигание.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Здесь есть подробная инструкция с фотографиями: vento-club.com/forum/47-2002-1
Ссылка на фото отчет по замене ремня ГРМ врятли может помочь человеку у которого стоит цепной привод… По этому хотелось бы показать метки ГРМ и выставить зажигание используя картинки с эльзы и фото двигателя AGZ.
Вот как пишут в руководстве:
Установка зажигания на VW Bora AGZ 2.3 V5
Проверка фаз ГРМ требует наличие спец приспособлений чтобы установить распредвалы у ВМТ.
Порядок работы таков:
Нужно снять правый шумопоглощающий поддон и клапанную крышку. Потом провернуть коленчатый вал за крепежный болт демпфера крутильных колебаний в направлении вращения двигателя, установив его на отметку ВМТ 1-го цилиндра. Метка собственно вот
Если ВМТ 1-го цилиндра стоит в правильном положении то на шестернях промежуточного вала должен быть виден паз
Такое положение может быть достигнуто лишь при каждом 2-м положении ВМТ. Поэтому если паза не видно, то нужно провернуть коленчатый вал еще на 1 оборот в направлении вращения двигателя.
Для установки валов приспособление (3268) должно быть установлено в канавку длинного распредвала и находится на одной линии с выступом короткого распредвала.
При этом на другой стороне распредвалов выточки должны оказаться вверху
Теперь как оно выглядит на двигателе по факту:
Метки ГРМ на AGZ 2.3 V5 при замене цепи
На нижней промежуточной шестерне можно найти паз, такой как под шпонку, он указывает, что коленчатый вал выставлен по меткам.
Валы возле шестерней имеют пазы типа как для шпонок, которые должны смотреть вверх (цепь при этом легко переставляется при выкрученном натяжителе, слабины хватит):
С другой стороны, торцы валов должны быть выставлены строго горизонтально(отлив на коротком должен быть вверху)
Установка угла опережения зажигания.
Двигатель 2Е.
Хочу расставить все точки над «i» в этом вопросе. Очень много домыслов и заблуждений.
Но в начале немного о важном:
Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты,
которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.
Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).
А теперь главное - вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку «0».
Используя шлицевую отвертку перемещаем маховик до риски без нуля (метка «6»градусов) прокручивая маховик от себя.
И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания.
И все.
Теперь немного о заблуждениях:
В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания
(этот прибор я видел в живую)
Для специалистов из сервисов :
Позиция 1 см. рисунок - это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач.
Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.
Медленно раскручиваем двигатель (педалью газа, сидя на водительском кресле) около 2800 об при этом угол опережения зажигания (ПРИБОР ПОКАЖЕТ. ) должен быть 35-45 градусов.
Самое главное не пытайтесь на работающем двигатели крутить корпус распределителя это вам не «таз».
Поменял я себе ремень ГРМ со всеми роликами и помпой.
А так же стал у меня вопрос о выставлению зажигания через ВАГсом,
Толкового я ничего не нашел, но обобщив всю информация, я сделал это видео.
Извините за качество и за надпись о демонстрационной программе.
если, что не так, то исправьте.
Volkswagen Bora 2002, engine Diesel 1.9 liter., 145 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 33
угл зажигания или впрыска или тнвд с характером зажигалки
Сколько весь ваг-ком набор стоит? Пардон, не знаю даже что там кроме шнурка в комплект. Видимо придётся покупать.
Я покупал один провод на ебэе за 7$
ПО какое-то ведь есть?
шел диск в комплекте
Ежели дызел дымит черным, причин может быть много. У меня например лопнул патрубок (на котором как оказалось есть надпись "BMW E34") меж турбой и кулером, смесь от недостатка воздуха сгорала неполностью и на высоких оборотах перед переключением наверх шла копоть — чорный дым. Ещё чернота бывает, если форсуни льют. Ещё… да много отчего чернота идёт, но совсем не обязательно дело к капиталке.
А вот если дымит сизым, то может идти к капиталке. Хотя и не обязательно.
Да, конечно много причин.
А как узнать, что нужно настраивать угол? Симптомы т.е. какие?
Может и троить, плохо заводиться, дымить и т.д.
Ну если так подумать, то капиталку как раз при таких симптомах и делают.
Дымить черным, а не сизым и белым!
Выставлял себе угол опережения впрыска и позже, и раньше — эффекта ноль… И расход одинаковый, и тяга. Если замена ремней делается по предварительно нанесённым меткам (обычно так и делают), то можно угол и не проверять.
замену ремня он делал как ты и говоришь по предварительно нанесённым меткам, но машина стала чуть хуже разгоняться. Не знаю может изза того что ремень и натяжной ролик новые.
Растяжение ремня в процессе эксплуатации) У меня SDI — возможно, на нём не так заметно изменение угла впрыска, нежели на TDI.
Volkswagen Golf IV / Bora с бензиновыми двигателями: AHW/AKQ/APE/AXP 1.4 л (1390 см³) 75 л.с./55 кВт, AEH/AKL/APF 1.6 л SOHC (1595 см³) 100 л.с./74 кВт, AUS/ATN 1.6 л DOHC (1597 см³) 105 л.с./77 кВт, AGN/AGU/AQA/ARZ 1.8 л FSI/TFSI (1781 см³) 125-150 л.с./92-110 кВт, APK/AQY 2.0 л SOHC (1984 см³) 115 л.с./85 кВт и дизельными AGP/AQM/AGR/AHL/AHF/ASF 1.9 л SDI/TDI (1896 см³) 68-90-110 л.с./50-66-81 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, дорожный ремонт, подготовка к техосмотру, цветные электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Фольксваген Гольф 4 с кузовами хэтчбек и универсал, Бора седан, включая специальные и мелкосерийные версии модели выпуска с 1998 по 2000 год
Видео VW Golf IV/ Bora установка меток зажигания и ремня ГРМ, замена передних фар (Фольксваген Гольф 4, Бора 98-00)
Volkswagen Golf Mark IV / Bora общая информация (Фольксваген Гольф 4 и Бора 1998-2000)
В данном руководстве рассмотрены модели Golf, появившиеся на рынке весной 1998 года, и модели Bora, производство которых начато в июне 1999 года. Хотя внешне новые модели имеют много схожих черт с предыдущими моделями Golf, тем не менее, внутренне новые модели существенно от них отличаются. Новые модели выпускаются с двигателями широкого диапазона - от экономичного бензинового двигателя с рабочим объемом 1390 см³ до мощного 20-клапанного двигателя с турбонаддувом объемом 1781 см³, а также с дизельными двигателями без наддува и с наддувом. Все бензиновые двигатели оснащены системами впрыска топлива и развитой системой зашиты окружающей среды от вредных выбросов.
Все двигатели имеют современную, хорошо отлаженную конструкцию и, при условии регулярного обслуживания, не должны доставить своим владельцам никаких хлопот. Модели Golf выпускаются с кузовами «хэтчбек» в 3- и 5-дверном вариантах, а также с 5-дверными кузовом «универсал». Модели Bora выпускаются с 4-дверным кузовом «седан». Передняя подвеска не всех моделях полностью независимая, ее элементы закреплены на переднем подрамнике. Задняя подвеска полунезависимая с поперечной балкой и реактивными штангами.
На всех моделях в качестве стандартного оборудования установлена 5-ступенчатая коробка передач с ручным управлением. По заказу на некоторые модели может быть установлена 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для удовлетворения индивидуальных запросов покупателя изготовитель предлагает широкий выбор дополнительного оборудования автомобиля, включая антиблокировочную тормозную систему и кондиционер. Модели Golf и Bora спроектированы так, что автовладелец без труда может выполнять обслуживание и мелкий ремонт автомобиля. Все элементы, требующие более частого внимания, легко доступны. На всех моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом.
Модели с трансмиссией 02К
В отличие от обычного сцепления, нажимной диск установлен со стороны коленчатого вала. Маховик в форме горшка крепится к планшайбе узла нажимного диска и расположен на стороне трансмиссии. Между маховиком и нажимным диском установлен фрикционный диск. Эта конструкция повторяет в обратной последовательности обычную, где маховик установлен на коленчатом валу, а узел нажимного диска крепится к маховику. Механизм выключения сцепления состоит из металлического диска, называемого выжимной пластиной, который закреплен в центре нажимного диска с помощью пружинного кольца. В центре выжимной пластины имеется ступица, в которой установлен конец толкателя. Толкатель проходит сквозь первичный вал трансмиссии и приводится в движение выжимным подшипником, расположены внутри корпуса трансмиссии.
На подшипник действует конец выжимного рычага, установленного на шлицах приводного вала. Вал проходит сквозь картер трансмиссии и на втором его конце закреплен второй рычаг, на который действует шток рабочего цилиндра сцепления. Таким образом, при нажатии педали сцепления выжимной рычаг через подшипник, толкатель и выжимную пластину перемещает нажимной диск в сторону хвостовика коленчатого вала. Перемещаясь, нажимной диск сжимает диафрагменную пружину и освобождает фрикционный диск сцепления от осевой силы. Фрикционный диск освобождается и перестает передавать крутящий момент с двигателя на вал трансмиссии. При отпускании педали сцепления толкатель перестает давить на нажимной диск и тот под действием диафрагменной пружины прижимает фрикционный диск к маховику, восстанавливая передача крутящего момента. Износ накладок фрикционного диска автоматически компенсируется увеличением количества жидкости в гидросистеме привода и никакой регулировки системы привода сцепления в процессе эксплуатации не требуется.
Модели с трансмиссией 02J
На этих моделях конструкция сцепления не отличается от обычной. Маховик крепится непосредственно к хвостовику коленчатого вала. Кожух сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной закреплен болтами на маховике. Между маховиком и нажимным диском расположен фрикционный диск сцепления со шлицевой ступицей, которая установлена на шлицевой конец первичного вала трансмиссии. Фрикционные накладки диска приклепаны к стальной основе. Между диском и ступицей установлены пружины демпфера, которые сглаживают крутильные колебания, возбуждаемые двигателем. При нажатии на педаль сцепления шток рабочего цилиндра поворачивает рычаг, конец которого перемешает выжимной подшипник. Подшипник нажимает на внутренние лепестки диафрагменной пружины, в результате чего пружина прогибается и своим наружным ободом отводит нажимной диск от фрикционного диска.
Передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию прерывается. При отпускании педали диафрагменная пружина освобождается и давит своим наружным ободом на нажимной диск, который прижимает фрикционный диск к маховику. Передача крутящего момента восстанавливается. Износ накладок фрикционного диска автоматически компенсируется увеличением количества жидкости в гидросистеме привода и никакой регулировки системы привода сцепления в процессе эксплуатации не требуется.
Гидросистема сцепления - удаление воздуха
Внимание: Жидкость для гидросистемы ядовита; тщательно смойте жидкость, попавшую на кожу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость была проглочена или попала в глаза. Некоторые типы жидкостей для гидросистемы горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими предметами; при техническом обслуживание любой гидросистемы безопаснее считать, что жидкость горючая, и принять меры предосторожности на случай пожара, как если бы это был бензин.
Жидкость для гидросистемы легко растворяет краску, а также реагирует со многими пластмассами. Если она попадет на окрашенную поверхность кузова или на элементы его механического оборудования, то ее следует и немедленно смыть большом количеством холодной воды. Эта жидкость гигроскопична, то есть может поглощать влагу из воздуха, что приводит к утрате ею рабочих свойств. Старая жидкость может быть загрязнена и ее никогда не следует использовать повторно. Добавляя или полностью заменяя жидкость, всегда используйте жидкость рекомендованной марки и берите ее из новой, закрытой емкости.
Примечание: Для этой процедуры потребуется оборудование для прокачки гидравлических систем под давлением.
1. Если был демонтирован какой-нибудь элемент гидросистемы или в гидросистему каким-то образом попал воздух, то этот воздух из системы надо удалить. Присутствие воздуха приводит к «проваливанию» педали и неполному выключению степени, что создает трудности при переключении передач.
2. В отличие от тормозной системы, из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто прокачивая жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через трубку для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника; наиболее эффективный способ заключается в использовании комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Такой комплект легко можно приобрести в магазине, а его использование чрезвычайно эффективно.
3. Оборудование для продувки под давлением присоединяется к бачку резервной жидкости тормозов и сцепления в соответствии с инструкцией производителя. Воздух удаляется через ниппель на рабочем цилиндре сцепления, расположенном сверху на картере трансмиссии. Для доступа к ниппелю поднимите передок автомобиля и установите его на опоры. Если требуется, удалите брызговик из-под трансмиссии.
4. Продувку системы продолжайте, пока из ниппеля не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Заверните ниппель, после чего отсоедините оборудование для продувки.
5. Проверьте работу сцепления, убедитесь в том, что воздух из нее действительно удален. Если воздух в системе остался, повторите продувку.
6. Утилизируйте всю жидкость, вылившуюся из системы, даже если она кажется чистой и пригодной для дальнейшего использования. Жидкость наверняка содержит воду, и ее использование вызовет коррозию внутренних деталей главного и рабочего цилиндров.
Проще всего при помощи стробоскопа. Или на слух, по границе детонации.
to Takalik:
А у вас он есть?? И в машине есть под него разъём??
Здрасте.Вопрос собственно простой до неприличия ,но ни как не могу завести тачилу.В кратце(если получится):Все началось с того, что лампа масла( в дальнейшем маслёнка)перед тем как совсем стала гореть ,после замены масла и тд и тп. ничего не изменилось.Так и горела с разницей того что только машина стала ездить всё хуже и хуже.Заменил датчик ,так как очередной потёк верхом и сейчас стоит новый.Я догадался что не в датчиках трабла(просто осенило ))))) ).Короче затягивать историю не буду.Весь вопрос в том, как выставить ВВ ПРОВОДА,так как я сделав раскоксовку(думал исчезнет масленка с приборки)не поставил новые свечи хотя слесарь настаивал и в оконцовке поставил прежние.Еле-еле завёл ,но всегда бывает одно НО.А тут не одно.Ну во первых ,как сказал выше что, масленка горела после
минут сорока ,но машина сразу глохла.Был недавно морозец у нас в 17 гр. и в связи c тем что машина не заводилась и пропали холостые(только при нажатии на гашетку самому придерживать завод) ,а ехать надо очень(как всегда)посетила меня мысль что после раскоксовки пропадет и горящая маслёнка и нормализуется газ и холостой ход.Но волшебства не произошло! И придерживая гашетку доехав до гаража решил поставить новые свечи.Седня их поставил.Но каково было моё удивление ,что старые которые я заменил на новые ,вполне годные и цвет такой какой надо(ни залиты не окрашены как по образчику).Ну а если ещё короче ,поставив новые свечи и затянув их без косяков ключём со стрелкой дабы не перетянуть всего с силой 31(динамометрический ключ со стрелкой)при подсоединении проводов к свечам произошла запарка.Короче попутал провода и какие куда соединять не помню,так как пробовал по схеме из сети ,но она явно оказалась не подходящей.Несколько вариантов перепробовав с проводами кроме посадки аккума ничего путного не произошло.ВНИМАНИЕ ВОПРОС-Какова очерёдность соединения может есть наглядная картинка?Или имеется ещё что то почему не заводится даже так как при установке новых свечей ?
Понимаю что был слеп и не увидел буквы не своего двигла.=можно что то на подобии но для Golf 3 1.4 АЕХ?
Читайте также: